Reprise du message précédent :
A....
Bon courage.
A chaque fois que j'ai essayé de réparer des écrans de ce type en passant la panne sur le film pour refaire les contacts ça c'est terminé pire qu'au début :-/
 
Un conseil : entraine toi sur l'ancien.
 
Edit : coupaing de vielle BM j'ai une E30

ok j'ai repéré le condo en question c3708

d'après la doc c'est un UR867470 - C. EL  - 47uF 50V
qu'est-ce que je dois faire pour le tester ?

Faut le tester avec un multimètre en mode capacité, tu as ça? Déjà en circuit mais dans l'idéal désouder avant.

je viens d'avoir un réparateur yamaha qui m'a donné une piste, le symptome décrit est semble t il une panne connue de ces amplis  
- il me dit que le problème ne viens pas de carte que j'ai mis en photo - OPE3 (donc pas des condos sur cette carte), mais d'un composant qui est situé dans le tréfond de l'appareil et qui a 3 condos donc 1 d'entre eux donne une valeur erronée et entraine l'extinction de l'ampli.  
 
- je vais voir avec lui ce qui peut se faire sans que ça me coute un bras (devis à l'appui)

Si il est sympa et que c'est bien ça il va te facturer 1/2h de taff et une poignée d'euros pour le condo.

J'ai trouvé une vidéo où "ça à l'air jouable":

https://www.youtube.com/watch?v=58EyC0hXYFg (vers 45"...)

C'est juste la gueule de la nappe qui m'interpelle, (je m'attendais à trouver un truc avec des pistes étamées  ) , donc si quelqu'un ayant l'habitude de travailler avec ce genre de matos pouvait me confirmer que je peux y aller franco tel quel...

En plus, ça m'emmerde presque d'intervenir sur ce LCD puisque quelqu'un est semble-t-il déjà passé dessus (l'écran fonctionne nickel...), mais a malencontreusement merdé quelque part avec une tache au niveau de l'indicateur de maintenance.  

Pour la béhème (523i m52tu), c'était celle d'un proche disparu l'an dernier d'une longue maladie   & ça m'emmerdais de la voir partir à la casse (ou en afrique...), je me suis donc retroussé les manches pour lui redonner vie !  

édith trouve même des vidéos où le mec se contente de fixer la nappe avec du scotch: https://www.youtube.com/watch?v=QOiU1HP2_uI

perdu je suis...

Mes condoléances...
T'as bien fait, c'est l'époque où la mécanique de ces BM est accessible et faisable sans outils introuvables ou qui coute la peau du cul
 
Hum, elle est bien sa vidéo, j'espère que tu a aussi pensé à commander les perruches
 
Sinon je découvre la technique, on dirait que c'est collé en faite.
Et que ça fait contact juste par... contact

 
De retour avec ma cafetière, j'ai changé les 2 condos jaunes, elle remarche impec.
 
Petit plus : l'affichage qui ne se voyait presque plus à l'arrêt sans rétroéclairage se voit maintenant très bien.
 
Merci @rat de combat et @TotalRecall pour les conseils.

Y1 et Y2 == SS8050 (NPN) et SS8550 (PNP) (comme indiqué sur le PCB ), donc pont en H, donc le grand CI sans marquage est très probablement un µC. Possible qu'il soit mort.
 
Avant de tenter le truc Ali tu peux toujours retester le moteur si c'est pas fait (brancher sur 3V), tester l'alim (voltmètre DC), tester si les deux condensateurs céramiques ne sont PAS en court circuit (ohmmètre) et idem pour l'électrolytique voir le changer au pif. Si tout ça ne donne rien c'est le µC, donc c'est mort.

Merci pour le retour. Les condensateurs, toujours le grand classique.

Oui, au final c'est cool, on répare facilement dans ces cas  
Quand t'a en face de toi un reste de champs de bataille où une quinzaine de composants se sont battus en duel pour savoir lequel ferait le plus beau feu d'artifice, c'est moins facile  
 
Avec un peu de recul je viens de voir la vidéo de veritasium sur la longévité de nos produits, il part de la fameuse ampoule de caserne de pompier qui est allumée depuis plus de 100 ans.
https://youtu.be/j5v8D-alAKE?si=hsdlK0MteMW01TJ0
Le titre est racoleur mais le fond est bien traité.
Ca me dégoutte toujours profondément quand on en arrive à limiter la vie de nos produits juste pour faire tourner l'économie.
Outre l'aspect gaspillage de ressources je me dit que c'est juste qu'on a pas le bon modèle d'économie, on ferait mieux de payer les gens à ne rien faire ça gaspillerais moins de ressource et ça ferais chier moins de gens    
 
Peut être que grâce à l'ia tout va être tellement automatisé qu'on va enfin laisser l'être humain ne rien foutre tranquillement.
Enfin sauf si elle nous annihile avant

