Reprise du message précédent :
C'est plutôt cheap, ça doit être une résistance je pense, et quand les piles commencent à être faible on voit la différence entre les enclenchements "à forte résistance" et ceux où le contact est meilleur.

L'interrupteur peut se démonter? J'avais un problème de mauvais contact sur un éclairage de vélo (exposé aux éléments en plus), depuis que j'ai étamé les deux lames de l'interrupteur plus de soucis.

Non justement, enfin pas de manière propre. (c'est ce modèle-là, l'interrupteur est inclu dans le dernier bloc cylindrique au cul de la lampe : https://www.amazon.fr/Lighting-Torc [...] mpe+torche )
Le jour où ça se mettra à déconner plus sérieusement on sortira les gros outils  
 
(à noter que j'en avais acheté deux et sur l'autre la résistance de l'interrupteur est beaucoup plus faible et stable)

 
Bah moi j'aurais simplement pris un gros tourne-vis et testé en mode bourrin en court-circuitant comme un gueux toutes les pinoches . Sinon effectivement tu prends un bout de fil et d'un côté tu le relies à la masse et de l'autre tu testes chaque pin. Peu de raison que ça crame quoi que ce soit, il suffit d'un contact éphémère pour voit si ça marche. Je l'ai déjà fait sur des cartes mèr(d)es où il n'y avait aucune indication. J'ai eu droit à des petites étincelles mais au final ça démarre Sinon à vue de nez, je dirais que la 4eme pin en partant de la gauche est massée

Ça m'a valu de niquer la LED disque dur de mon boitier ce genre de "professionnalisme"  

Ha? Comment t'as fait? Tu as testé toutes les pinoches de ta carte avec le connecteur de la led pour voir si elle s'allumait?

Ouais dans le bloc de pins pour tout ce qui est boot, reset etc.
Ça m'a un peu étoné qu'il y avait de quoi flinguer une LED, mais apparemment si  
 
Faut dire c'était une M4A79XTD, la CM réputée pour avoir notamment un power switch bien bugué qui avait tendance à faire freezer le système quand on appuyait dessus PC déjà allumé (le fix officiel était un condo à rajouter )

Ben t'as du 5VSB qui doit se balader, vu qu'une led c'est max 3V....

Oué ou un truc sans limitation de courant, la CM a changé depuis mais j'ai toujours pas de LED HDD
(faudrait la changer un jour, un jour peut-être, motivation HB )

http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 11530.html De rien

Le pire c'est que j'en ai déjà de recup qui trainent  
Faut démonter la façade, virer la colle de l'ancienne, en remettre...  
 
t'façon les vrais, z'ont pas besoin de LED disque dur, ils savent au son si ça bricole toujours ou si c'est freezé par de bon  
(bon en fait râté, le système est sur SSD )

après de multiples transaction je me retrouve avec un 350D comme seul boitier, le problème étant que ma plateforme de transition est une P6TWS qui est tout sauf micro atx. je descend donc a la cave voir ce que j'ai pour me dépanner et je trouve un sonata qui a hébergé un c2d y'a 10 ans de cela  
 
bon je me suis dit que l'absence de ventilation frontale allait faire chier ma 970 mais c’était avant de monter le matos dedans, la 970 gaming est 5mm trop longue pour entrer a cause du plastique useless qui dépasse de la carte. mais je veut garder le rack pour mon 3To
 
a la cave j'ai une lame de scie a métaux pas mal usée et une lime triangulaire, autant dire que ça va être joyeux sur ce boitier ou le rack est tellement bien intégré a la tôle qu'il faudrait une disqueuse pour le démonter complétement, ceci dit pas question de tourner avec une carte qui ne gère pas mon écran 2k même pour une semaine (le temps de recevoir mon nouveau matos en gros).
 
 

 

 
oui puis bon tant qu'a se faire chier a scier de l'acier trempé antec pendant 30mn avec une putain de lame de scie autant intégrer un ventilateur, problème on ne peut pas enlever la façade parce que le flanc gauche n'est pas démontable. je vais utiliser les trous déjà existants 4 vis a ventilo mais comme je ne peut pas visser coté face je vais ruser avec un gros maillet en caoutchouc
 

 
le ventilo est compressé entre le fond du boitier et les 2 vis vaguement tordues mais ça marche. les tests de thermographie d'hfr auraient eu bien meilleure allure si Damien avait fait le même bidouillage  

j'ai fait dans le style aussi sur le pc du filston:
bloc radiateur en dessous de la carte graphique qui éjecte le chaud par derrière ^^
 

 
 

 

Désolé, je ne peux pas voter pour vous deux, mon écran est trop petit pour voir vos
photos en entier.

