Bonjour, Je sais qu'il ne s'agit pas d'informatique mais il y a de l'électronique tout de même. Je me suis décidé de faire fonctionner un compteur d'une voiture sur une autre (pour faire simple) théoriquement sur le papier pas de problème   . Néanmoins le compteur qui est utilisé date des années 85/86. De ce faite la nappe FlexPCB qui permettait de faire la continuité électrique était très oxydé un peu partout et il y avait des pistes qui n'allait pas où il fallait pour que ça soit compatible avec le véhicule cible.
 
Pour que ça soit compatible j'ai réalisé une nouvelle nappe et je vous partage comment j'ai fait pour réaliser le circuit flexible (FlexPCB). Après c'est pas du full DIY car pour le production à proprement parlé je n'ai pas réussi. Je me dis que les infos ci-dessous pourrait peut-être intéresser certaine personne ici.
 
Le but était d'avoir un mano de pression de turbo sur mon GT comme à l'origine. Pour réussir à faire ça j'ai du partir d'un compteur mécanique de Fuégo Turbo. Malheureusement il n'est pas compatible à 100% d'origine (inversion des clignotants dans le schéma électrique) et vu l'âge du compteur il y a beaucoup de problème lié à l'oxydation du cuivre.
 


 
Je me suis donc lancé dans la réalisation d'une nouvelle nappe, qui est un FlexPCB mono couche. Un truc assez simple et basic.
 

 
Je suis passé par pas mal d'étape que je vais essayer de détailler au cas où certains souhaiterait faire "la même chose" (reproduire une vieille pièce plus disponible sur le marcher).
 
Il m'a fallu le scanner pour refaire le dessin et modifier le parcours de certaines pistes et rendre compatible le compteur avec mon GT.
 

 
J'ai tout redessiner dans un soft de CAO par facilité et ainsi avoir un DXF à la fin.
 


 
J'ai validé mon dessin via une machine de découpe laser mais il est aussi possible de faire une simple impression.[/img]
 


 
Le plus dur, la production. Au début je pensai faire un usinage d'une feuille de 0.1mm de cuivre collé sur une feuille de plastique de 0.2mm. Malheureusement malgré plusieurs tentative je n'ai jamais réussi à usiner le cuivre sans qu'il ne se décolle du plastique que se soit collé au double face, colle en bombe, liquide ou plastifieuse.
 

 
J'ai donc eux l'obligation de faire produire le circuit. Par contre pour faire ça, il faut fournir des fichiers au format gerber et donc faire une conversion de mes DXF.
Je suis passé par KiCAD et je vais vous décrire les étapes.
 
Etape 1 :
Faire 3 DXF. Un pour chaque "couche" (support, cuivre et supérieur)
 
Le problème du DXF c'est que KiCAD importe que des lignes et non des pistes pleines et donc il n'est pas possible de faire produire le PCB directement. Il existe une technique pour faire un auto remplissage malheureusement ça a tendance à modifier un peu le résultat final ce qui conduit certaines pistes à se toucher ou arrondir certaines forme (comparatif à la fin).
 
Etage 2 :
Pour faire un truc propre il faut donc utiliser une autre solution qui est quand même assez proche sur certaines étages mais c'est plus long dans la réalisation. Toutes les commandes ou fonction de KiCAD ci-après seront en anglais car c'est plus simple lorsque l'on cherche des tuto et aide (peu de chose en Français pour ne pas dire rien).
Il faut passez par le mode Footprint de KiCAD et ainsi importer le DXF des pistes.
Dans Footprint Editor, il faut créer un New empty footprint. Il ne faut pas oublier de sélectionner une library avant la création sinon il ne sera pas possible de sauvegarder. Cela ouvre une fenêtre où on peut donner un nom à notre footprint (Il y aura 1 footprint par "couche" ), sur cette fenêtre il y a la possibilité de choisir une option de création. J'ai choisi Other mais je ne pense pas que ça a une importance car on a une utilisation détournée de KiCAD.
Une fois le footprint créé il est possible de faire file/import/graphics...
A ce moment il faut sectionner le fichier DXF qui correspond aux pistes et de sélectionner le layer F.Cu (qui correspond à la couche de cuivre), pour le reste pas de modif.
 

