Reprise du message précédent :

 
 
Je fait beaucoup de photos d'animaux et fleurs donc je suis en collimateurs central (spot) pour être précis et net sur mon sujet ...en paysage je pense qu'il vaut mieux avoir les 11 collimateurs ...enfin je crois  ...

+1 pour le collimateur central. Je fais la MAP au centre, pu éventuellement je décentre

merci pour vos retours  
 
 
pour le paysage quelqu'un confirme que le 11 pts est adapté ? perso je reste en spot mais je ne sais pas si c'est l'ideal.....

Pour le paysage, rien de mieux que le central + on decentre où la MAP manuelle en hyperfocale.

MAP à l'infini, F/11 est tout est net

 
Tu est sur ? en paysage tu cherche a avoir une vue d'ensemble nette partout , avec les 11 collimateurs tu vas avoir un "équilibre" alors qu'en faisant la map a un seul endroit précis tu risque de déséquilibré ta photo non ?...

tiens ! c'est justement ce que je me disais aussi !...

En paysage en même temps tu as souvent une profondeur de champ importante, j'ai jamais eu de souci de flou lié au fait d'utiliser un seul collimateur.

 
 
Je pensais plutôt aux zones cramé , balance des blancs  etc.....avec les 11 collimateurs il y a un calcul qui se fait sur toute la surface du capteur et qui donne une moyenne tandis qu'avec le central on risque d'avoir des différences de tons .....enfin je vois la chose comme cela ça demande réflexion en tous cas  ....a mon avis sur du paysage de toute façon c'est moins pointu au niveau détail vu la profondeur de champ que lorsque tu fait du gros plan ....

 
Faut pas confondre seul point d'AF et mesure spot.  
Mesure multizones : sur tout le capteur (enfin sur tous les points de mesure)
Pondéré: calculée sur la zone centrale
Spot :  sur le collimateur central
 

vu qu'il n'y a pas d'affichage de collimateur utilisé, le central reste le seul exploitable si on veut savoir où est le point de netteté.
la mesure centrale pondérée se fait sur toute l'image avec une prédominance du centre. La mesure spot se fait uniquement sur le rond central et non le collimateur.

Et ne pas confondre la mesure de l'exposition de la zone  avec la mise au point de la zone
c'est complètement différent  et ils ont tous les deux leurs ajustements  

 
 
Je travaille toujours en multizones (11 collimateurs) pour l'exposition avec la map sur le collimateur central .....le pondéré central  est sur 5 collimateurs et le Spot sur le collimateur  central ....  avec le suivi du sujet AF.A

 
La mesure multizone (ou pondéré central, ou spot) n'a rien à voir avec les 11 collimateurs hein    
 
Il existe 11 points pour faire la mise au point (sélectionnables manuellement ou auto), point.
De plus, la mesure de l'exposition peut etre faite sur toute la surface du capteur (multizone) ou sur une zone plus restreinte au centre (pondérée) ou sur une zone très serré au centre (spot).
 
Les collimateurs ne font rien sur la mesure d'expo !
 
(Enfin, qu'on me corrige si je suis dans l'erreur )

 
Je pensais que les 2 étaient couplés mais je fais erreur  ....    

exact , et c'est ce que je dis le post avant, beaucoup mélange les deux ,  
tu peux ajuster un ou l'autre séparément  

mais  on peut les coupler au besoin dans les menus, (lier l'AF avec la mesure d'exposition) -
 
sur le K-7 en tout cas, facilement  , mais sur le K-x il faudrait que je regarde, je crois que oui aussi  

 
 
Oui on peu ......cela revient'il  au meme que de bloquer la mesure d'exposition  avec le bouton spécifique AE-L ? lorsque je fait la map ma mesure d'expo et calculé  mais si je bouge elle est recalculé .... en liant AF et el AEL et en gardant la declancheur a mi-course  méme si je bouge mon exposition ne devrait pas changer ?

j'ai le meme problème, j'arrive pas a garder la mesure d'expo, j'ai pas bien compris comment ça marchait et comment avez vous configurer votre bouton AE-L, je crois que je l'ai verrouillé moi....

Tu peux choisir de coupler l'AF et la mesure d'exposition, ça veut dire que la mesure se fait au moment où tu fais le point. Du coup si tu recadres ben l'appareil n'a pas fait sa mesure sur le cadre final. Mais ça se change.
 
Tout dépend comment tu travailles, ta façon de mettre au point et de faire ta mesure de lumière.

Perso j'ai complètement découplé les 2 !
Je veux parfois faire la mesure de l'expo sur une autre zone que celle sur laquelle je fais la MAP (il me semble que c'est le mode n°4 du bouton AE/L)

 
Je testerais ça , c'est une question d'habitude certainement , on peu aussi bloquer l'Exposition avec le bouton AEL paramétrable .... .... moi je fait surtout  attention a l'Histogrammme donc aux EV de manière a ne pas avoir de zones cramées ni trop sombres ....

vous avez activé les compensations lumière et zone d'ombres vous ? et la plage dynamique/correction objectif?   je debute, je cherche a avoir les meilleur reglages pour faire du portait.

 
 
Perso non , j'ai même désactive l'anti-bruit pour gagner en vitesse(photo animaliére) et je préfère prendre un logiciel qui débruite si besoin est ....
Désolé mais je ne fait pas beaucoup de portraits ...mais c'est déja au photographe a bien mettre son sujet en valeur avec une bonne exposition (flash,réflecteur, bon objectif etc...) et dans ce cas pas besoin de "compenser "..
Sinon le RAW est pas mal je pense en portrait pour retravailler la balance des blancs et l'exposition ..

ok... j'ai tout laissé tel quel aussi.
oui je travaille en raw mais je galère un peu avec lightroom, j'etais plus a l'aise avec toshop... question d'habitude. Sinon pour l'instant j'ai un 50mm 1.7 A, pas les moyens d'acheter un FA (le boitier m'a deja couté un bras) ou un objo de meilleur fabrication, mais deja je m'amuse bien (et je galère bien pour la map).

