Reprise du message précédent :
- Quel type de nettoyage a été réalisé après démontage ?
- Est-il reconnu par iTunes ou bien tu as juste le son de branchement Windows ?
- Parviens tu a voir le logo Apple en braquant une lampe sur l'écran LCD et en regardant ce dernier en biais ?

Nettoyage à l'alcool iso.
Reconnu par iTunes en dfu...
Je ne pense pas qu'il affiche quoi que ce soit; même en éclairant indirectement je ne vois rien.
Le logo apparait une demi seconde quand je maintiens power et home un certain temps.
 
Je pense que je vais lui faire prendre un petit bain d'ultrasons...

D'accord, tu as désoxydé avec une petite brosse et en retirant les parties amovibles des blindages EMI ?
La seule partie non amovible de ces blindages est celle recouvrant la mémoire flash.
Les autres peuvent être déclipsés (attention à ne pas perdre les conducteurs/pads thermiques sous certains d'entre eux).
 
- Lorsque tu tentes une restauration tu as quel code d'erreur d'affiché ?  
- Est-ce que l'iPhone est capable de s'allumer seul (logo qui apparait durant la demi-seconde) lorsque il n'est pas branché ?
 
Si tu as un multimètre, mesure la tension aux bornes de la batterie (cf photo ci-dessous) :
 

 
Quelle est la valeur mesurée ?
 
Ça fait beaucoup de questions, je sais, mais c'est pour cerner le souci/éliminer d'autres problèmes potentiels

 
Ce téléphone est simple de conception mais comporte trop de "pièges" pour un non habitué.  
En cas de casse écran et si vous n'y connaissez rien de rien, passer directement par le SAV Asus n'est pas un mal
 
Pour une panne autre que l'écran du type oxydation, pas d'allumage et compagnie, vous pouvez envisager vos mains, les SAV ne réparent pas les cartes mères, ils remplacent tout directement et ça coûte bonbon en général
 
Si vous souhaitez tout de même remplacer votre écran, faites preuve de grande délicatesse lors du retrait de la carte mère.
Positionnez bien vos adhésifs (de qualitaÿ, cela va de soit ) sous votre nouvel écran afin de le maintenir en place correctement.
 

 

 

 

 
Bon, la batterie est ok.
J'ai regardé d'un peu plus près, le connecteur de l’écran et le flex ont des contacts endommagés...
Le proprio doit me filer le même avec un ecran hs, je poursuivrais à ce moment là...
 
Merci - supersonic - !

Samsung Galaxy Note 3 en panne.

Contexte un peu WTF : Client qui a cassé un œuf et dont une grande partie du contenu s'est étalée et infiltrée dans le téléphone.

L'odeur en ouvrant le téléphone était comme vous pourrez vous en douter fort agréable
Bien qu'étant réparable, le coût de réparation allait bien au delà du prix d'un Note 3 d'occasion (écran complet à remplacer, plusieurs CMS à changer, caméra arrière HS, caméra avant HS, prise jack HS, connecteur de charge HS...)
Donc pas réparé au final.

On enchaîne cette série "culinaire" avec un iPhone 5S tombé dans un verre d'huile d'olive
 

 

 
L'huile n'étant pas un conducteur, le téléphone fonctionnait sans le moindre problème.
 
( Sauf l'écran qui lui présentait de belles tâches noires )

Appétissant le Note 3
Ils ont des pratiques intéressantes tes clients avec leur téléphone. Il aurait fallu demander au deuxième si il a une affection immodérée pour la fonction vibreur et s'il n'est pas juste tombé à court de lubrifiant .

 
Pour le second c'était à une femme
A-il réellement rencontré un verre d'huile puis autre chose juste après ? Vaut mieux pas savoir

En tout cas j'avoue avoir du mal à trouver des scenarios de la vie quotidienne qui me placent dans des circonstances où j'ai en face de moi un grand verre d'huile d'olive, mon tel à la main, et que par un geste malencontreux l'un vienne à la rencontre de l'autre .
Il doit y avoir une explication puisque c'est arrivé à cet infortuné téléphone mais certainement que je manque d'imagination .