Pour l'instant l'IA c'est pluto des milliers de tonnes de DEEE en baies de calcul qui deviennent obsolètes plus vite que les PC des débuts 2000  

C'est clair. Et vu le prix des matières premières qui explosent, notamment du côté des métaux rares et terres rares dont certains ont fait x3 en 10 ans et d'autres +50% rien que cette année entre leur raréfaction et les guerres, il serait vraiment temps qu'on apprenne à s'en passer ou à les recycler un peu mieux avant d'avoir bousillé complètement la planète

Moui, qu'il y ait eu, ait ou qu'il y aura, peut etre. Néanmoins l'achat compulsif sur des produits mal fait et peu cher est bien plus rentable.
Le docu évoque les batteries soudées des ipod. D'un point de vue économique, c'est bien plus rentable de les faire souder que de mettre en place un connecteur plutôt que d'invoquer une clause d'obsolescence programmée. Apple est à mon sens un bon exemple, les différences entre leurs différents modèles n'apportent pas fondamentalement grand chose, pourtant les gens se battent pour en avoir. Cela reste des excellents produits, haut de gamme, mais c'est à mon sens surtout un signe extérieur de richesse.

Et pour l'IA, cela reste l'équivalent du boom de l'informatique des années 2000 et quand cela va se péter la gueule, cela va pleurer dans un paquet de chaumière. Il y a quand même des milliards investis dans un truc qui ... ne fonctionne pas.

.
d'ailleurs... ce n'est pas de la véritable IA mais des systèmes experts ( SE )....sacrés modes et medias !          
 
 
 

Merci pour ton retour. J'ai fini par commander sur Ali (avant ce message). J'espère que ça va fonctionner au moins
Ça me fait toujours mal de faire venir un petit colis individuel de là bas mais bon...

Pour la science et en attendant le nouveau PCB tu peux toujours tester l'ancien... Au mieux ça te fera un remplacement le jour où le nouveau déconnera aussi.

 
Comme je disais plus haut, j'ai tendance à passer par ebay pour ce genre de chose, j'ai l'illusion que ca vient de moins loin ( ) et la livraison reste plus rapide.

Yes, je tenterai de regarder, puis ça me fera la main aussi ! C'est sympa d'aider en tout cas
 

Je l'ai parfois mais j'avoue que là je n'ai pas eu le réflexe ! Ca doit être ma deuxième commande Ali en 5ans

Salut,

Mon père voulait passer son vieux Magnetoscope Toshiba V747F à un ami à lui pour qu'il puisse lire d'anciennes VHS et potentiellement récupérer des vidéos.
Malheureusement celui-ci ne s'allume plus du tout.
Il a pas été utilisé très souvent dans ses 25 ans Mais on l'a utilisé y'a un an ou 2 pour brancher un vieux Camescope Canon dessus.
Depuis plus rien.

J'ai tout démonté, rien ne semble cramé, rien n'a coulé, je ne pense pas voir de soudures sèches, pas de bruits spécifiques et de bourdonnement. Le fusible est bon. C'était un peu sale mais j'ai nettoyé.
L'alim est modulaire... cool ! il y en a une qui y ressemble sur LBC à 20€...
J'ai trouvé quelques points de tests... sinon un Service Manual V727F sur Internet Archive qui semble quasiment pareil que le V747F selon internet.

1) Marque : Toshiba
 
2) Modèle ou référence exacte : V747F (V727F)
 
3) Date de la panne : 2025
 
4) Cause de la panne si connue : Très peu utilisé depuis 15 ans, utilisé ya 2 ans vite fait, la il veut plus.
 
5) Problème rencontré : Ne s'allume plus du tout, aucun signe de vie ou son.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 14/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Soudure, Multimètre
 
8) Photos de votre appareil/panne :

Sur les points de tests les seuls qui donnent quelque chose sont (Multi UNI-T en V DC):
- U4 +12VE : 0.9V décroissant puis 0.9V décroissant...
- iic CLK EV : 0.2V décroissant puis 0.2V décroissant...
- iic DR EV : Idem
- U7 +5VE : 0.45V instable avec 0.35V

Sur l'alim en elle même, je ne sais pas trop ou tester, mais proche de la sortie sur le connecteur blanc, les tensions sont nulles pour la plupart, quelques 0.2V décroissantes, et un endroit ou j'ai 2.3V (a gauche du connecteur blanc vers des condensateurs ou au niveau "15-16- sur la vue arrière).

Bon c'est un peu fouilli, mais qu'en pensez vous ? On dirait qu'un ou des condos ne sont pas au mieux malgré leur physique ok
Edit j'ai trouvé ça :

Merci !

