Reprise du message précédent :
Il a dit .33W
Donc tout ce qui tient à minima .33W est suffisant.

Celle d'ebay ira très bien

T'es sûr que passer à 1w des R fusibles .33w sensées protéger le circuit ne va poser de problème (en cas de problème !   ),   . (intensité de "claquage" différente ?).
 
Sur les vieux amplis (où les R fuses sont légion & vieillissent très mal pour certaines), on remplace généralement par des couche métal (faute de mieux, pour éviter l'incendie... ) de puissance équivalente.

A oui pardon je n'avais pas vu que c'était des r fusibles.

C'est exactement le but de ma question, je n'arrive pas a trouver les mêmes, ou a des tarifs prohibitifs... du coup je me demandais si ça passait avec des caractéristiques supérieures !
Pour rappel ce que je cherche :
R fuse 1,5 ohm 0.33w 5% RP018
R fuse 2.2k ohm 0.33w 5% RP021

Pour les (résistances) fusibles je dirais faut prendre exactement pareil. Tu as regardé chez RS-Particuliers? Frais de ports gratuits le dimanche, mais ils ne vont pas te vendre une seule résistance. A voir, avec beaucoup de chance des lots de 10?

Effectivement ce n'est pas facile à trouver surtout en 0.33W !
Au pire fait un test avec des 0.25W, elles sont pas chères sur ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005009843388870.html
Euh... c'est vraiment 2.2Ko la RP021 ? ça fait beaucoup pour un fusible.

Ô temps pour mois !

Des résistances fusibles de chez Ali, comment dire...

Par ailleurs, vu que DP061 est devenue passante il faudrait à mon avis aussi remplacer ou au moins vérifier le condo juste derrière (CP061) qui a dû/pu morfler.

C'est ce que chatGePeTto indique aussi (peut être qu'il lit ce sujet ?), il a d'ailleurs compris le schéma posté page précédente.
J'ai commandé diode et condensateur CP061 au cas où, je ponce internet pour les 2 resistances mais je pense que c'est peine perdue pour trouver exactement les mêmes.

Question ayant un peu de rapport mais pas totalement, ça n'existe pas des kits tout fait pour faire une Lampe de Sécurité ? https://vintage-audio-laser.fr/viewtopic.php?t=6259 Il y a peut être un nom qui m'échappe ou ce doit pas être très facile à normer et donc pas "vendable" en l'état ?

Merci encore !

Le fusible principal n’a pas grillé, un montage lampe de sécurité ne serait pas utile ici. Le cc dans le secondaire a été neutralisé par le contrôleur de commande du transistor de puissance de l’alimentation à découpage.  
J’ai pas mal fait de stages à l’époque pour savoir comment s’y prendre pour les réparer sans que ça te pète à la gueule.  
On mettait en place un auto-transformateur ou un transformateur qui délivrait dans les 30 V au secondaire, pour alimenter en basse tension et éviter la casse.  
On avait un relevé de tension relatif à ce montage, et si c’était ok, on pouvait passer au 220 V.  
A un période je devais dépanner une dizaine de magnétoscopes par semaine. Rarement la partie électronique. On avait le plus souvent des pannes mécaniques

En effet ça semble étrangement difficile; pas trouvé chez RS Pro ni Mouser. Mais en même temps "résistance fusible" ça sort des fusibles (chez Mouser de mémoire), il y a peut-être un autre terme?? Je me demande si une résistance "normale" et un fusible en série pourraient le faire; probablement non? Et puis il faudrait dimensionner le fusible, bon courage...  
 
Vu ce que dit senide, en effet on pourrait tester avec un auto-transformateur, encore faut-il avoir ça... Et PRUDENCE, il n'y a PAS d'isolation primaire-secondaire sur ce type particulier de transfo!

A priori il a trouvé la 1,5 ohm fusible en 0,33 w
A mon humble avis, il pourrait remplacer la 2,2k 0,33w par un résistance normale 2,2k en série avec une 1,5 ohm 0,33w fusible. On reste dans la tolérance pour la valeur de la résistance et on a une résistance fusible de la bonne puissance pour la protection.