Il y'a pas mal de menteurs de toute manière, savoir le vrai du faux reste difficile sauf si il y'a des éléments qui prouvent le contraire
 
J'ai laissé un post dans "Secrets inavouables"
 

 
Genre quelqu'un qui suis une recette de cuisine sur son portable?
Ca m'est arrivé pour faire un cocktail dont je ne me souvenais plus de la composition.

Si jamais je peut poster des photos de reflow/rebillage bga sur consoles/pc/téléphone.
 
Enfin si ça intéresse : peu de personnes ont le matos et sont en général déjà documentés.

Un écran d'Iphone 6 c'est facile à changer?
J'ai souvent fait du changement d'iphone 4/4S mais sur un 6 j'ai jamais fait.
Vous conseillez quoi comme écran?

Ah bon, un cocktail à l'huile d'olive ?
 
Non sérieusement tu as raison, moi aussi j'ai déjà pourri mon tel de la même façon d'ailleurs.  
Mais là il a été immergé et suffisamment longtemps pour que l'huile aille bien partout. Je voulais plus déconner que lancer un débat sur les causes pour faire prendre un bain d'huile à son téléphone cela dit, pas la peine de prendre au 1er degré .

 
Tout dépends de l'heure a laquelle tu en es arrivé a faire des cocktails et de ta capacité de réaction...

 
N'hésite pas, c'est toujours intéressant
 

 
Tu prends la difficulté de l'iPhone 4/4S et tu la divises par 4.  
 
L'écran d'un iPhone 6 se soulève par le dessus.
Il te faut un tournevis pentalobe, un cruciforme petite taille, un sèche-cheveux, une petite pince éventuellement et une spatule plastique pour déconnecter les nappes. Tu dois surement avoir tout ça si tu as déjà fait des écrans de 4/4S
 
Le sèche cheveux te sera utile pour chauffer quelques secondes le bouton central, le connecteur du bouton sur la plaque métallique de renfort de l'écran ainsi que la nappe des capteurs proximité/luminosité afin de les décoller plus facilement et les replacer sur le nouvel écran.
 
Attention, note bien l'emplacement de chaque vis (en particulier celles de la petite plaque métallique de renfort qui se place par dessus les connecteurs de l'écran). C'est très important, elles sont de tailles différentes. Sur l'iPhone 6 et sous la vis du milieu de cette plaque, des pistes dédiées au circuit du rétro-éclairage écran passent par la.
 
Si tu te plante et que tu place une vis trop longue à ce niveau, tu vas couper ces pistes et ne plus avoir de rétro-éclairage au mieux ou (au pire) provoquer un court-circuit...et la tu est bon pour refaire les pistes ou faire des ponts, changer les filtres, la diode qui est derrière si ça a surchauffé/cramé etc...une belle galère qu'il faut a tout prix éviter
 
Pour les connecteurs d'écran, bien les positionner et y aller doucement sans forcer (ils sont fragiles). Ça devrait le faire
 
Concernant ou trouver l'écran il y'a plusieurs qualités différentes. Le moins cher est généralement (pas tout le temps mais assez souvent) synonyme de basse qualité ou d'écran ayant subi peu de contrôles ou avec des défauts.
 
Prends le chez quelqu'un qui assure une garantie au moins d'un an dessus et qui a de bons retours (avis clients etc).
 
Chez iFixit, c'est garantie à vie (mais c'est plus cher)

 

 
Dans le cadre d'une réparation d'écran, il faut savoir que ce téléphone ne peut démarrer que sous deux conditions :
 

• Que la vitre tactile soit présente, connectée et que sa nappe de liaison ainsi que le microprocesseur soudé sur cette même nappe soient en bon état de marche (c'est à dire aucune déchirure, pliure, aucune soudure oxydée).

ou bien...
 

• Que l'écran LCD et la vitre tactile soient tous deux déconnectés du téléphone.

