Reprise du message précédent :

salut, j'ai acheté la mienne sur ebay pour 0,7 €, elle est très petite, jolie et fonctionnel , elle fait tout ce que tu veux faire avec, sauf pour la MAP à mis course, tu dois faire la map sur l'appareil avant

 
La question est de savoir si la méthode est équivalente à un 3200 Iso natif bien exposé.
 
L'argument qu'elle est pire est dans le fait que l'assombrissement+éclaircissement exagère le bruit.

L'article recommande même de sur-exposer plutôt que de sous-exposer.
http://www.zenadsl5251.zen.co.uk/photos/highiso.html
 
A tester.

Bonjour à tous, pour mon Noel je me suis acheté un 450d en kit ( 18 -55 IS ) et j'ai bien du mal à régler la mise au point.
Je vais faire ce soir et demain des photos de mes filles à la découverte des cadeaux et je voudrai savoir quel réglage utiliser pour obtenir les meilleur résultats.
Vous me conseillez quoi ( One-Shot (un seul collimateur ou tous ) AI-Focus ou AI servo ) ?

Putain j'avais jamais percuté que la vitesse augmente ou baisse avec la correction d'exposition , effectivement ca marche impeccable, en revanche d'aprés quelques tests rapides le 1600 ISO semble un peu moins bruité qu'un 800 ISO à -1EV (et corrigé) donc je dirais que de shooter en RAW et un traitement anti-bruit s'imposera avec cette astuce.

en fait, même sur le 40D, le 3200 ISO n'est pas un "vrai" 3200 ISO, c'est du 1600 ISO boosté. faudrait que je fasse des images de test pour comparer le niveau de bruit entre du 3200 ISO "natif" et du 1600 ISO sous-exposé et remonté au développement, m'enfin de ce que j'ai pu constaté sur le terrain en remontant du 1600 ISO sous-exposé involontairement, je m'attends pas à une différence extraordinaire. natif ou pas, le 3200 ISO est cracra de toute façon.

bien sûr qu'il faut toujours exposer à droite pour minimiser le bruit à une sensibilité donnée, mais ici on cherche à simuler du 3200 ISO

Oui ce sera probablement pas tout a fait aussi bon qu'un vrais 3200 ISO clairement d'aprés ce que j'ai vu mais en revanche si 1600 ISO est encore trop juste, c'est la seule solution que tu as pour recuperer encore plus de vitesse, la surexposé ne fera gagner qu'en luminosité ce qui n'est pas le but recherché.  
 
Franchement à 1600ISO - 1EV, c'est vraiment bruité mais pas trop mauvais, dans des tailles réduites les images restent plutot bonne et un coup de noiseweare rend vraiment l'image trés exploitable (quasiment plus de bruit du tout) tout en concervant pratiquement autant de détails.

sinon, j'avais un exemple venant de mon 40D, un cran de sensibilité au-dessus :
 

 
(cliquable)
 
en haut, 0.5" @ 3200 ISO, remonté de +1 EV au développement
en bas, 1" @ 3200 ISO, brut
 
(tous les autres paramètres à 0, y compris la réduction du bruit et le sharpen)

La 1er est clairement plus bruité mais je la trouve plus détaillée non ?

Moi je le trouve très propre le 3200 iso (du 40d)    
 
RAW sortis du boitier
 


 
Et crop 100%    

oui, parce qu'il y a moins de flou de bougé (même s'il y en a quand même) enfin, c'est juste pour montrer que des fois, on n'a pas trop le choix, on change un mal en un autre...

Et puis le bruit c'est assez facile de le supprimer, le flou en revanche

pour prendre Donald et Mickey euh un appareil jetable n'aurait il pas suffit

 
Avec le carré vert pour ce soir. Ensuite, tu liras la doc.

