Reprise du message précédent :

 
du coup j'ai acheté un autre caisson à la place, ça intéresse qqn celui-ci pour pièces? juste les frais de port à payer ou dans le 38
me mp, sinon je mettrai sur lbc ou autre

Moi qui passait voir où en était ta reparation   t'as remplacée par un de ceux proposé sur le topic HC? Satisfait?

j'ai pris le earthquake minime dsp p8, ça fait le boulot mais j'espérais un peu plus quand même, mais comme j'ai rien pour comparer
 
pour le cub2 j'ai tenté de nettoyer la partie noircie que ça fasse pas contact entre les pistes sans succès, et ça se trouve ça ne vient pas de là
 
edit : par rapport au cub non je n'ai pas senti d'amélioration avec le minime

T'as ressenti un gain par rapport au focal ?

Oausi ça peut venir de pas mal d'endroits... Tester les condo et la continuité... C'est plutôt basique comme circuit ça doit pas être si compliqué a dépanner...

 
On m'a donné une Bose Soundbar 700 qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années maintenant, et j'ai du mal à résoudre le problème.  
Voici ce qui se passe : lorsque je l'allume, le processus de démarrage prend environ une minute, pendant laquelle un voyant blanc clignote. Ensuite, la barre de son affiche un voyant rouge fixe (ce n'est pas le voyant du microphone).  
La télécommande n'est pas jumelée avec l'appareil, et je n'arrive pas à comprendre comment la jumeler.  
L'application Bose ne détecte pas la barre de son, je ne peux donc pas non plus la gérer par ce biais.  
 
J'ai tenté de la mettre en mode de récupération (indiqué par un clignotant vert pendant 2 à 3 minutes), mais malheureusement, cela n'a rien changé.  
Elle revient toujours au voyant rouge. La barre de son est continuellement connectée via un câble Ethernet, mais je ne vois aucune activité réseau sur mon routeur, ce qui signifie probablement qu'elle n'accède pas du tout à Internet.
 
J'ai aussi essayé de la brancher à mon ordinateur en USB pour activer le mode service et faire une mise à jour manuelle. Cependant, comme la barre de son n'est pas accessible sur le réseau, cette méthode n'a mené à rien non plus, ou du moins c'est ce que je suppose.
J'ai également essayé une astuce vue sur reddit: après l'allumage, je garde mon doigt sur le bouton « o » pour réinitialiser les paramètres d'usine. Ça n'a pas fonctionné non plus.  
 
Je suis à court d'options .  
 
Cet appareil est-il irréparable, ou y a-t-il encore un moyen de le sauver ? Merci pour votre aide.

Claude m'a dit ça :

 Voir »ici«
Tu as téléchargé l’application Bose music pour le commander avec le smartphone ? Ça peut permettre de résoudre ton problème.

Bonjour messieurs!
Merci de prendre le temps de me répondre  
La tech usb j'ai test mais pas de signal au niveau de la barre de son et rien de détecté sur le pc ni même dans le gestionnaire de périphériques...
Il est possible que ce soit aussi du au fait que la télécommande n'est plus appairé (et que je n'arrive pas à la reconnecter) et je ne peux donc pas faire de combinaison de touches

L'appli bose j'ai test mais elle ne détecte rien  

 
J'ai un congélateur Thompson armoire à froid ventilé.  
Il a 6 ans et à présent depuis quelques mois, il fonctionne... moyennement.  
Les glaces sont moitiers fondues, ça n'inspire pas confiance.  
Je peux attaquer le problème comment selon vous ?
Je pars de l'idée qu'il ne sait plus faire de froid/manque de fluide, ou que le thermostat se trompe ?
Merci de vos conseils

En première approche tu dois pouvoir avoir un indice en observant si tu entends le compresseur tourner presque tout le temps (dans ce cas problème de circuit froid) ou s'il ne tourne quasi jamais (dans ce cas plutôt thermostat aux fraises).

Une sonde givrée peut-être...un grand classique hélas.
Il faut débrancher le congélateur pendant 48h (pas moins) puis le rebrancher et normalement tout refonctionne

 
+1 avec ces deux réponses.  
Dégivrage complet toujours utile et à tenter en premier, même sur un modèle no-frost il peut y avoir du gel planqué au niveau de l'évaporateur. Si la température ambiante est basse (bon, en ce moment ça doit aller) ça peut même prendre plusieurs jours.
 