Sors la loupe ^^

 
 
trop propre
 
trop nickel pour entrer dans le topique

Hfr avait déja fait ce HB  
 
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] -5970.html
 

 
oui mais il n'avait pas ajouté de ventilo, bien dommage    

Mais c'est bien trop propre     C'est pas possible ça on vous a demandé de faire des trucs crados  

c'est calme depuis pas mal de jours

Ah oui j'avais pas fait attention, c'est bien triste

Tiens j'ai prévu d'intervenir sur mon serveur ce week end, faut que je vous fasse une photo de l'alimentation électrique

   pourquoi, tu a mis heden, topelite autre ?

J'ai un PC polyvalent NAS/HTPC/PC de surf qui tourne H24 sur une advance 750w (seule en stock avec assez de sata..), je devrais prévoir l'extincteur à portée de main ? :whistle

Nooooonnnnnnnnnnnnn...

Dans ces cas-là tu tranches les prises de l'Adiance pour les greffer sur une vrai alim en manque de connectique

Non surtout pas, tu gacherai la photo a poster sur le topic des degats

Oui et prévoir le véhicule d'intervention adéquat nécessaire à ce type d'objet :

 
 
 
 
 

Non c'est côté 220V que c'est crado.
 
HB de la journée : booster la tension de sortie de l'alim. que j'utilise pour alimenter mon Raspberry Pi, passage de 5.25 à 5.75 histoire d'avoir un peu de marge  

tiens ça tombe bien:
https://youtu.be/0lvylkb0W3E?t=5m40s

J'ai mis du câble en plus pour faire baisser moins le vdrop et donc j'ai pû consommer plus .... C'est celà ouiii ...

Je suis tombé sur un schéma l'autre jour pour recharger des piles alcalines, qui consiste à délivrer une tension de 1.7V avec une limitation en courant de 100mA, du coup j'ai voulu tester vu que j'avais les compos nécessaires dans mon bordel, à part un régulateur que j'ai eu à 1.5in. Alim par USB  
 
Vu la qualité de ma réalisation je me suis dit que ça avait sa place ici

 
Puis dans un boitier vissé par en dessous, pour protéger le chef d'œuvre  

 

   
 
le circuit donne bien ce qu'il faut en tension/courant, ça semble recharger mes piles, à voir dans le temps si elles tiennent  

depuis quand ça explose plus quand on essaye de recharger des alcalines ??
Ah mais en fait ça explose toujours !!

En voila un qui a pris au sens propre le mot "breadboard"  

Aaah l'honneur du topic est sauf et donc alors ça fonctionne ou pas ?

Vous pensez que ça passe de transformer une alim ATX (sans le 4pin CPU ainsi que les 4pins supplémentaire de la 20 pins) en alim ATX "compatible" (en récupérant les embouts d'alim ATX HS et en reliant aux broches correspondant de l'alim)?
Certainement pour une P5K Premium avec un C2D underclock et undervolt, une 8300GS (ou G100) et un 2.5" de 320Go, l'alim ATX est une meridian technology qui sort 8A sur le 12V soit 96W.
Sinon y'a quoi comme GPU qui consomme rien en PCI-E/PCI supporte l'affichage de W7 sans aero?

edit: trans-am -> c'est bien ta trouvé le bon sponsors, ou alors bob morris est ton ami?

 
J'ai remonté une pile qui faisait du 1.34V à vide (pour 1.27 en charge avec une résistance à 10 ohms) à 1.55 et 1.46 en charge, une autre est monté à 1.60/1.55 (je sais plus combien elle faisait de base, mais elle était dans le bac à pile usée), les deux sur une charge de quelques heures.
Maintenant faut voir en utilisation comment ça tient, apparemment ça se recharge que quelques fois avant de rendre l'âme définitivement, et c'est assez dépendant de la marque, ainsi que de l'état de la pile avant recharge. (en dessous 1.2V c'est pas la peine)
 
Aucune chauffe de la pile rechargée, pas de fuite ou autre explosion à noter jusque là. (toute façon à cette tension/courant ce serait peu probable, par contre les chargeurs à pile rechargeable débitent trop pour des alcalines)
 
quentincc : j'ai eu ce cas et j'ai directement soudé un fil entre le 12V de l'ATX et le P4 au niveau des soudures sous la carte mère. mais l'alim c'était pas de la merde, avec un truc noname qu'on sait pas d'où ça sort ça me parait pas bien judicieux. pour les 4 pins supplémentaires ça doit marcher sans.
 

J'ai oublié de préciser mais c'est une alim qui allait avec un Celeron III avec un boitier de marque continental edison

Justement, une vieille alim qui donne sur le 5 et le 3.3, le 12V est là juste pour faire tourner les ventilos et HDD sans grand besoin de finesse, donc si c'est pas du top qualitay reconnue genre Astec, autant abandonner et acheter une Delta/FSP plus récente en 250-300W à 5€ sur lbc.

Ça peut fonctionner, mais vérifie bien la gueule des rails 5V et 12V.
Il y a de grandes chances que le +12V s'écroule et que le +5V monte un peu haut (~5.5V).
Dans ce cas, ça a des chances de mieux fonctionner en chargeant le rail +5V (les lampes de voitures sont bien pratiques pour ça).

 
Excellentissime !!!!