Si l'écran LCD est utilisé avec une vitre tactile non compatible (exemple : Vitre tactile de Galaxy Trend Duos qui est un modèle très proche mais avec deux emplacements SIM), le téléphone refusera d'aller plus loin que l'écran "Samsung" et fera un redemarrage en boucle (loop). Seuls les modes de rechargement logiciel (Mode download) et de récupération (Mode recovery) restent accessibles.
 
Une mise à niveau ou remise à zéro usine ne changera rien (donc ne perdez pas votre temps à recharger un nouveau logiciel interne en utilisant Odin).
 
Vérifiez donc bien la vitre tactile que vous commandez et assurez vous qu'il s'agit du même modèle avant de procéder à son remplacement.
 
Le démontage de ce portable est simple et peu complexe. Séparer la vitre de l'écran LCD est plus compliqué, il vous faudra chauffer au préalable l'ensemble (un sèche-cheveux utilisé 30 secondes suffit amplement).
Soyez délicats pour ne pas endommager l'écran LCD au moment de le séparer de sa vitre tactile et pensez au compresseur à air (ou à la bombe à air sec) afin de chasser les éventuelles poussières avant de recoller la nouvelle vitre.

 
Merci à toi pour les infos

Photo-détail de l'intérieur d'un vibreur de smartphone.
 
Celui-ci provient d'un iPhone 4S, mais l'aspect est très fortement similaire à celui retrouvé sur d'autres smartphones de marques différentes (exemple : Galaxy S4, Asus Zenfone2 etc etc...)
 

 
Pour rappel, on peut évoquer n'importe quel sujet à propos de la réparation/démontage/technique, ne pas hésiter pour toute question à ce sujet.
Ne pas hésiter non plus à poster vos réparations en indiquant les difficultés rencontrées pour aider les autres

 
Attention aux micro-composants quand on débranche des nappes ! Ca se fait sauter d'un rien. Réception GSM perdue sur un iPhone 4S, réception Wifi dégradée sur un iPhone 4 après un changement d'écran chacun

quan je démonte un 4 je change presque toujours la plaque wifi elle est tros fragile
http://www.ebay.fr/itm/PLAQUE-CACH [...] hMBod6he4Q

 
Je l'ai changé, le petit clip en haut était complètement tordu. Mais ça n'a pas résolu le problème

Un énorme merci au tron-pa Supersonique pour l'installation des sockets sur ma carte mère  
 

 
Du travail de pro  
 
Je lui laisse la primeur de faire un compte rendu détaillé de l'intervention !  
 
Encore merci Supersonique  

 
 
Peu de photos à montrer, il n'est pas évident de tenir l'appareil, le diffuseur et la carte mère.
 
En soit l'opération est simple et quasi identique à celle visible sur la vidéo instructive postée quelques pages avant (cf : https://www.youtube.com/watch?v=fbZ2STqt0Sg )
 
Un problème s'est posé sur la carte mère de -thewizard- : la proximité des composants et des slots autour (Pci-Express, RAM etc...).  
Pour palier à ça il faut chauffer à une température plus basse et y aller doucement ou procéder par le dessous de la carte (en étant très vigilant)
 
  Il faut impérativement garder la carte mère le plus droit possible sous peine de déplacer d'autres composants de surface situés à proximité.
 
Avec du bon matériel, de la patience et du flux de soudure, aucun problème ne se posera.
Il m'a fallu en tout environ 15 minutes, en prenant le maximum de précautions pour ne rien abimer.
 
1) Les deux bios à retirer sont encadrés en rouge :
 

 
Il suffit de disposer du flux sur les pattes, chauffer lentement et soulever le bios délicatement.
Si besoin est, nettoyer avec de la tresse à dessouder (de préférence fine) et un fer à souder les pistes sur la carte mère.
 

 
2) Pour souder, pas besoin de remettre du flux, celui déjà appliqué sur la carte mère suffira largement.  
Remettre de l'étain est un plus si il n'y en a pas en quantité suffisante sur la carte.  
 