Et si compresseur chaud ou toujours allumé, là mauvaise nouvelle : circuit qui manque de fluide, ou compresseur flingué, généralement poubelle dans les deux cas car la réparation n'est pas forcément intéressante.

J’ajouterai, glace sur l’évaporateur causé on non par une résistance de dégivrage défectueuse.
Faut voir aussi s’il n’est pas situé dans une pièce trop chaude.
 Il n’est pas prévu que le compresseur soit constamment en fonctionnement.
J’ai déjà vu des congélateur ventilé suffoquer dans des pièces à 35 degré.  
 
 
 
 

Fin 2016 j'achetais une machine expresso Rancilio Silvia V5.
Elle est toujours fonctionnelle mais a un comportement bizarre: depuis quelques mois, lorsqu'on appuie sur le bouton d'extraction qui devrait démarrer la pompe instantanément, il y a une latence aléatoire pouvant aller jusqu'à plusieurs secondes avant que le pompe ne se mette en route.  
 
Lorsque ça se produit, on entend comme le bruit/ronronnement d'un transformateur avant que la pompe ne démarre. Ensuite tout fonctionne normalement. Il y a une LED sur le bouton d'extraction et elle s'allume immédiatement, c'est juste la pompe qui semble démarrrer avec retard. A noter que c'est une pompe à vibrations et que je dis qu'elle ne démarre que quelques secondes plus tard mais en fait ce sont ces vibrations qui ne démarrent que de manière décalée. Je ne sais donc pas si c'est juste la pompe ou un élément électrique/électronique entre l'interrupteur et cette pompe.
 
Et c'est complètement aléatoire, ça se produit ou pas, ça dure 1/2s ou plusieurs secondes, la fois suivante ça peut s'aggraver, s'améliorer voire fonctionner normalement sans que j'arrive à le relier à un autre évènement (machine allumée depuis longtemps ou pas, froide ou au contraire chaude, pompe désamorcée, etc.). Bref, tout est normal en apparence sauf cette latence quand elle se produit. Cela étant, c'est fréquent et il ne se passe pas un jour sans que le problème ne se produise au moins une fois (sachant que je fais entre 5 et 10 cafés par jour en temps normal).

Il n'est pas très bruyant, je n'y fais pas attention, mais... je dirais "quasi jamais". Je vais faire un sitting à côté de lui ce soir    
 

Quitte à poser des questions idiotes : c'est caché une sonde, du coup je ne peux pas vérifier ce point, c'est ça ?
La sonde givrée ça entrainerait un compresseur qui ne fonctionnerait quasi jamais, c'est bien cela et j'exclu l'hypothèse si le compresseur tourne tout le temps ?
48h...    

C'était pas intuitif le besoin de dégivrage en no-frost
l'évaporateur, c'est bien derrière le congélateur, à un endroit où je peux contrôler ça, non ?
 

 
En ce moment, oui il ne fait pas froid, maintenant c'est au RDC de chez moi, qui est l'endroit le plus "frais". Je dis pas qu'on a froid dans cette pièce, mais j'irais plutôt par là si je crevais de chaud pour avoir des températures plus clémentes.
Indication qui ne dois pas changer la face du monde : Mon frigo de la même marque et ma cave à vin, dans la même pièce, s'en sortent bien.
 
L'hiver par contre ya moyen qu'il ne fasse pas chaud (peut-être des chutes à 10°)
 
 
Merci à tous de vos retours.

Edit: Pour la machine à café.

Ca me fait penser à un condo fatigué dans une alim capacitive, mais bien sûr j'ai pas de don de voyance.

Donc DÉBRANCHER, attendre 2 min, démonter et photos (miniatures cliquables) de la carte élec et de la pompe peut-être.

Tu as quoi comme matos, dont multimètre? Tu pourrais si besoin prendre des mesures sous tension?

ATTENTION: Si c'est bien une alim capacitive il n'y a PAS d'isolation galvanique entre le côté secondaire et primaire (donc le 230V)!

Non justement, l'évaporateur est planqué au fond du compartiment du congélo où tu mets la bouffe, derrière une façade en plastique. C'est une sorte de gros radiateur. Ton congélo peut sembler complètement propre et avoir son évaporateur blindé de glace, c'est ça le truc vicieux. Ca arrive notamment si le ventilo se met à déconner, ou si le tuyau d'évacuation de l'humidité se bouche.
D'où l'intérêt d'un dégivrage intensif "pour être sûr".
Sauf si tu veux t'amuser à démonter des morceaux du congélo pour vérifier de visu, ce qui est possible.