 
Etape 3 :
Il faut maintenant remplir les pistes cuivre. Pour ça il faut sélectionner un autre layer par mesure de sécurité. J'ai choisi User.2 (pour une question de couleur et donc de lisibilité par la suite). une fois ce layer choisi, il faut utiliser l'outil Place/Draw Graphic Polygon pour compléter toutes les pistes une par une en faisant le tour point par point en cliquant à l'intérieur des lignes importés. C'est long à faire mais le jeu en vaut la chandelle. Une fois le contour fini il est possible de déplacer un peu les points qui seraient un peu limite en les sélectionnant.
Il faut reproduire cette étape pour toutes les pistes de votre circuit.
Une fois fini, il faut ouvrir le fichier .kicad_mod que vous venez de créer avec un éditeur de texte pour remplacer User.2 par F.Cu et ainsi tout avoir dans la couche cuivre.
 
Etape 4 :
Pour avoir les autres "couches" il faut reproduite l'étape 2.
Edge.Cuts = couche support de l'ensemble
F.Mask = zone où les pistes cuivre sont accessibles.
ça fera donc 3 footprints
 
Etape 5 :</p>
Il faut maintenant créer le PCB via la fonction PCB Editor de KiCAD et insérer les footprints. C'est un peu galère pour superposer tous les footprints car KiCAD n'est pas trop prévu pour. Mais une fois fini ça donner ça.
 

 
à comparer à la conversion qui arrondi certaines zones (visible à gauche)
 

 
Il reste donc à lancer la production. Je ne ferai pas de pub pour un site plutôt qu'un autre mais il existe plusieurs sociétés capable de vous produire ça.
 


 
Une fois le tout assemblé sur mon compteur
 

 
 
Aujourd'hui mon problème c'est que la partie mano niveau/pression d'huile ne fonctionne pas. Après certain test il s'avère que ça vient du compteur pas des sondes ou du câblage.
 
J'ai démonté mon compteur pour essayer de comprendre et trouver d'où vient le problème.
 
j'ai démonté certains éléments pour voir le "boitier" électronique qui gère le mano de niveau/pression d'huile.
 
Il faut reconnaitre que ça fait un peu bricolage et pourtant ça sortait comme ça d'usine.

 

 
J'ai essayé de vérifier les continuités, pas simple mais pas vu de chose particulière. Seul chose que je ne comprends pour le moment, il y a certaine résistance que je n'arrive pas à mesurer. Mon ohmmètre est comme si le circuit était ouvert, il faut que je comprenne pourquoi.
 
J'ai aussi nettoyer l'envers de la carte.

 

 
mais je doute que ça change quoique ce soit au fonctionnement.
 
Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci

Sacré boulot
N'hésite pas à partager sur un topic comme https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _645_1.htm si tu ne l'as pas déjà fait pour la partie KICAD, ça peut intéresser des gens !
 
C'est quelles résistances qui posent problème ?
Soit les pattes sont tellement oxydées que tu n'arrives pas à les mesurer (il faut utiliser un multimètre avec des pointes de touches bien... Pointues pour arriver à "percer" la couche oxydée), soit elles sont mortes.  
Tu es sûr d'avoir utilisé le bon calibre de mesure ?
Tu as regardé leur valeur théorique avec le code couleur ?

Pour les mesures de résistance j'ai trouvé mon problème. Problème de calibre sur le multimètre.
 
J'ai refais toutes les soudures avec retrait de l'ancien éteint au maximum via une pompe. Ça fonctionné mais pas longtemps.
 
J'ai pas contrôlé les couleurs vers la valeurs mesurés pour les résistances mais je peux le faire.
 
Du coup je me demande si ça ne vient pas des condos sur la carte mais c'est un peu au hasard.
 
Je vais regarder pour le lien.

Un condo de 40 ans c'est toujours un bon suspect !

C'est ce que je me dis aussi. Si la capacité n'est plus la bonne il est possible que le microcontrôleur (si le COP320 en est bien un) ne fonctionne pas bien.
 
