Reprise du message précédent :
Pas beaucoup de photos sur cette page ...heureusement que Maliniooo nous a fait une fleur    
 
Quelques oiseaux "bavards" à Oostende
 
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] PGrec2.jpg

un peu plus tard....

bah pour le coup j'ai posté sur le topik objo
ça penche non JMDM ?

Je vais probablement acheter un Sony Alpha 6000.
Est-ce que certains ici ont fait l'achat/l'expérience d'un objo Samyang 12mm avec ce boitier ?
Auquel cas est-ce que le boitier permet de rendre compte (sur l'écran ou dans le viseur) de la zone où la mise au point manuelle est correcte ?
 
Avez-vous des habitudes/conseils à donner lorsqu'on utilise un objo à MAP manuel avec l'Alpha 6000 ?
Quelques liens seront les bienvenus !
 
Merci

 
Bonjour et bienvenue.
 
J'ai un A6000 et un Samyang 12mm
 
Nativement, tu peux activer un surlignage pour voir ou la MAP est correcte (dans le viseur ou l'écran) et zoomer dans ton image pour ajuster cette MAP.
 
C'est assez compliqué d'être ultra précis sur cette focale, car tu es vite (très vite) en hyperfocale (dès 1m par exemple à f/8).
 
Une image pour donner un ordre d'idée du résultat, main levée avec A6000 + Samyang 12mm à f/2 : http://david.michel74.free.fr/vrac/Discovery-HD.jpg

Il me tente toujours ce Samy 12mm    

 
Là ton exemple c'est à f/2.
Donc si on prend des tophs à f/8, on a une profondeur de champ très importante ? Auquel cas dois-je comprendre que la photo de paysage à f/8 avec ce caillou ne nécessite aucune mise au point ?

 
Il n'est pas exempt de défauts, mais très bon rapport qualité/prix.
 
Excellent piqué même à PO, mais un peu de color cast et gestion du flare assez moyenne.
 

 
A f/8 tu es en hyperfocale dès 0.91m, donc en te mettant à 1m sur la bague, tu es "net" entre 0.5m et l'infini.
 
J'essaye de te retrouver une photo prise dans ce contexte pour illustrer.
 
Edit, à f/8 MAP à 1m : http://david.michel74.free.fr/vrac/Capitol-HD.jpg
 
Une autre "full size" "sortie boitier", MAP à 1m à f/8 : http://david.michel74.free.fr/vrac/Samyang12-f8.jpg

Je te remercie pour ces quelques exemples.
Est-ce que tu applique un traitement particulier systématique à toutes tes photos faites avec cet objo (correction couleurs, redressement, etc ...) ?
Autrement dit y a-t-il une retouche industrielle systématique à faire ?

 
Couleurs : en général une balance des blancs si celle auto boitier a foirée, et (assez rarement) un coup de TSL pour corriger une dérive sur une couleur précise.
En général sur du paysage un coup de vibrance pour le ciel (le rendu natif est assez froid comparé par exemple à du Zeiss).
 
Distorsion : aucune, elle est très faible (moins de 2%), les exemples précédents ne sont pas traités (regarde celle du Capitol par ex) et ils me suffisent pour mon modeste usage.
 
AC : assez forte et latérale selon les scènes (un clic suffit à les corriger), c'était fortement le cas sur les fenêtres du hangar de la Space Shuttle.
 
Vignettage, un coup de correction selon l'ouverture et le type de scène.
 
Bref, rien de bien méchant et spécifique.
 
Après pour aller plus loin, classiquement comme les autres photos, contraste, gestion des lumières etc...

 
Je vais être HS mais j'y connais rien en software photo : tu utilise quoi comme soft pour ça?
Car je cherche un truc le plus simple et intuitif pour faire exactement ce genre de réglages de base. J'utilise Picasa mais sans vraiment être satisfait, par exemple il permet pas de jouer sur contraste / luminosité mais plutôt sur "hautes lumières", "éclairage d'appoint" ...
J'ai testé un jour lightroom et j'ai trouvé l'interface hyper lourde pour mon usage. Puis c'est cher.
 
Edit : Je vais laisser mon post ici mais je vais également poster dans la section appropriée

 
C'est pour du raw ou du jpeg?    
Parce que pour du raw, LR est top. Ok avec toi que l'interface est lourde, dans la mesure où elle est faite pour ceux qui ont besoin d'une usine à gaz je pense comme les pros. Mais perso j'ai fait le tour des derawtiseurs, et je suis revenu à LR.
A force, on trouve les moyens d'alléger le workshop, quand on ne cherche qu'à bricoler quelques images...
 
Perso, pas d'import via lightroom, simple copier-coller des photos dans le dossier voulu.
Ensuite, dans le dossier, j'ouvre une image avec LR, qui les recense toutes automatiquement. Si je mets d'autres images dans ce dossier et que je veux les voir dans LR, tu te mets sur l'onglet "Bibliothèque", et dans le volet de gauche, clic droit sur ton dossier et "synchroniser".
 
Pour le traitement en lui-même, dur de faire plus simple que LR, la logique des modifs sur ton image est respectée de haut en bas dans les réglages proposés.
Donc tu modifies tu scrolles en bas, tu modifies, tu scrolles en bas...
 
Si t'as 15 photos idem, et que t'as passé 15 minutes à en changer une, tu cliques sur celle-là, CTRL+clic sur toutes celles que tu veux modifier de la même manière, puis "synchroniser"...

 
Perso j'ai acheté DXO pour me forcer à utiliser (un peu) "sérieusement" un logiciel de dév. photo.
 
J'avais testé Lightroom, mais je n'accroche pas la logique "catalogue".
 