L'autre piste, la sonde givrée ou HS va fausser la mesure oui : si elle est gelée, elle a l'impression que tout ce petit monde est froid (logique), alors que la partie du congélo qui t'intéresse est en fait plusieurs degrés plus haut.

 
Y a 0 tartre à l'intérieur, c'est superclean ?
 
Sur une plus grosse pompe, j'aurais pensé à un condo moteur d'amorçage qui commence à déconner mais sur ce genre d'appareil j'imagine que c'est direct sur le 230.  
Faudrait démonter pour voir la pompe et l'électronique pour savoir comment c'est conçu.

Question de n00b : pour verifier, et sous condition qu'on puisse le faire, il n'y aurait qu'à laisser le machin débranché pendant 1 jour ou 2 ?
Si y'a de la glace, elle devrait fondre et on devrait donc trouver une flaque de flotte quelque part ?

Pour avoir démonté un paquet de machine à café, il n'y a effectivement pas de condensateur de démarrage pour les pompes vibrantes.
Il est probable, anéfé, qu'elle soit entartrée ou que le ressort soit fatigué voir cassé.

 
J'ai aussi pensé à un condo mais j'ignore ce qui est dedans. Je vais ouvrir déjà et regarder ce que je peux atteindre facilement pour le prendre en photo.
 
La pompe, c'est une genre Ulka à vibrations, théoriquement EP5 (cf. éclaté https://www.servicio-tecnico-cafete [...] VIA_en.pdf ) donc ça: https://brooks-parts.com/fr/pompe-% [...] a-ep5-230v
 
Sur l'éclaté ça ne figure pas mais il doit y avoir un truc de ce genre: https://theespressoshop.com/product [...] v-34070234
 

 
Dans mon coin (montagne) l'eau est plus corrosive que calcaire donc pas de tartre. De toutes façons, j'ai toujours entretenu. J'ai aussi entretenu la tuyauterie autour du groupe et le groupe où des huiles de café peuvent s'accumuler.  
 
A priori, ce sont les vibrations de la pompe qui peuvent avoir une latence. Et j'ai oublié de l'indiquer mais il y a une valve qui s'ouvre dans le groupe et elle s'ouvre bien dès que je déclenche l'extraction (ça goutte alors), que la pompe démarre vraiment ou pas.
 
Je vais ouvrir la bête...  
 

 
Entartrée non mais si des éléments peuvent s'oxyder, ça pourrait donner le même genre de réaction. La pompe date de 2018, la première avait cassé sous garantie au bout d'un peu plus d'1 an.

Je tente ma chance ici  
   
 
J’ai un dérailleur arrière SRAM red etap 11v qui ne répond plus du tout.  
J’ai testé deux batteries différentes. Aucune led ne s’affiche.
J’ai cherché rapidement sur le net. Sans trouver de réponse franche.  
J’ai appelé un spécialiste en micro elec. il n’a même pas voulu le prendre.  
Vous avez des pistes ?  
Ça va se terminer en presse papier j’ai l’impression.
Ou peut être un pro qui serait susceptible de vouloir tenter une réparation ?

Tu peux déjà faire une photo du truc, notamment pour avoir une idée comment (si...) ça s'ouvre. Si le boîtier est soudé/collé...

Ah oui, un boîtier possiblement rempli de résine, ça va pas aider. Il faudrait voir le circuit directement. M'enfin à priori c'est plutôt la pompe disent ceux qui s'y connaissent.

Ah ouais, c'est vachement mécanique. Il  y a des vis, c'est bien, mais à mon avis dès qu'on démonte y'a ressort qui va se détendre et ça sera impossible à remonter ou du genre...

Tu peux voir si tu trouves un numéro FCC? C'est l'agence US qui règle tout ce qui est sans fil et avec beaucoup de chance si on a ce numéro (et que le fabriquant n'a pas fait de demande de confidentialité, mais je crains que ça ait été fait) on peut trouver des photos du circuit électronique ("PCB" ) sur le site FCC.

EDIT: à potasser, en supposant que c'est le même bidule
https://old.reddit.com/r/bikewrench [...] _teardown/
https://imgur.com/a/H2wjTBf

 
Tu es sur que c'est le dérailleur qui déconne et pas la transmission de l'info ? T'as la possibilité d'intervertir le capteur avec celui du dérailleur avant pour vérifier ?
 