J'ai un doute. La résistance va "griller" par effet Joule; donc le courant "maximal" sera bien plus élevé pour 1,5R que pour 2,2kR; à moins d'avoir un couplage thermique parfait entre les deux composants. Pour moi résistance "fusible" c'est surtout que si ça grille ça devient un circuit ouvert garanti, mais j'avoue que je connais mal ces composants particuliers.

Ben non, le courant dans le circuit reste le même, du moins le courant dans la 1,5 ohm sera le même que celui dans la 2,2 k non fusible. A mon avis ça peut le faire.

Le courant est identique, mais P=RI², donc pour une résistance plus faible il faut un courant plus élevé pour provoquer les mêmes pertes (Watt) par effet Joule et donc - pour un composant de même taille et matériau - le même échauffement.

Je pense que c’est l’ampèrage qui fait sauter la partie fusible de la résistance.

Je suis de l'avis du rat.
Allez voir dans la datasheet d'une r fusible sous qu'elle condition elle coupe.
Pour moi c'est une résistance normale à la nuance qu'elle ne prend pas feu lors d'une surcharge.

Nb : on est pas dans un débat d'idée ici. C'est du physique et la doc est là pour nous dire comment ça se passe

Après j'ai cette solution si jamais ce qu'il dit est vrai (je ne sais pas si c'est exactement la même, mais cela me parait probable car c'était pas vraiment la mode de faire 2x les mêmes éléments pour des gammes différentes.)
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 3049246936

Comme ça il la met, et il crame de nouveau des fuse resistor introuvable

Oui, ça peut le faire si c'est tout pareil, mais il faudrait être certain qu'il n'y a pas de panne sur la carte principale; sinon voir crazytiti... Et personne ne pourra dire combien de temps l'alim LBC, même si soit-disant "testé ok", va faire le boulot (condensateurs toussa). Si tu n'es pas à 20€ prêt tu peux toujours tenter...

Edit: Je testerais quand même les tensions en sortie du truc avant de brancher sur la carte principale si jamais y'a un gros soucis avec cette "nouvelle" alim.

Hola,

J'ai une batterie lithium bosch 1 607 A35 0C5 12v 1Ah pour visseuse/devisseuse/etc qui est dead (achat en 2021). Elle indique 0.8v aux bornes \o/ contre 12v pour la seconde batterie.
De ce que je vois sur l'internet, ils connectent les deux batteries pour forcer la charge de la batterie dead.
Fausse bonne idée ?
0.8v cela me parait quand même franchement pas beaucoup, si c'est des 18650 à l'interieur, elles auraient du cramer non ?
(J'ai pas encore ouvert)

Plusieurs 18650 assemblées à 0.8v c'est de la décharge TRÈS profonde ou un BMS en sécurité (mais la tu devrais trouver plus près de 0V).
 
A ta place j'essaierai d'ouvrir l'accu s'il n'est pas scellé de partout et les charger individuellement ou par groupe selon l'assemblage.  
Sinon tente une charge par l'extérieur mais à cette tension je doute que le BMS soit très enthousiaste.

Si tu as une alim de labo j'essaierai d'y injecter 12v/100mA pour voir comment réagit la tension de sortie après 5/10min.
Ça va peut-être réveiller le BMS/permettre l'équilibrage des accus, tu seras peut être à une tension un peu plus correcte du style 10+V qui correspond à une batterie très déchargée (auquel cas charge là).
Si ça ne fait rien alors il faut démonter pour inspecter, certainement des accus HS.

 
Tu as une bonne assurance habitation ?
Quelle est ta couverture incendie ?

+1 pour kronoob. Au mieux faire comme le dit quentincc avec une limitation de courant et sous surveillance constante, mais JAMAIS relier directement deux batteries.