Poser ensuite délicatement le support à souder sur la carte mère, bien l'aligner sur les pistes et tout en le maintenant, chauffer la carte mère par le dessous. Délicatement encore une fois
 
Reproduire l'opération pour le second support.
 
3) Flasher les deux bios à l'aide des images trouvées sur le net.  
Pour ce modèle de CM, voici le copier-coller du MP de la procédure que -thewizard- à suivie :
 

 
4) Saisir les bios dessoudés précédemment avec une pince, les déplacer jusque sur les supports puis les placer dans le bon sens. Verrouiller les puces sur leur support grâce à l'élément d'appui/verrouillage métallique.
 

 

 

 
Tout remonter, tester, vérifier que tout est ok...Enjoy  

Super    
 
Que dire de plus ?
 
Le mécanisme de verrouillage des sockets est très fragile, j'ai niqué un petit de bout de plastique sur l'un des sockets, et du coup il ne ferme plus, d'où la patafix dessus avant de trouver mieux  
Je pense que ce modèle est plus costaud, à voir.   (Même prix que les autres, soit 3-4$ pièce hors frais de port)
 

 
En ce qui concerne le flash des puces, je peux apporter quelques précisions :
 
Si comme moi, vous avez une carte mère avec le (ou les   ) BIOS corrompus par un flash raté, il va falloir donc soit vous "connecter" dessus avec un clip test / programmateur.  
Ou, comme dans ma situation (transfert très instable à cause de probables composants "perturbateurs" sur la CM), dessouder l'ancien, le flasher avec clip test / programmeur et, soit le ressouder une fois flashé, soit ajouter un socket afin de pouvoir se dispenser de la partie soudure à l'avenir  
Dans un premier temps, identifier la puce en question (j'indique le clip test correspondant à côté, vous pouvez aussi utiliser des sondes pour vous connecter sur la puce ou installer un socket sur une breadboard etc..)
 
SOIC8 / Pomona 5250 :
 

 
SOIC16 / Pomona 5252 :
 

 
DIP8 / Pomona 5208 :
 

 
Flash raté, bios corrompu ne veut pas forcément dire que la puce est HS, cela supporte des milliers d'écriture en général donc vous pouvez utiliser celles que vous avez dessoudées ou acheter des puces équivalentes. SI vous achetez des puces neuves, bien vérifier qu'elles sont au moins de la même capacité que celles d'origine. (1Mo dans mon cas avec SOIC8 SST25VF080B)
Personnellement j'ai racheté les mêmes en Shenzenie (Aliexpress   ) pour 3$
 
En ce qui concerne le flash à proprement parler, il va vous falloir un peu de matériel, soit un programmateur USB, cela se trouve facilement sur Aliexpress pour pas trop cher mais je n'ai aucune idée de la qualité de ces engins et en plus cela fonctionne sous Windows la plupart du temps donc niet   :
 

 
avec socket SOIC8/16 vers DIP (si vous avez une puce DIP, pas besoin de socket, ça rentre dedans direct normalement) :
 

 
Si comme moi, vous avez un BeagleBone ou Raspberry Pi à disposition, les choses deviennent plus intéressantes. En ce qui me concerne, je possède un BeagleBone Black (qui me sert pour d'autres choses dont un serveur mpd   )
 
Je vais détailler la procédure avec le Beagle, ça doit être similaire avec le Raspberry mais n'en ayant jamais eu, je ne peux détailler. (ceci dit, c'est kif-kif)
 
Au niveau du matériel nécessaire il vous faut donc :
 
Un BeagleBone Black : (60€) avec alimentation externe (10€) :  
 

 
Des câbles pour interconnecter ("jumper cables, "dupont wire" si vous achetez sur Aliexpress) : 2€ le sachet de 50 en moyenne
 
 
 
Attention, pas plus de 15cm niveau longueur pour éviter des erreurs lors du transfert de la rom (10cm c'est encore mieux), mâle-femelle (pour aller du beagle vers le clip test)
 
Un clip test au bon format (voir plus haut) :
 
Pomona, c'est le bien, mais c'est cher (15$ en moyenne le clip test..) donc à vous de voir   Ou des sondes
 