Sinon, tu peux avoir en gratis, Capture One Express for Sony, qui semble plutôt pas mal pour le prix

OK Merci
Comme Cazeloof l'a demandé, je suppose que tu effectue toutes ces retouches avec LR ?
 
Edit : j'ai vu ta réponse ci-dessus. Merci

Merci les gens,
 
je me suis penché sur la question et je comprends toujours pas comment je fais pour faire ma map à la distance hyperfocale.
 
De jour je comprends bien mais de nuit je vois pas...
 
I need more help. Don't slap me, I am a noob.

 
En général, sur un objo manuel, j'essaye de faire la MAP de jour et ne la touche pas pour la photo de nuit.
 
Sur un objo manuel, tu peux avoir un repère visuel sur l'échelle de MAP et avec l'habitude cela se fait un peu tout seul.
 
Sinon, selon ta focale, de nuit, tu fais la MAP sur un sujet proche éclairé avec une lampe torche par exemple, ou tu fais la MAP sur la lune si elle est présente.
 
Etre en hyperfocale n'est pas une finalité en soit c'est juste un bon indicateur pour maximiser la profondeur de champs.
 
Tu veux faire quoi comme photo ?
 
Edit, pour rester sur de la nuit avec du Samyang 12mm : http://david.michel74.free.fr/vrac/LasVegas-HD.jpg sur celle-ci à f/2, j'ai fait la MAP sur le 1er plan (main levée), l'hyperfocale étant vers 3m60 pour f/2, le 1er plan étant vers 4 ou 5m, cela m'a permis "d'assurer le coup".

Pour avoir testé Lightroom et Capture One version Sony, les intéractions sont similaires mais Capture One semble plus accessible de premier abord. Sa version gratuite pour les Sony est largement suffisante pour faire les modifications dont tu parles, et permet de très bien traiter les RAWs (certains comparatifs le donnent même devant lightroom pour le dématriçage). Il est beaucoup plus léger, tu peux rester sur l'interface de retouche basique pour la plupart des traitements, il est plus rapide également... A tester !

 
Super merci pour les astuces de manip' et je vais me renseigner sur ce soft  
Capture One Express a l'air d'être top, je l'installe ce soir pour tester Puis ça me donnera l'occasion de me mettre au RAW

En l'occurence c'etait pour faire une photo de montagnes eclairees ponctuellement et situee a 10 km. Mon problème c'est que ces montagnes etaient eclairee seulement 2 minutes, donc largement trop peu pour perdre du temps sur les reglages. et comme je suis arrive de nuit sur site je pouvais pas faire la maj en manuel -> photos floues a mort !
 
Je vais tenter le coup avec tes explications et le coup de la map sur un objet proche avec une lampe torche.
 
Merci ! Je repasserai au besoin.

10km ! Tu veux shooter avec quel objectif ?

C'est du paysage...

Vu qu'il faut que quelqu'un dise une connerie, je me porte volontaire  
 
Pour ton soucis d'HF de nuit (estimation des distances), j'ai p'tetre une solution sur la base d'une bonne torche LED moderne (XML) et d'un télémètre Laser  

En même temps être en HF pour 10km, pas certain que ce soit pertinent

J'essaye juste d'apporter une solution pour faire avancer le schmilblick  
 

 
EDIT : Bingo
EDIT² : Au bout d'un moment, les acheteurs vont se lasser de ce renouvellement de boitier si rapide  
            C'est pas comme si il n'y avait pas du taf a faire sur l'optique ...

 
Ouais
 
Du coup je comprends pas pourquoi il fait pas sa MAP sur la montagne du coup...
 
2mn c'est large quand même, non ?

Ben si il essaye de faire la MAP, de nuit, sur une montagne distante de 10Km, ça ne m'étonne même pas le résultat médiocre qu'il a eu  
 
Fais comme a dis David, glopp.
Repère un objet que tu peut éclairer (pour faire la MAP) a une distance qu'il t'est possible d'estimer avec une marge d'erreur réduite (pas évident la nuit d'où le télémètre Laser), tu met en manu et tu fait la MAP (après calcul de la distance d'HF pour la focale de ton caillou) sur ton point de référence choisi qui se trouve a la distance idéale pour mettre ton objo en HF  
 
Par contre FAUT PLUS TOUCHER LA BAGUE DE MAP, sinon REBELOTE  

Ouais mais d'ou la question de l'objectif... S'il shoote à 200m, à f/8, faut quand même faire la MAP sur un objet... à 250m !

AMHA,  je sens plutôt le 16-50 dans l'histoire

Oui j'etais au 16-50, mais j'ai eu le meme genre de resultat sur un autre essai au SEL18F28

 
Ok du coup ça élimine la MAP le jour, car dès que tu éteins l'APN, tu perds ta MAP.

M'sieur dame  
 
Encore une MAJ pour mimile qui passe en 1.21 avec le changelog suivant:

 
Lien pour Windows -> http://www.sony.jp/ichigan/update/ [...] 0_win.html
Lien pour Mac -> http://www.sony.jp/ichigan/update/ [...] 0_mac.html
 
MAJ faite, RAS, vous pouvez y aller  

Ha ouais j'ai oublié de la poster celle-ci, je l'ai faite le WE dernier, RAS.

La vieillesse ...  

 
Tu parles en connaissance de cause

Woui
Mais c'est pas moi qui ai oublié d'informer les coupains

 
Je n'ai pas jugé pertinent de le faire vu le changelog

Changelog de compet, il faut le reconnaître  

Bizarre, toujours en version 1.20 sur le site en Français, pour le A6000...
 
bonne soirée à tous
 
IOULA

une petite d hier soir assez colorée pour l heure...

Lyon by night by vandelyon, on Flickr

j'ai fait la màj aussi sans problème, mais par contre les améliorations ne sont pas très explicites