Reprise du message précédent :

Bah quoi, j'ai pas le droit de trouver que c'est long 4h ?!  
M'en tape que ce soit aléatoirement long bordelaku
Long c'est long, point barre.

Du calme les moutons.

A non mais clairement je suis d'accord.
Mais bon le GPS RTK y'en a pour 400 balles de matos elec, on verra quand ça sera à 10 balles le module

Oh iva s'calmer l'raton ?

Hello

Malheureusement, ma machine à raclette Tefal Jour de fête (référence : 7822302) qu'on avait reçu en 2003, commence à montrer des signes de faiblesse au niveau de la résistance.

Les plombs sautent au bout d'un certain temps d'utilisation, la fameuse maladie des résistances

La résistance ne se faisant plus, je me trouve dans l'obligation de la bazarder  

Sauf si l'Elite a une méthode miracle pour éviter sa mise au rebut  

Une solution oui, mais niveau sécurité je déconseille : débrancher le fil de terre  

Je vois le redface, mais franchement j'hésite à signaler. Y'a des gens qui n'y connaissent rien aussi qui lisent ce sujet, donc soyons clair: NE JAMAIS débrancher/couper un fil de terre! Dans le cas présent le machin à raclette se retrouverait sous tension avec un risque MAJEUR pour les personnes. Le fil de terre, en combinaison avec l'interrupteur différentiel, permet justement d'éviter ça.

C'est bien de le rappeler, effectivement  

 
une recherche su leboncoin au ca ou ...   pour 5 ou 10€ si le reste est en bon état

Trouvée sur mano à mano:  
https://www.manomano.fr/appareil-a- [...] gI9IvD_BwE
 

J'ai reçu la nouvelle carte de base.
Ce que je prévois de faire :
1) test si ça refonctionne.
Si ça fonctionne :
2) Chercher le brochage pour brancher le programmateur ST-link v2 (il y a un stm32f103)
3) Essayer de relire le code de l'ancienne carte.
Si ça fonctionne
4) erase de juste data + test
Si ça ne fonctionne pas
5) Lire le code de la nouvelle
6) Mettre le code de la nouvelle dans l'ancienne program+data
7) Tester

Le planing :
1) aujourd'hui
2, 3 .... un jour

Edit : la tondeuse refonctionne avec la nouvelle carte + génération d'un signal boucle.

Oublie pas de sortir le 12 elle tondra peut-être en 2h
(attention, de l'humour se cache dans ce commentaire, sauras tu le retrouver ? )

J'ai analysé les broches de la prise service et debug, sur la debug il y a les pin RST/SWC/SWD/GND/VDD
Donc j'ai rbanché le stlinkv2 et Paf chocapic !
J'ai dumpé le firmware, par contre ya pas d'eeprom la dessus, donc les settings doivent être stockés sur une flash ailleurs, je soupçonne un des 2 ci dessus/dessous, mais je n'arrive pas à lire les refs :-(

Edit : c'est bon c'est la puce au dessus, le brochage VCC/VDD correspond à une 24LCxx et les 2 broches SDA/SCL sont reliées à celle du stm32
Faut que je sorte le fer à souder et le programmeur d'eeprom.

En tout cas voici le pinout et le firmware de ma version "A1"
https://mega.nz/file/BmdGQIST#U5rqu [...] 400Zp4l0uE

Bon je suis bloqué :
J'ai soudé des pin sur l'eeprom
J'arrive à la lire grosso modo (grosso mod car le contenu change entre la 1er et la 2eme lecture, après c'est consistant)
ça à l'air d'etre une toute petite équivalent 24lc01 ou plus petit (mais plus que 24lc00)
Le soucis c'est que je ne peux pas l'effacer car la broche WE est directement relié au Vcc.
=> Donc pas possible pour le stm32 non plus.
Donc je ne sais pas où sont stockés les paramètres.
Peut etre que la tondeuse les renvois à chaque fois ?
Pourtant la station reste en mode "eco" même après avoir été débranche/rebranché.
 