 
 
   
 
Un jetable qui fait ca sans flash, pas tout de suite petit  

 
 
même après lecture de la doc. pas sûr que la mise au point soit plus réussie
je ne veux décourager personne, mais la MAP sur les APN c'est M...au possible
 
http://www.virusphoto.com/2398-front-back-focus.html
certes, ce sont des "cas" mais visiblement beaucoup ont des problèmes qq soit la marque )))

 
 
Problème interface main / boitier  

carré vert = mode multicollimateurs = mise au point à l'ouest à coup sûr

Ce genre de problème (front focus) ne se vois qu'avec des profondeurs de champs faible (plan rapproché ou/et grande ouverture), avec le mode tout auto tu ne devrais pas avoir de soucis de mise au point, le flash se declenchant si besoin et l'ouverture se réglant d'elle même dans ce mode, enfin sauf si bien sur ton sujet est dans la pénombre et pas à la porté du flash.

 
+1, en tout cas on ne maîtrise pas le plan de MAP.
Le mode P permet de choisir un seul collimateur.

il est à noter que vous n'êtes pas tous d'accord avec le mode à utiliser !!!
donc.....notre ami est bien "aidé" )))
joyeux Noël à tous

Joyeux Noël à tous !
   Bonne soirée !

Ma première photo avec le 450D...  j'attends vos critiques (et vos compliments, on ne sait jamais!)
Juste un peu de contraste et de netteté en plus.
 

 

yeti28
 
Pas mal du tout. La roue n'a pas été cramée et on voit l'obélisque jusqu'en haut.
Elle gagnerait à être redressée et les tons sombres de l'obélisque un peu éclaircies.
 
mulidine
 
Quand quelqu'un pose une question, on ne sait pas a priori quel est son niveau, les sujets qu'il prend en photo, son adaptabilité...
Chaque réponse part en fait d'une supposition sur ces caractéristiques.
 
Joyeux Noël à tous !

Merci bien, mais je ne vois pas comment éclaircir l'obélisque sans éclaircir en même temps la roue...
J'utilise DPP pour retoucher mes photos. Dois-je utiliser la courbe de ton ? et comment ?

Très simple : dans l'onglet RVB tu cliques sur la courbe en S avec un + (l'icône du milieu de l'Assistant Courbe de tonalité)
Il s'agit d'une fonction de niveau automatique, en fait.
 
Sinon, un tutoriel sur DPP
 
http://blog.aube-nature.com/?2006/ [...] -photoshop

Une série de liens pour DPP
http://www.chassimages.com/forum/i [...] 271.0.html

Merci ! Petit séjour à Bruges pour le we...je vais mitrailler !

c'est curieux cette diff. de température de couleur entre l'obélisque et la roue ?
avec quoi est éclairé la roue ?

Curieux non..
Logique oui..
L'un éclairé avec une lumière blanche , l'autre avec une lumière chaude..

pour avoir les 2 correctement, je pense qu'il faudrait "bracketer" ...
C'est en tout cas ce qu'explique notre ami Vincent Luc dans son bouquin ...

Tu pense ?
Je pense pas.
Faire du n/b ok, mais le hdr te servira à rien ici..
enfin après je suis pas expert, mais çà me parait logique..

c'est pas vraiment du hdr en fait, mesure de lumière sur la roue puis sur l'obélisque puis faire passer ça à la moulinette et voilà ...
Bon c'est plus facile à dire qu'à faire cependant :-D

tu peux faire aussi du "faux" bracketing : tu superposes deux fois la même photo avec deux "devellopement" different pour "egaliser" les expo et la temperature de couleur.
 
apres, un masque de fusion permet de ne garder que le meilleur des deux ...
 
 
et là, encore (!) avantage au raw !  

c'est exactement ça que je voulais dire ...

T'as vu comment j'explique bien ??  
 
 
 
 

Bon allez une petite :
 

 
Bravo joss, chris et Vincent ...
J'apprends qq chose ;-)

 
+1
 
Les multi-coll s'utilisent (hors carré vert ou scenes bien evidement) quand on sait pourquoi on les utilises .. ils peuvent etre très efficace, notament en suivi de sujet (ai-servo et tout ca), ou dans d'autres cas spécifiques...  sinon c'est "only one colli".. autrement plus efficace.. au moins on sait où la map est faite simplement parce que qu'on lui a demander de la faire précisement sur un point qu'on aura choisi.

Encore du 1600 ISO, pasage en N&B sous lightroom V1, retouche des courbes