Il y a 3 types de condos.
2 traditionnels (bleu) électrolytique d'aluminium
3 au Tantale (rouge)
1 Céramique multicouche (petit blanc et noir).

D'après google oui c'est un µC. Probablement ça : http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_ [...] asheet.pdf
Savoir que c'est un circuit dont on a la doc et pas un truc totalement propriétaire peut grandement aider à pousser le diagnostic, par exemple en scrutant les pins.

Y a quelques mesures faisables même sans connaître le circuit : vérifier la stabilité des tensions d'alim, vérifier la tête de l'horloge (mais il faut un oscillo et une sonde adaptée), etc.

Pour les condos faudrait un peu tous les vérifier en fait.
- L'électrolytique radial me parait un peu bizarre (mais c'est probablement un effet de la photo) et par nature ça vieillit assez mal
- Le ou les petits blanc et noir ont un rôle critique s'ils vont avec le quartz comme je pense, ils ne sont pas là juste pour la déco comme des condos de découplage comme je pense que le sont ces affreux tantale
- Les condos tantales... Sont des condos tantale : une saloperie sans nom qui mérite d'être suspecté rien que parce qu'ils existent. Parce que même s'ils ne servent pas forcément à un truc important, quand ils décident de tomber en panne au lieu de juste cesser de travailler, ils adorent foutre en l'air un circuit en se mettant en court circuit. En particulier s'ils ont été dans un environnement aussi instable et agressif qu'une voiture, donc humidité et cie.

J'ai contrôlé toutes les résistances et j'en ai 2 visiblement hors tolérance.
 
0.62kohm pour 1kohm et l'autre est à 2,68kohm pour 2,1kohm. reste a savoir si c'est grave.
 
Normalement demain ou mardi je vais pouvoir contrôler les condo avec un appareil fait pour et je changerai tout ce qui est hors tolérance ou HS.

Tu as mesuré en circuit ou dessoudé ?
Si en circuit, c'est normal d'avoir une valeur inférieure à celle indiquée. Une valeur supérieure par contre ça mérite de creuser un peu.

En circuit avec les pointes au "cul" de la résistance.  
 
Au pire j'ai que 2 résistances à dessouder pour contrôle.
 
Les autres sont presque parfaite. Je verrais avec mon collègue qui a la machine pour le contrôle des condos.

Le condensateur axial bleu philips est probablement mort, on en trouve beaucoup dans le matos hifi européen des années 80/90 & je sais d'expérience qu'ils vieillissent très très mal.
 
à remplacer sans hésiter, ainsi que son homologue en version radial.
 
& félicitation pour le travail effectué !

Je vais avoir besoin de votre aide ...
 
En contrôlant les condo il y en a un qui est parti en poudre. Du coup je n'ai pas pu le mesurer.
 
Il s'agit du petit blanc et noir sur la photo

 
D'après la page Wikipédia, il s'agirait d'un condensateur céramique multicouche
 
à gauche sur leur image.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conde [...] sators.JPG
 
Par contre quelle capacité ????? Je dirai 27P pour 27picofara équivalant que je trouve sur RS
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] es/8523337
 
c'est le seul que s'approche en 27 céramique multicouche car pas de 27 nanofarad
 
Sinon pour les 2 bleu
J'ai 27.4micro pour 22 et 8.1 pour 47 donc le 2ème est HS et l'autre bah surement dans la tolérance mais bon je vais le changer aussi. Pour les 3 rouges et le orange c'est OK donc pour le moment je vais laisser comme ça surtout au vue du "47microfarad"

 
Cela ressemble bien à du Philips 27 pico NPO:
 

 

Bien qu'au-delà des 20%, l'axial ne semble pas avoir énormément dérivé, mais quid de l'ESR & courant de fuite ?.
 
Prends bien soin de respecter les polarités de montage lors du remplacement.
 
 

Merci pour les infos
 
Oui j'ai bien repéré les polarités via photo.
 
On m'a dit que les céramiques n'avaient pas de polarité.
 
Pour les courants de fuite et l'ESR difficile à dire. Je vais changer les bleu et peut-être commander un peu de tout car c'est pas trop chère