Si le fusible est ok je commencerais par mesurer HORS tension la capa qui assure le fonctionnement du CI de l'alim (côté primaire - DANGER 230V): CP008 100µ 25V d'après le schéma. Et aussi CP007 10µ 50V. De manière générale les condos sont suspects, mais il faudrait aussi mesurer HORS tension à l'ohmmètre si il y a un court-circuit franc sur un des rails d'alimentations (en entrée de la carte principale).

ATTENTION: alim à découpage, présence de tension DC même après avoir débranché, donc DÉBRANCHER et ATTENDRE quelque minutes avant d'intervenir!

Edith dit que le lien vers le service manual pourrait servir.

Même approche que rat de combat pour les condos du primaire. En regardant vite fait le schéma il y a aussi une résistance fusible sur la broche 12 du contrôleur de découpage et une autre pas loin, ce genre de composants est à vérifier sur les vieux appareils.

Cp 004 aux bornes du transistor de découpage, c’est moi ou il semble cramé ?
Si c’est un, voir des chimiques hs, peut-être essayer de laissé brancher quelques minutes pour voir si ça démarre après un temps de chauffe.

Ça a surtout l'air bien crade, comme les deux diodes en dessous qui ne ressemblent plus à rien donc dur à dire
De mon côté j'ai quasiment pas regardé les photos, effectivement il faut commencer par là.

Oui c'est juste de la poussière (de poêle pendant 25 hivers au moins) rien ne semble cramé. Merci pour vos messages, je testerai tout ça en rentrant !
On l'a laissé branché une demi heure mais rien. Aussi avec la camera thermique rien ne semble bruler, seul les résistances en série RP028/RR029/RR012... semblent chauffer à environ 30°c progressivement au bout de quelques minutes.
Le service manual, ya pas grand chose en troubleshooting dessus hormis la partie VHS et les conseils de lubrification
https://archive.org/details/manual_V727F_TOSHIBA

Yep, un coup de sèche-cheveux pour réchauffer la zone permet aussi parfois de "réveiller" des elcos à l'agonie...  
 
Même si je doute qu'il puisse être en cause de la panne constatée, (je n'ai pas consulté le schéma), je jetterai quand même un œil au condo (Rifa ?) blanc 100n au primaire dont la fiabilité laisse souvent à désirer...
 

 

Simple condo X2 en parallèle du secteur en filtre, aucun lien avec la panne. C'est pas un des rifa "boitier cristal" qui devient volcaniques en plus, celui là il a l'air de bonne volonté

 
Outre ce qui a déjà été suggéré, pour ma part les diodes (Schottky) situées après le transformateur font toujours partie de mes premier suspects. J'ai réparé plein d'alims sur lesquelles la panne était une diode en court-circuit.
 
Dans ton cas, il faut au moins vérifier DP051, DP061, DP071, DP081. Et puis bon, comme il n'y a généralement pas besoin de dessouder les diodes pour les tester, autant vérifier toutes les autres aussi.

Certes,
 
...  

J'ai pas dit que ceux là seraient immortels contrairement aux autres, juste que là c'est pas le problème .
Tous les condensateurs à film finissent par mourir dans une gerbe de flamme auréolée  de fumée, c'est leur funeste destin après une lente agonie

Avant de faire de la soudure, voici mes premières mesures alim débranchée et non raccordée a la carte mère.

Diodes :
• Dp051 2.56V/ 0.59V
• Dp061 0.003V/ IDEM
• Dp071 2.74V/ 0.60V
• Dp081 0.128V/ progressif à 3V où OL
• Dp002 0.58V/ remonte vite à OL
           • Idem 001 003 004
• Dp005 0.50V/ OL
• Dp007 0.50V/ 2.56V
• Dp008 0.61V/ 1.56V
           • idem 009
• Dp090 0.37V/ IDEM
           • Idem 091
• Dp052 0.61V/ OL
• Dp042 0.50V/ OL
• Dp053 0.66V/ 2.56V
• Dp093 0.60V/ 2.59V
• Dp089 0.71V/ OL
• Dp094 0.99V/ 0.66V

Condensateurs
• Cp002 48uf soudé
• Cp008 104uf soudé
• Cp007 10.4uf soudé
• Cp001 115nf rifa soudé
Les autres en partie cold soudés
• Cp081 7.70mf 2.22mf
• Cp082 Idem
• Cp093 6.2mf
Je me suis arrêté la. Rien ne correspond sur la partie cold, je suppose que je dois dessouder pour savoir.

Pour le test à l'ohm mètre sur les CC je n'ai pas saisi où me raccorder.
Pour les résistances j'ai des doutes sur mes tests, je me met en mode "bip" et en effet rp018 bippe mais pas rp021

Merci !