J'ai essayer d'activer les correction d'objectifs et la compensation des ombres et hautes lumière : finalement ca ralenti fortement l'appareil alors que je n'utilise les JPEG que pour faire le tri des images, ensuite je n'utilise plus que les RAW, donc j'ai desactivé tout ca.

Oui, je ne m'en sert jamais de ce bouton en fait.
Perso je suis en mesure spot et en manuel. Je pointe vers la zone la plus lumineuse et je fais en sorte qu'elle soit exposée à droite sans cramer, ensuite je fais ma photo.
 
Bon ça dépend les situations, je vérifie toujours que mon sujet ne va pas être sous exposé, sinon ben je peux prendre le parti de cramer certaines zones.

Sinon bracketing d'expo
 

 
exact, on y pense pas ....sur le Kx c'est trés pratique car on peu avec la molette définir la marge des EV+/-
facilement ...et pour faire du HDR c'est top ..

Bonjour,
 
Bon ben je reposte ici mon problème :
 
lorsque je fais des rafales, je ne peux en faire que 3 max. J'ai acheté une carte mémoire cat6 après avoir lu quelques conseils sur ce forum. J'ai essayé en jpgeg une étoile, mais rien y fait, toujours que 3 photos en rafales.  
 
Pouvez-vous m'aider ?
 
Merci.

 
Garde tu le doigt bien appuyé sur le déclancheur pendant toute la rafale ? désactive l'anti-bruit , la compensation Haute lumiére etc.....met toi en AV avec une grande ouverture f3.5-4.5 et monte en iso ou bien tu peu te mettre  en mode sport  ou priorité vitesse .... en mode rafale tu a le choix entre Hi(trés rapide)  et normal .. bref essaye tous ça  ...

ok merci, ça fonctionne mieux en desactivant l'anti bruit et pleins d'autres chose.
Par contre, plus je prend de rafales, et plus le nombres d'images secondes diminue (aprés 8 photos prises trés rapidement, le nombres d'images secondes diminue à une images secondes).... enfin, c'est mieux qu'avant

 
 
ok , je pense que c'est le buffer de l'appareil qui est limite ou la carte de l'appareil qui sature ...mais bon c'est déjà pas mal , après il faut changer de boîtier style Canon 7D pour avoir + de vélocité mais  la c'est plus le même prix ...

en fait j'ai trouve pourquoi ça bloque au niveau des rafales. C'est lorsque j'active la correction distorstion et l'ajustement des abérations chromatique. Une fois désactivé, les rafales se font beaucoup mieux.

Bonjour,
 
Me revoila avec une nouvelle question. Avant sur mon ancien apn, je pouvais faire des photos en 16/9. Je cherche comment faire sur le pentax k-x mais je trouve pas ... est-ce que ce paramètre existe sur le k-x ?
 
Merci pour votre réponse

 
 
Salut,
 
A priori ,non ,mais rien ne t'empêche de rogner ta photo prise en grand angle avec un quelconque logiciel de retouche

bonjour a tous
Étant un noob en photo (dernier appareil ixus 400) je m'adresse à vous.
j'ai acheté dernièrement un fz 38 pour mon amie,qui fait des belles photos et vidéos pour moi en tout cas.
Cela m'a donné envie de me mettre a la photo.
Donc voici ma demande
 
budget:480 grd max avec objectif (moins c'est mieux)
Utilisation:photos souvenirs (avec l'idée de faire des photos nettes avec sujet à fond flou (=bokeh?)
            (paysage portrait image en intérieur)
             
critère:facile d'utilisation mais avec possibilité de passer vraiment en manuel..
        qualité: mieux que le fz 38 que je trouve déjà très correct.
        video:son absence n'est pas un problème.
 
en naviguant sur le forum et les test et en fonction de mon budget et en me rendant en magasin,voila les appareils que j'ai repere
 
pentax k-x (j'ai bien aimer le boitier et les tests sont tres bon)475euros
sony alpha 330 (bonne compacité liveview rapide et prix très attractif)349euros
eos 1000d (bah c'est un canon et mon entourage en a et n'est pas déçu) dans les 400euros
pana g1 450euros(compact écran orientable et léger)
 
j'hésite entre les 2premiers pour l'instant avec une préférence pour le k-x mais c'est vraiment limite budget et donc je me demande si les 120euros sont justifie pour mon utilisation...
un grand merci a ce qui me répondrons

 
480 euros pour faire des portraits avec joli flou arrière : c'est juste le prix de l'objo sans boitier. (j'exagères à peine)

j'ai vu des photos avec des 330 ds ce style correct

si tu viens ici, on te fera plutôt choisir le k-x
si tu vas sur le sujet alpha330, on te fera choisir celui-là.
quelque soit le cas, il faudra s'habituer à viser par le viseur optique, l'écran n'étant qu'un palliatif pour de très rares cas.
L'objectif de kit du pentax a une meilleure réputation que ceux des marques concurrentes.
pour faire de beaux fonds flous, il faut investir dans un objectif qui ouvre.
un capteur APS-C aussi mauvais soit-il, fera toujours mieux qu'un capteur lilliputien de compact.

je pense egalment que le k-x est meilleur mais est ce que ca vaut les 120euros d'ecart