Je confirme, par expérience, des li-ion qui sont passées sous les 3V voir restées plusieurs jours à 0 sont cuites.
Même une fois ressuscité la capacité de décharge et l'autonomie sont minables.
Donc => déchetterie

Aussi, sinon je cannibalise ses composants ... mais ça revient au même
Je trouve dingue le prix des Magnétoscopes fonctionnels... je pensais en trouver un mais entre ceux en panne et ceux a 100€

Possible une mise en sécu, je vais tester l'alim de labo. J'avais souvenir qu'en dessous d'un certain seuil, elle cramait d'elle même.
J'ai regardé pour l'ouvrir et c'est pas clair, je suppose que c'est par la base, mais ca sent le pétage car la partie visible est monobloc.

Après recherche, je rectifie, j’ai dit une grosse connerie…
C’est la température qui fait fondre la jonction et coupe le circuit dans une résistance fusible.
Pour la protection, pas d’autre choix que de remplacer à l’identique.

On en trouve :  
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 3074326125
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 3070115709

Effectivement, il y a des vidéos pour transformer cette batterie bosch en batterie dremel (même format de connecteur, capacité, ... mais je suppose pas le même prix). Cela s'ouvre par le fond qui est ... collée aux connecteurs de 18650 \o/

C'est surtout qu'avec un état de décharge prolongé, des dendrites peuvent se développer puis, à terme, perforer le séparateur => boom
 
Le seuil de décharge profonde d'un accu Li-Ion classique - 3,6 ou 3,7 V - est en général de 2,5 V

Bon...
J'ai dessoudé mon alim de magnétoscope
Pour les résistances... en mode bip du multi ca s'arrête a l'unité ohm, il ne va pas au kilo ohm... il y a bien 2.2k ohm sur rp021 et 1.5 ohm sur rp018 en mode ohm sur le multimetre Je vous ai mené sur une fausse piste désolé.
Le testeur de composants m'a mis sur la piste :

Pour le reste la diode et le condensateur :

Je suppose que le condensateur va bien cp061, il est même meilleur que prevu si je lis bien. (Vloss:0.1% apres un test dans l'autre sens). Par contre la diode est out.

Pour la diode, laisse moi deviner: c'est une SR3100 ou SR5100 ?
J'ai du en changer 8 en deux ans sur divers appareils, et je fais juste ça par loisir de temps en temps
Voilà pourquoi je disais plus haut que les diodes Shottky dans les alims font partie de mes premiers suspects.

C'est une MUR115 mais les inscriptions sont "N85 SF23"

Ah oui ok, j'ai cru voir "SR" sur la photo

Euh...un condo avec un ESR de 0,00 ça n'interpelle personne ?  

Ca m'a sauté aux yeux, mais le ESR doit être très bon ± précision de ce bidule de mesure, du coup j'ai rien dit. Mais perso je le changerais ce condo (et bien sûr la diode) dans la mesure du possible.

J'ai trouvé le temps de monter l'écran reçu.
Je confirme que pour enlever l'ancien double face faut y aller très fort avec le seche cheveux (le fer à air chaud était trop loin).
Vers les >70°c on sent vraiment une différence, ça passe de chiant qui se déchire et laisse des trace de colle à tu peux tirer un bout et tout viens sans laisser de trace.
Moralité : pour démonter un écran suffit de le laisser en pleins soleil l'été.

Ensuite j'ai refait tout le cadre en découpant des bandes au cutter dans le double face fourni.
C'est un double face très "pâteux" donc il sera étanche et peut prendre les virages.
Par contre il faut le mettre en une fois, dés qu'on essaye de le décoller il s'étire, se recolle sur lui même et devient ingérable.

Le téléphone est remonté (étanche ?) il fonctionne, le multi touch fait 5 doigts, les couleurs m'ont l'air au moins aussi bonnes que l'original, bref téléphone réparé.

La capacité indiquée est bonne, ce qui n'est pas possible si l'ESR était vraiment nulle, il y a des chances que le bidule chinois délire.

C'est marrant ça, jamais eu ce genre de problème.  
Sauf à la limite dans des alims pourries où les diodes passent leur vie à 140ºC, mais j'accuserai pas la diode dans ce genre de cas.