Effectivement je trouve ça ici : https://device.report/sram/rded
Numéro FCC : C90-RDED
Y'a quelques photos de l'interieur. Edit : https://device.report/m/a02a6f2bd11 [...] 7c60dc.pdf
Une panne fréquente c'est les pin de contact de batterie et qui restent bloqué en position basse. Ce n'est pas le cas pour moi.
Le lien que tu as posté c'est pour un dérailleur avant "Red AXS 12v" le miens c'est la génération précédente : "Red Etap 11v"
Je pense que je pourrais l'ouvrir facilement, j'ai tous les outils, mais je serais bien con une fois ouvert. une poule avec un couteau.  
J'ai aucun outillage de diag electronique et encore moins micro elec.

Oui car on peut actionner le dérailleur sans manette. Avec l'unique bouton tu peux changer les vitesse. (si par exemple tu tombes en rade de pile au millieu de la sortie vélo)
La led s'allumerai.

Il y a des nappes plastiques. Le genre de truc fragile.
Démonte, et fait des photos. Si panne visuelle, tu pourras nous l’envoyer pour une éventuelle réparation.  
 

Bravo pour tes recherches, au moins tu prend l'initiative, contrairement à beaucoup d'autres.

Autant pour moi.
 
Sur les photos on voit en effet des nappes, mais je ne pense pas que ce soit judicieux de l'ouvrir pour ensuite possiblement l'envoyer; en effet le truc entier sera bien plus solide et l'électronique (dont les nappes) bien mieux protégé (même si l'ensemble sera plus lourd).
 
Après c'est que du CMS (composants montés en surface), donc pas simple à dépanner ou à remplacer.
 
A voir si tu trouves quelqu'un, perso je ne propose pas ce genre de services.
 
Au pire faudra vraiment l'ouvrir toi-même (avec délicatesse, comme le dit senide les flatflex sont fragiles!) et faire au moins une inspection visuelle; peut-être on voit un composant visuellement cramé.
 
Tu es certain que tes batteries sont ok? Tu as un multimètre (même basique)?
 
Par curiosité, ça vaut combien ce bidule (neuf)?

Tu es pro dans le domaine ?  
J’avoue que le message de rat de combat me décourage un peu de le faire.  
Je fais ça pour mon daron, si je pete le truc c’est de ma faute.  

Batterie ok car j’en ai une qui fonctionne très bien sûr mon vélo.  
En neuf c’est introuvable. Plus fabriqué. Ça valait 600-700.  
En occasion disons 200-400.

Ah oui...
 
Bon, ben il faudra faire un choix. A ta place j'attendrais quelque jours si quelqu'un (pro) ici te propose un truc, sinon faudra bien démonter et faire une inspection visuelle. Mais c'est pas gagné, comme je disais.

J’étais, ça fait 10 ans que je suis retraité.
Plutôt, tv, hi-fi, hardware ordi etc… tout ce qui est électronique.
Maintenant, je suis un peu le dépanneur de la dernière chance.
Si t’as personne, si c’est voué à  finir à la benne, je prends, j’essaye…

Bonsoir à tous,
 
Je vais poster des photos demain, mais j’ai tenté de réparer le moteur de la porte de garage sectionnelle d’un ami, sans succès. J’ai finalement mis la carte électronique de l’autre moteur (inutilisé à ce stade). Ce sont deux moteurs identiques et bien antiques (hormann gtd 50).
 
J’ai testé les relais, condos, pont de diodes, mosfet… et compare les valeurs entre les deux cartes mais sans succès.
 
Le symptôme: lorsque on remet les fusible ou qu’on remet le jus, la led de marche-arrêt s’allume un quart de seconde, puis le moteur semble mort, rien. Bien entendu avec l’autre carte la led s’allume et tout fonctionne.
 
Un seul truc me turlupine vraiment à ce stade: même si rien ne répond, le transfo de la carte (220 vers 24v) semble vraiment chaud patate des qu’il est branché au secteur, ça m’a surpris…
 
J’ai 800ohm sur la bobine du primaire et 9 sur le secondaire, valeurs identiques entre les deux cartes.
 
Y’a une fuite de courant on est d’accord?
 
Merci!

Plutôt un court-circuit, mais je suppose que c'est ça que tu voulais dire.