Ps : voila à quoi ressemble une séance de reverse engineering sur mon bureau :-)

Salut,
 
Tu es parti sur l'eeprom, tu as déjà vérifié qu'un composant sur la carte n'était pas mort ? Avoir une seconde carte c'est limite mieux que le data sheet

Nop, j'ai la flemme de tous les tester + il y a du vernis, à chaque fois il faut gratter c'est la misère  
Ca + le fait que pour faire un test de comparaison correct il faut tout brancher dessus et donc être avec l'énorme base en plastique (qui contient 4 fils de signaux) c'est vraiment merdique à debugger ce bazar

Bon, désolé de poster ici une question, je pourrais ouvrir un topic.
Dites moi si je dois ou pas.
 
Un onduleur PC, est-ce que c'est un régulateur de tension + une batterie ?
Ou est-ce que ça n'a RIEN à voir et je me fais des idées ?
 
Quand je parle de régulateur de tension, je pense à ce genre d'appareil : https://www.infosec-ups.com/fr/r2-p [...] oduit-Neuf

Non, un onduleur basique c'est 3 éléments associés :
Un chargeur de batterie
Un convertisseur basse tension vers 240 50hz
Un détecteur de sous, sur tension qui commande la bascule des relais.
Demande à Google il te répondra mieux que moi

Je dois pas faire la recherche de la bonne façon, tout ce que me dit google c'est ACHETE UN ONDULEUR !!
 
Du coup, le régulateur de tension c'est plus fiable qu'un onduleur pour la partie lissage sur/sous tension ?
 
Je me dis ça car le bidule est sensé faire QUE ce job et pas alimenter en plus un appareil s'il n'y a plus de jus.

J'en pense que c'est overkill car un onduleur line interactive basique le fait déjà très bien pour moins cher.
Peut être que le régulateur permet plus de puissance.

J'en pense que c'est overkill car un onduleur line interactive basique le fait déjà très bien pour moins cher.
Peut être que le régulateur permet plus de puissance.

Édit c'est le cas là version de base est a 1500va

C'est pour un distributeur automatique avec un moteur de froid.
Le gars a déjà mis un onduleur, mais quand le groupe froid se met en service l'onduleur coupe.
 
Si le sujet t'intéresse : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6528_1.htm

Hello    
 
Demain je vais chez un ami pour tenter de dépanner un caisson de basse Bose 300 Acoustimass.  
Il ne s'allume plus, et apparemment la panne la plus fréquente pour ce symptôme est une diode Shottky en sortie d'alim qui se met en court circuit.  
 
La diode en question est une B2100A-13-F (datasheet).
Je n'ai pas cette diode en stock, par contre j'ai des SR5100 (datasheet).  
 
Pensez vous que je peux utiliser ça en remplacement ? Côté tension/courant ça passe et ce sont aussi des Shottky. Mais je me demandais s'il y avait d'autres caractéristiques auxquelles je dois faire attention    
 
Par contre l'originale est en CMS, la SR5100 c'est du traversant... Mais je pense que ça doit passer en terme d'encombrement.

Y’a la tension inverse que peut supporter la diode 100 V pour les deux. La sur 5100 semble plus costaud dans tous les domaines. A mon avis tu peux y aller …

Merci  
C'est ce que j'ai fait, et ça fonctionne impeccable    
 
Encore un appareil sauvé de la benne en remplaçant un composant à quelques centimes. Ça m'a l'air d'être une panne très fréquentes les diodes Shottky en court circuit sur les alims, c'est d'ailleurs un des premiers trucs que je vérifie maintenant.
 
J'avais acheté un lot de 10 SR5100 à l'époque, 4€ frais de port inclus. C'est le 6ème appareil que je répare avec ces diodes...

Question con : c'est quoi la différence entre un lavage "spécial jeans" et un lavage coton "normal" ? Y a quand même une heure en plus pour le premier, c'est pas rien.
 
Merci de vos retours

Le lavage spécial jeans, c’est beaucoup de rinçages en plus d’un lavage normal pour pouvoir évacuer la lessive emprisonnée dans les fibres.  
Avec un lavage coton normal, tu risques d’avoir un jean mal rinçé.  
 

Hello
 
Suite à mon emménagement, j’ai un problème avec le frigo américain du précédent propriétaire, qui me disait avoir des problèmes avec la machine à glaçons (sans plus de précisions).  
 