Une alimentation pour alimenter la puce en 3v : (en général, la plupart des puces nécessitent entre 2.7 et 3.6v pour les opérations de lecture/écriture/effacement, vérifier avec le mode d'emploi de la puce sur le site du fabricant)
 
Soit une alim dédié qui ne sort que du 3v (10-15€)
 

 
Ou en récupérant le 3v sur une alim ATX, dans ce cas il faudra shunter PS_ON (fil vert) et GND pour que l'alim démarre. Voir cet article
 

 
Un multimètre pour vérifier qu'il y a bien 3v (10€)
 
Voilà, c'est "tout"   C'est sûr que ça fait un peu d'investissement si vous démarrez de zéro mais c'est à titre informatif plutôt qu'autre chose   (Je ne parle même pas du fer à souder, station à air chaud à moins de tomber sur un Seigneur tel que Supersonique   )
 
----
 
En général, le beagle est livré avec Debian, si ce n'est pas le cas, il faudra l'installer avec le kernel suivant : 3.8.13-bone79 (ou supérieur)
Une fois ceci fait, on se connecte en root sur le Beagle :
 
ssh root@192.168.X.X (ip du Beagle sur le LAN)
 
puis :
 
On met à jour Debian dans un premier temps :
 
apt-get update && apt-get upgrade

puis on configure SPIDEV pour que le Beagle puisse communiquer avec la puce :
 
wget http://elinux.org/images/1/1f/BB-SPI0-01-00A0.txt && mv BB-SPI0-01-00A0.txt BB-SPI0-01-00A0.dts
dtc -O dtb -o BB-SPI0-01-00A0.dtbo -b 0 -@ BB-SPI0-01-00A0.dts
cp BB-SPI0-01-00A0.dtbo /lib/firmware/
echo BB-SPI0-01 > /sys/devices/bone_capemgr.*/slots
 
On vérifie qu'il est actif :
 
ls -al /dev/spid*
 
Résultat :
 
/dev/spidev1.0
 
Afin d'éviter de devoir faire la manip à chaque redémarrage on édite le fichier suivant :
 
etc/default/capemgr (avec nano par exemple)
 
et on ajoute :
 
CAPE=BB-SPI0-01
 
à la place de l'ancienne entrée "CAPE" (la supprimer)
 
Ensuite, il vous faut l'utilitaire flashrom, un logiciel libre servant à flasher la puce en question.  
Soit vous l'installer depuis le repo, soit vous le compiler depuis les sources pour être à jour :
 
MAJ des repo et installation des dépendances :
 
apt-get update && apt-get install build-essential pciutils-dev zlib1g-dev libftdi-dev libusb-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
 
On récupère les sources :
 
wget http://download.flashrom.org/relea [...] .9.tar.bz2 && tar -xvf flashrom-0.9.9.tar.bz2
 
On fait le ménage :
 
rm flashrom-0.9.9.tar.bz2 && cd flashrom-0.9.9
 
On compile et on transfert le binaire compilé dans le répertoire précédent :
 
make && cp flashrom ../
 
On revient dans le répertoire précédent et on fait le ménage (bis)
 
cd .. && rm -rf flashrom-0.9.9
 
Enfin, on test pour voir si tout fonctionne :
 
./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=512
 
Résultat :
 
Calibrating delay loop... OK.
No EEPROM/flash device found.
Note: flashrom can never write if the flash chip isn't found automatically.
 
No EEPROM/flash device found. Normal, car on a pas encore connecté la puce    
 
Ensuite, c'est très simple, on branche nos câbles, du beagle vers le clip test.
Le gros point visible sur chaque puce dans un coin indique le pin 1.
 
Par exemple avec le SST25VF080B, SOIC 8.
 

 
Première colonne, numérotation des pins, de 1 à 8.
Deuxième colonne, indique où le relier sur le Beaglebone.
 