Y'a deux possibilités:
-Un court-circuit interne au tranformateur. C'est (très, très) rare et vu que les mesures de résistance sont identiques entre les deux cartes c'est pas le cas.
-Un court-circuit derrière le transfo. Pour le trouver faut dépanner en y allant méthodiquement. On va déjà attendre les photos (nettes et miniatures cliquables stp).

Tu as quoi comme matos (multimètre, fer à souder, ...)?

Je conseille de ne pas laisser trop longtemps la carte défectueuse en service, en effet si le transfo devient vraiment chaud bouillant le fusible thermique interne (si un tel est présent) peut claquer -> irréparable sauf à changer le transfo.

Ah et pour rappel: 230V==potentiellement mortel, aussi avec un multimètre pas adapté p.ex. Je préfère le redire.

Tu donnes quasiment le diagnostic toi même : il y a un court circuit sur un composant du secondaire. Si ça fait chauffer le transfo à ce point ça doit être tout près de lui, donc tester dans l'ordre les diodes du pont, le condo de filtrage, le lissage par régu linéaire ou transistor selon comment l'alim est conçue, etc.
Fais nous des photos si tu veux, face dessus / dessous.
Le fait d'avoir une carte en état de marche peut aider s'il faut commencer à caractériser des trucs ou retrouver des valeurs mais pour l'instant on va partir sur du très basique...

edit : et ne remets pas la carte sous tension tant que t'as pas trouvé la cause, tu vas juste aggraver le problème.

Voici les tofs j’ai fait comme j’ai pu:
 




 
 
Pour les autres questions j’ai un multimètre et un vieux fer à souder mais vu la taille des composants ça devrait suffire. Merci à vous!
 
Édit: quelques mesures que j’ai faites et qui semblent concorder entre la carte défectueuse et l’autre:
 
1) les relais transparents ont 1200ohm entre leurs 2 bornes avec diode, et sur les 3 autres je « vois »  un NO et un NC à priori (hors tension).
 
2) sur les 2 condensateurs y’en a un qui renvoie 250kohms en augmentation lente, l’autre 1.3mohm en diminution lente.
 
3) le primaire du transfo est à 800ohm et le secondaire a 9ohm a priori.

Et truc très étrange, ce matin la télécommande de la porte « réparée » ne fonctionne plus, alors qu’hier c’était nickel: une impulsion sur le bouton déclenche une led orange sur la porte mais pas de mouvement, hier ça marchait pourtant nickel. A priori y’a un boîtier externe pour la télécommande qui envoie du 24v sur le bornier du moteur, c’est ptet cet accessoire le fautif?
 
 
Avec la commande directe sur le boîtier du moteur la porte fonctionne toujours nickel.
 
Le mystère s’épaissit. Hier avec la carte défectueuse j’avais déjà débranché la partie télécommande mais ça n’avait rien changé au comportement du moteur.

Salut proutmimolette,
 
Sur ta 2e photo, un contact du relais en face des bornes 11 et 12 semble charbonné. c'est peut-être une illusion d'optique avec la prise de vue, à vérifier.
 
Quant à la télécommande, on peut avoir deux cas avec les automatismes :

• un récepteur externe indépendant qui fournit un contact sec
• un récepteur propriétaire intégré, voire enfiché sur la carte mère. Dans ce cas, un réappairage des TC est nécessaire lors d'un remplacement de l'ensemble.

De mon coté, j'ai un souci de portail BFT. Une fois sur deux, il s'ouvre à peine puis s'arrête ; un second appui sur la TC, il repart. Hier soir, j'ai nettoyé et graissé les mécanismes. Je ne pense pas que ce soit un condo de démarrage. Sur la platine électronique, je ne vois rien de suspect. J'ai commandé les capas électrochimiques SMD + traversante pour les remplacer quand il fera moins chaud

Je te confirme qu’il est charbonné mais il renvoie à priori les mêmes signaux que son voisin direct. Il se rendrait seul responsable du pepin tu crois?

Il est difficile d'affirmer à distance si c'est la cause de la panne.  
 
Un contact charbonné est une résistance série parasite ; il va chauffer, jusqu'à sa destruction. Sur ce type de relais, il est parfois facile de retirer le capot transparent pour gratter les contacts. Ca peut refonctionner quelque temps, ce qui a le mérite de confirmer l'origine de la panne  mais un remplacement est préférable.