Il s’agit d’un réfrigérateur américain LG GW-L2011NS qui produit des glaçons sans s’arrêter. Au point d’en former des stalactites.  
 

 
Il me semble que le switch on/off tout en haut ne fonctionne plus vu que les stalactites continuent de se développer malgré une position off depuis au moins 48h.  
 
Une recherche Google rapide ne me donne pas de solution, à part peut être un bras de commande insuffisamment relevé, mais je ne vois pas le bras de commande décrit.  
 
Dans un premier temps j’ai réussi à couper l’alimentation en eau du réfrigérateur.  
 
Faut-il que j’arrive à débrancher l’icemaker coute que coute maintenant que l’eau n’arrive plus ?  
 
Mon beau père a changé son icemaker intégré au congélateur 4 fois en 20 ans, il me dit que le sien coute 400€ pièce donc il m’a découragé de le remplacer. Avez vous des retours sur la fiabilité de ces machines ?  
 
Merci.

Hello
Je me suis pris la tête avec celui de mes parents, il a(vait) ce modèle de bac :  

J'ai souvenir que c'est une tannée pour intervenir sur ce truc
 
Ce qui me semblait être le soucis à l'époque : les glaçons restaient bloqués dans le bac lors du basculement et le frigo remplissait d'eau par dessus les glaçons toujours présents dans les emplacements...
Ils ont surtout eu des gros blocs de glace mais c'est jamais allé à des stalactites comme les tiennes.    
 
Sur leur modèle, aucune prise apparente à l’intérieur du compartiment congélo pour débrancher le système, j'ai du ouvrir le boîtier qui contiens le moteur et les engrenages responsables du basculement du bac pour accéder à un bout du câblage.
Finalement à la demande de mes parents, j'ai bloqué le système de basculement, ils ont coupé l'arrivée d'eau du frigo et ils sont contents de plus avoir un gros bac à glaçons à vider 2 ou 3 fois par semaine.  
Depuis 2 ans que c'est comme ça et il n'y a pas eu de soucis ou de bruits chelous du frigo depuis ma bidouille.  
 

Merci.  
 
J’ai coupé l’arrivée d’eau, ça a stabilisé la situation. En attendant de réfléchir à quoi faire.

** Demande d'aide pour réparation ****  1) Marque  : déshumidificateur ALPATEC DH 25D
 
2) Modèle ou référence exacte : DC20EP
 
3) Date de la panne : hier soir
 
4) Cause de la panne si connue :  électronique
 
5) Problème rencontré  :  émission de fumées et odeur de brûlé
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 1/20 en électronique et 18/20 en bricolage
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  je dispose d'un multimètre premier prix de chez Lidl
 
8) Photos de votre appareil/panne

Hier soir, notre déshumidificateur s'est mis à émettre des fumées et odeurs de brûlé après avoir tourné très longtemps (plus de 24h je dirais).

Je viens de l'ouvrir ce matin et on voit facilement un problème avec l'élément noir en photo. L'odeur persiste en fonctionnement mais je ne suis pas certain qu'elle provienne de cet élément.

Je n'ai pour l'instant touché à rien car je fais qu'il peut y avoir un courant électrique puissant stocké quelque part et ne sachant pas différencier les différents éléments électroniques, je viens vous demander de l'aide.

L'élément noir fondu ne se retire pas facilement, il faut que je désolidarise la plaque à côté. Y a t il un quelconque danger de ce que vous pouvez voir ?
Quels détails supplémentaires puis je vous apporter pour vous demander de l'aide à la réparation svp ?

Mille d'avance...

Je ne vois rien de particulièrement dangereux, il faut juste que l'appareil ne soit plus branché depuis quelque heures (voir quelque minutes) pour que les condensateurs (machins cylindriques) se déchargent.
 
Par contre multimètre premier prix et 1/20 ça ne rime pas avec mesures sous tension!
 
Pour le machin qui a explosé (eh ben!) je vois pas ce que c'est à première vue. Filtre secteur? Condo? Thermostat? Quelqu'un d'autre saura identifier, au pire prévoir une autre image avec les inscriptions visibles quand tu auras démonté.