Quelque précisions:

Pour les diodes tu mesures en mode "diode" == la tension de seuil dans un sens (0,6V pour du silicium; moins pour du Schottky) et une valeur infinie dans l'autre sens (enfin hors circuit/en théorie). Ou alors tu mesures pour chercher un court-circuit -> ohmmètre ou beepeur. Tu dois avoir "infini" dans les deux sens (toujours hors circuit/en théorie).

Pour les condos tu as bien fait. Si la valeur est abérrante faut refaire une mesures hors circuit.

Pour les résistances (fusibles ou pas) il faut se mettre en mode ohmmètre. Le beepeur va réagir que jusqu'à une certaine résistance, genre 50 Ohm; alors qu'une résistance fusible peut monter dans les kOhm.

Pour les CC tu mesures en ENTRÉE de la carte principale, au niveau du connecteur où on branche normalement l'alim. Vu que tu connais le brochage (marqué sur la capture d'écran du schéma de l'alim) tu mesures entre la masse commune et le "+" de chaque rail d'alimentation. Mode ohmmètre.

EDIT: >• Dp061 0.003V/ IDEM ----> suspect. Mesure en mode ohmmètre/beepeur.

Devancé par Rat de combat
 
Oui j'allais dire la même chose, DP061 est HS à mon avis.

J'ai testé les Diodes en mode Diode en effet (multimètre UNI-T UT139C)
Pour la résistance RP001, il est en OL quoi que je fasse.
Pour la DP061, il bippe et mesure 1ohm (mesuré sur les deux faces de la carte alim).
Pour le reste sur la CM (noir sur carcasse metallique, rouge sur les pins du connecteur de la CM (pas l'alim)) :

LCD remplacé (non sans mal... )
 

 
Pas besoin de chauffer/souder la nappe donc, les bandes de caoutchouc qui viennent pousser dessus suffisent à maintenir un contact franc. Aucune idée de ce qui a bien pu arriver à l'ancien écran avec sa grosse tache à gauche...  
 
 

Tu voulais dire RP021? 2,2kOhm d'après le schéma. Ton multi est bien en mode "AutoRange" (affiché en bas de l'écran)? Si oui alors la résistance est HS.
 
DP061 est HS je pense, mais il faudrait désouder et mesurer hors circuit.  
 
Les mesures de résistances au niveau du connecteur ont l'air ok, pas de CC franc.
 
Par contre ça devient embêtant si DP061 est HS et passant (c'est mis en CC quoi) car ça aura envoyé de l'alternatif "haute fréquence" sur la carte principale. J'espère que l'alim a coupé rapidement, sinon ça peut être très grave et je crains qu'on va atteindre les limites de ce qu'on pourra faire (en passant par hfr).
 
A ta place je dirais donc: Désouder RP021 et DP061 et les mesurer HORS circuit (mode résistance pour les deux). Si les deux sont HS il faudra les remplacer, ce qui est déjà pas évident car il faut trouver les bons composants (et surtout résistance _fusible_, pas résistance normale). Mais surtout comme je disais, d'autres composants peuvent être HS donc RP021 risque de griller tout de suite de nouveau. A voir.

Ouais c'est bien le 021 proche du 018. Il est en autoRange de base, pas de bip j'ai testé sur les 2 faces de la carte c'est pareil. Il est pas noirci, comme montré sur la photo plus haut !
 
Merci pour les tips, je dessouderai je pense jeudi pour voir, j'ai un testeur de composants TC1 également si nécessaire.
Après oui c'est histoire de réparer un truc "de mon enfance", mais si le souci s'est propagé sur la CM, ça devient le bordel et un magnetoscope voir 2 sur LBC ou Ebay testé avant seront de meilleurs choix je pense !

RP 018 1ohm5 en série avec RP 021 semble aussi avoir grillé. Ce sont des résistances fusibles avec un peu de chance, leur remplacement peut résoudre le problème, après remplacement de la d’iode secondaire probablement à l’origine de la coupure de ces deux résistances.
 

Pour info le diagramme "fonctionnel" de la Power board.
Pour remplacer les deux résistances, est-ce que ces propositions sont envisageables ? J'avoue ne pas réussir à cocher toutes les cases (0.33W 1.5 OHM et 2.2k OHM)
https://www.ebay.fr/itm/233985414580
https://www.ebay.fr/itm/233985453247

Pour la diode évidemment c'est pareil je trouve celle du dessus (200V au lieu de 150V) mais pas la "MUR115" ou a prix raisonnable...
https://www.ebay.fr/itm/186832533157

Merci pour vos retours encore une fois !

La diode, à mon avis c’est ok. Elle tient 1 ampère comme celle d’origine,  50 volts de mieux en tension.
Pour les résistances fusibles, le hic c’est qu’on a aucune information sur la puissance requise.

Il a dit .33W
Donc tout ce qui tient à minima .33W est suffisant.

Celle d'ebay ira très bien