Sur mon schéma, le pin 3 (WP) et 7 (HOLD) n'étaient pas renseignés car j'essayai de flasher la puce avec le clip test sans la dessouder.
Si vous flasher la puce en externe, dessoudée donc, il faut impérativement les relier sur les rails 3v du BeagleBone (pins 3 et 4 : VDD_3V3) afin que le transfert de la ROM soit stable. (et rapide   )
Si vous flasher la puce avec le clip test sans la dessouder, je ne recommande pas de relier WP et HOLD sur le 3v.. Je ne sais pas avec quoi cela communique sur la carte mère, je ne saurais être tenu responsable si vous flinguez la carte mère    
 
Le pin 8 c'est l'alimentation externe 3v, il faudra connecter la masse de l'alimenation sur le pin 2 (DGND) du Beagle, le pin 1 (DGND) du Beagle sert à relier la masse de la puce (pin 4 sur SOIC 8, pin 10 sur SOIC16, voir schéma)
 
Pour un SOIC16 :
 

 
----
 
Tout est en place ? On vérifie à nouveau histoire de pas avoir fait de boulette, surtout avec le courant   Enfin on allume notre alimentation.
Depuis la session root via ssh, on exécute flashrom et on essaie de faire un dump du contenu :
 
./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=512 -r dump.rom -V -o log
 
Détail des options :
 
-p = Choix du programmateur, notre beagle sur /dev/spidev1.0 donc. Vous noterez qu'il est possible de sélectionner la vitesse en passant l'option spispeed, par exemple 1024, 2048 etc..
-r = read, lecture
-V = Verbose, verbeux   Affiche plus d'infos
-o = Pour générer un fichier log
 
ctrl+c pour stopper si c'est trop long
 
Si tout fonctionne jusque là, on va maintenant faire 2 autres dump et comparer les 3 pour vérifier qu'ils sont rigoureusement identiques :
 
./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=1024 -r dump.rom && ./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=1024 -r dump1.rom && ./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=1024 -r dump2.rom
 
sha512sum test*
 
Tout est ok ? Bravo, le transfert est stable  
 
Maintenant, il va falloir récupérer la ROM d'origine afin de la flasher.
En ce qui me concerne, j'ai récupéré le fichier .exe d'installation du BIOS de ma carte mère sur le site du fabricant (Gigabyte), il vous faudra extraire le contenu de ce fichier.
Perso j'ai eu donc :
FLASH.exe (ou quelque chose dans le genre, je l'ai effacé direct   )
et :
 
G41MES2L.F9 d'une taille de 1Mo pile poil, c'est donc notre rom   (On peut vérifier avec un éditeur hex au préalable pour vérifier le contenu si besoin)
 
On transfert le fichier vers notre beaglebone (avec rsync par exemple) puis on flash :
 
./flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev1.0,spispeed=512 -w votre.rom -V -o log
 
-w = write, écriture donc.    
 
Si tout se passe bien, vous devriez avoir à la fin : Verifying FLASH...VERIFIED.
 
Ne pas hésiter à dump le contenu 3 fois et vérifier avec shasum histoire d'être sûr que le transfert a été stable. Et enfin, vérifiez avec dhex si la rom flashée puis extraite est parfaitement identique à la rom de départ.
 
Vidéo de l'ensemble de la procédure ici : https://vid.me/X5Ww
 
 

Merci pour le récit
Petite parenthèse : dans ton post à un moment tu mentionnes le programmateur, celui que tu montres est un Minipro TL866.  
Tu dis ne pas en connaître la qualité, pour ma part je peux en témoigner : il fonctionne très bien.
Il existe en deux versions : A et CS, l'une ayant l'ICSP et l'autre non. Le prix est presque le même donc évidemment il vaut mieux prendre la version ICSP.  
Pour une cinquantaine d'euros il supporte un nombre hallucinant de puces et il est souvent fourni avec un paquet d'adaptateurs (SOP, TSOP, SOIC, PLCC etc) qui à eux seuls valent le prix du programmateur.
Le logiciel est en pur chinglish comme il se doit mais fonctionne parfaitement et il est régulièrement mis à jour, la liste de compatibilité s'étoffe aussi.  
Pour un truc à ce prix je trouve la qualité du produit et du suivi vraiment impressionnante.
Page officielle : http://www.autoelectric.cn/en/TL866_main.html
Liste de compatibilité : http://www.autoelectric.cn/MiniPro [...] rtList.txt

Génial, merci pour le retour !  
 