Je vais attendre ce soir par précaution merci  

Oui je sais que je ne suis pas équipé correctement pour de la mesure sous tension. Mais je n'ai aucune compétence en électronique, je n'ai pas le budget à allouer à ce genre de matériel pour une utilisation plus que sporadique  

Oui il faut que je démonte la plaque pour identifier l'élément. Si la réparation se résume à ce 'simple ' changement ça serait idéal.

Je reviendrai poster les photos plus tard.

Hello,

Electriquement y a absolument rien de dangereux dans ce genre d'appareil, une minute après l'avoir débranché t'as pas un seul volt qui se promène là dedans.

Par contre si tu désassembles il faut faire TRES attention à tout ce qui est tuyauterie : ils sont plein de fluide frigorigène, donc si t'en abîmes un seul d'une part le gaz se barre, donc l'appareil est foutu, d'autre part c'est pas super bon pour la santé à renifler .
Un déshumidificateur c'est exactement comme un réfrigérateur, le compartiment pour la bouffe en moins.

99% de chance que ton composant kaput soit un condensateur de démarrage pour le compresseur vu ta photo, même si on n'y voit pas grand chose.
Ce genre de bestiole : https://fr.aliexpress.com/item/1005002921265940.html
A démonter pour lire ce qui est écrit dessus (en espérant qu'il en reste quelque chose vu que le truc a fait pop corn), ce qui nous intéresse le plus c'est la valeur en µF. Après si c'est illisible on peut aussi la déduire au pifomètre à partir de la taille du composant.
Par contre c'est possible que lui même soit mort à cause d'un autre composant autour (relais d'amorçage du compresseur, moteur du compresseur...).
Là je laisse les gens calés en compresseur extrapoler des trucs, mais vu le petit prix du condo si on n'a aucune certitude faut commencer par le changer lui.

edit : le lien aliexpress c'est pour montrer, pas forcément pour acheter hein .

Ah oui, très bonne remarque concernant le gaz frigorifique, surtout que certains sont inflammables -> risque d'atmosphère explosive. Et sur mon frigo il y a un autocollant derrière comme quoi l'huile dans le circuit est toxique.

A la vue de la photo, le condo n'est pas fixé, tu ne peux pas le tirer par les fils pour voir ce que c'est ?

Dans ce genre d'appareil, en général on utilise des fluides non inflammables, non toxique (enfin pas trop ), et qui laissent la couche d'ozone tranquille. Là le risque c'est surtout de flinguer l'appareil si on s'y prend mal.
Je mettais ça en guise d'avertissement mais là vu la panne y de bonnes chances qu'on puisse juste sortir le cadavre du condo et le remplacer sans toucher au reste.

Tout semble fonctionner correctement malgré tout, c'est l'odeur qui m'alerte sur un dysfonctionnement (et la tronche de l'élément bien entendu). Ta supposition est elle maintenue du coup ?

Je ne toucherai pas à la partie fluide. Je sais que ça doit rester hermétique.

Je n'arrivais pas à tirer facilement et avec ma crainte d'un courant persistant, je n'ai pas insisté. Je vais m'y atteler  

Bon, tout avait fondu autour de l'élément incriminé. J'y suis allé en force. L'odeur provient bien cet l'élément, la carte ne semble pas avoir souffert à ce que je vois de mon œil de non initié.

Cela semble bien être l'élément que tu indiquais  

Ca m'étonne que le compresseur démarre sans son condo, mais bon.
Y a des gens qui ont des contradictions intéressantes, avoir peur de se prendre une châtaigne dans un appareil inoffensif débranché, mais ne pas s'inquiéter de continuer à l'utiliser alors qu'on composant critique a totalement explosé .

Tu te rends compte du risque en matière d'incendie, d'inhalation de substances très toxiques, de dommages permanents à l'appareil ?
Que tu t'inquiètes du risque de te prendre une décharge faute de savoir à l'avance c'est bien, mais par contre que le reste ne t'inspire rien ça me dépasse .

Et oui je maintiens tout, et la valeur semble être un 7µF (400V). Plus qu'à acheter ça (quelques euros max) chez un revendeur décent, sauf si tu veux tenter ta chance sur Aliexpress, ce qui est possible aussi.

Du coup je recherche quoi ?
Un cbb61 7uf 450v 4pins tout simplement ou il y a des informations inconnues importantes ?
Cbb61 c'est le form Factor ?