J'ai pas fait gaffe, ça ressemblait tellement aux modèles cheap présents sur Aliexpress.  
 
C'est plutôt préférable de prendre ça du coup, surtout si l'on n'a pas de Beaglebone (60 balles quand même) et qu'on veut pas s'embêter avec des câbles, alim etc.. J'ai détaillé pour le fun surtout    
 
Ça fonctionne uniquement sous Windows du coup ?

De rien et surtout merci à vous pour le gros boulot de rédaction sur vos posts

Oui ! Mais trouver un PC même vieux sous Windows et avec des ports USB c'est quand même pas insurmontable .
Je ne pense pas qu'il y ait de protocole générique pour adresser ce genre d'appareil, ça doit être du propriétaire, donc on doit utiliser leur soft (qui est très correct comme je disais)...
En plus ça fait des fonctions bonus genre tests de circuits logiques non programmables des familles 74 et 4000 .

Après il y aura forcément des râleurs pour te dire qu'un programmateur spécialisé vendu 300€, certifié par le fabricant et qui supporte 20 puces au lieu de 20000 sera forcément plus sûr en usage pro et cie

Exact, c'est ce que j'avais remarqué, d'un côté des programmateurs à 300 balles et plus et de l'autre des machins en plastique à 15$ sur Aliexpress donc je me méfiais. Cela serait une sorte d'entre-deux de qualité donc    
Bien sûr, je peux toujours mettre Win sur un de mes laptop mais bon   (Je charrie   )
La liste de compatibilité est impressionnante en tout cas comparé à flashrom :
 
" Supports more than 476 flash chips, 291 chipsets, 500 mainboards, 79 PCI devices, 17 USB devices and various parallel/serial port-based programmers."
 
contre : "Total: 14037 PCS" pour le Minipro  

Cela aurait toute sa place dans Honteux Bidouillages mais j'ai finalement trouvé un "système" pour appliquer une légère pression sur la puce (ayant pété le système de verrouillage)
 
Cela se compose d'un patin pour chaise, une cheville et une vis qui fait pression (légèrement) sur la puce    
 
C'est moche mais ça tient nickel et c'est moins dégueu que la patafix..  
 

hello les réparateurs

j'ai un souci avec cette télé, une grundig récente 400hz ethernet tout ce qu'on veut
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 28873.html
 sauf que l'image est comme ca :

c'est venu progressivement, parfois ca partait a chaud, mais la ca s'aggrave  

please help me

Au mieux c'est la carte T-Con, mais vu l'image j'en doute, à mon avis c'est plutôt la dalle et les drivers. Selon moi c'est mort pour réparer .
Mais attends un autre avis !!
Apres des fois avec les TV LCD on a des faux contact vicieux, en tripotant un peu les connexions au niveau de la dalle on trouve le truc. A tester.

A propos de la T-Con, un peu de lecture de quelqu'un qui comme notre ami Supersonique semble consacrer beaucoup de temps à venir en aide aux gens : http://www.reparation-electronique [...] ine-t-con/

ha oué sympa le mec, mais 39€ je me demande comment il s'y retrouve, fin bon j'attends de voir l'avis de supersonique tant j'envoie la carte chez ce mec

le monsieur a vu les photos, il me dit que c'est la dalle qui est morte, bye bye tv

C'était mon avis aussi, comme ça c'est confirmé par un habitué

Bonjour topic    
 
J'ai un soucis avec mon diffuseur d'huile essentiel
 
Du jour au lendemain il ne fonctionne plus.
Le moteur est peut être en cause car l'appareil en plus de diffuser de l'huile, émet une petit lumière.
 
Lorsque j'allume l'appareil avec le potentiomètre seul la lumière fonctionne, le moteur n'émet aucun bruit.
 
Je l'ai ouvert et dessoudé, j'aimerais savoir comment réparer le machin, il m'a coûté 80€ et semble réparable pour pas grand chose.
 
En gros j'aimerais faire le bricolage le moins cher possible, osef si le système ne tient pas dans le boitier, j'avais pensé à un moteur brushless de voiture téléguidé mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
 
 
J'ai essayer un bricolage avec un ventilateur USB xiaomi de ce type  
 

 
Malheureusement le ventilo n'est pas assez puissant pour entraîner le reste du système.
 
Déjà comment être sur que c'est bien le moteur qui est en cause et pas le circuit?
 
Et si c'est le moteur comment savoir lequel acheter et ou?
 
Voici une photo du circuit avec le potentiomètre B10k


 
Et le moteur en question, aucune inscription dessus.  


 
Voila merci d'avance  

 
Pour être sur il faudrait tester la carte T-Con et voir ce que ça donne avec une autre carte (fonctionnelle) dans la tv.
Le diagnostic de la dalle HS qu'il t'a fait n'est pas déconnant du tout, c'est souvent le cas. La panne peut aussi provenir des circuits imprimés de la dalle.
Perdu pour perdu, démonte et vois ce que ça donne en chauffant les contours de la dalle (au niveau des nappes) et en chauffant bien les cartes sauf celle de l'alim.
Déconnecte et reconnecte toutes les nappes proprement comme Totalrecall l'a suggéré.
Évidemment fais impérativement tout ça tv débranchée en t'assurant que les condensateurs sont bien déchargés...
 

 
Tiens tiens j'ai un diffuseur d'huile essentielles a brumisation/ultrasons et la carte ressemble pas mal à la tienne
Acheté à Nature & Découvertes ?
 
Pour tester le fonctionnement du moteur, tu prends deux piles de 1,5v que tu mets en série et tu relies les deux pôles sur les deux bornes du moteur, ça devrait suffire à le faire tourner.
Tu peux aussi le faire avec un câble USB qui ne te sert plus aussi. Tu le coupes, tu dénudes le rouge et le noir, tu branche le câble à un chargeur secteur USB et tu relies ça aux deux bornes du moteur.
 
Idéalement, le mieux est de tester avec la tension que le moteur prend en fonctionnement normal. Eviter l'alim 12 ou 24V bien entendu
Moteur alimenté, essaie voir de le faire tourner à la main pour voir si il peine un peu.
 
Quelles sont les dimensions du moteur ? Diamètre et hauteur ?  
A première vue ça fait penser aux petits moteurs électriques qui servent à ejecter le tiroir des lecteurs CD/DVD sur les ordinateurs
 
Un moteur comme ça peut se réparer (ou se nettoyer au niveau du collecteur par ex) mais ça ne vaut pas le coup en général, et sur ton modèle ça a l'air difficile à démonter/remonter sans l'abîmer.
 
S'il ne faut qu'un ventilateur dans ton diffuseur, un simple montage avec une prise d'alim, un potentiomètre (pour ajuster la vitesse) et un petit moteur devraient suffire en guise de remplacement.
 
Edit : Ton diffuseur fonctionne sous quelle tension ? Si c'est pas du 220V, go multimètre, tu allumes le diffuseur et tu mesures ce qu'il y'a en sortie au niveau des soudures destinées au moteur électrique.

 
En gros j'aimerais une solution toute basique osef même du potentiomètre je fais tourner à plein régime, il me faut juste un moteur et un système pour l'alimenter.
 
Voici une photo du reste du système, le moteur fait monter et descendre les valves ce qui fait l'effet diffuseur.  
 

Admettons que j'achète un moteur de voiture RC, par quel moyen je l'alimente?
 
Tiens, celui la ressemble pas mal https://www.amazon.fr/6400RPM-V%C3% [...] electrique
 
T'avais raison c'est pour un lecteur dvd

Par contre je ne sais même pas si je mesure bien avec le multimètre  
 
Je dois le mettre sur quelle position?