Reprise du message précédent :
Ce n'est pas du bokeh, c'est un flare, un reflet causé par le soleil de face.

je n en ai jamais vi de cet forme.
Le flare a tendance a suivre la forme du diaph...

Je ne crois pas, d'ailleurs le diaphragme n'a pas de forme triangulaire sur cet objectif. La photo est prise avec un tamron 28-75 à pleine ouverture, donc le diaphragme est complètement ouvert ici, ce qui rend le bokeh circulaire. (pour faire simple) Comme il est à 7 lames sur cet objectif, en fermant, le bokeh sera heptagonal.

si si je t assure il y a des diaph triangulaire>...ça existe !
 
j en ai bien en forme d etoile;
 
apres ça peut etre aussi un effet gost que l on voit.

Je sais ça existe mais pas sur le tamron 28-75, à moins de le bricoler, ce qui est déconseillé.

 
je ne me risquerai pas à cela sur ce genre d optique>.9a existe aussi d origine.

Je n'avais même pas remarqué cette forme sur le reflet de soleil. Marrant !!
 
 
Sinon c'est décidé, je vais moi aussi revendre mon K200 pour passer au K5
 
Il est en parfait état. il y'a un grip pentax, le 18-55 II du kit + son filtre uv. une carte de 4go, 4 piles rechargable + le chargeur energizer.
 
Pour un peu plus de 300€ c'est honnete comme prix de vente ?

kontas tu va pas le regretter, je parle de ta decision bien entendu
 
300 euro me semble un bon prix 250 boitier, 50 alII pas moions quand meme

Bonsoir
La question a surement été posée, mais j'ai pas trouvé!!!
Qui a changé le de verre de visée pour travailler plus confortablement avec des objos en MAP manu

Salut, il me semble que c'est un bug de l'indicateur du niveau de batterie sur le K200D, j'ai déjà au ça. En fait les batteries ne sont pas réellement déchargées, tu peux continuer à shooter, pense juste a avoir un autre jeu de batteries sur toi, car quand elles seront réellement vide  

Pas moi, mais je sais que c'est possible. On peut trouver ce genre de choses chez focusing screen par exemple. Ça améliore bien le confort de mise au point mais une installation soigneuse est requise et le prix n'est pas donné.

j'en ai un sur mon k10
 
c'est plus qu'un simple gain de confort pour qui utilise bcp d'objos manuels

J'ai une question concernant la règle 1/focale pour le temps d'expo (ou 1,5 suivant les sources). À savoir que, par exemple, pour éviter le flou de bougé à 50mm, il faut éviter de descendre en dessous de 1/50s.
 
Je sais que l'appareil essaie de respecter cette règle mais par exemple, j'ai pris une photo en mode Av (F4.5 fixé) en 34mm. L'appareil a utilisé une sensibilité de 100 iso et une vitesse de 1/45s. j'aurais préféré qu'il utilise 200 iso et 1/90s.
 
Je ne crois pas avoir ce genre de paramétrage dans les menus mais quelqu'un sait-il s'il y a moyen de changer ce paramètre ?
 
Sinon, je sais qu'on peut tout faire en manuel mais les automatismes, c'est bien pratique.

Moi j'ai une question qui va surement paraître assez bête mais bon ^^.

Beaucoup de monde plébiscite les objectifs à ouverture fixe mais pour ceux dont c'est pas le cas, quel intérêt, pour des photos tout a fait "classique" (paysage, portrait) en plein jour, de choisir autre chose que l'ouverture maximale que propose l'objo?

Est ce que ça dépends de chaque objectif et qu'une photo en F5,6 avec un temps d'expo plus long peut être mieux qu'a F4,5?

Après je n'ai (pour l'instant) que le 18-55 de base mais j'ai essayé sur une même scène différentes ouvertures avec différentes vitesse et je n'ai pas vraiment vu de différences... d'où mon interrogation.

Alors là, faut reprendre les bases sur ce qu'est l'ouverture.  
Les objectifs a ouverture "fixe" sont en fait des zooms dont l'ouverture maximale est constante (par exemple F2.8) contrairement aux objectifs de kits qui sont généralement à ouverture "glissante" : à 18mm => F3.5 et à 55mm => F5.6.
Dans tous les cas, on peut "fermer" (rien n'oblige à utiliser l'ouverture maximale).
 
Pour ce qui est de la prise de vue, l'ouverture change principalement la profondeur de champ (zone de netteté).
Exemples :
F + petit nombre = grande ouverture = beaucoup de lumière = petite profondeur de champ = beaucoup de flou en avant et arrière plan.
F + grand nombre = petit ouverture = peu de lumière = grande profondeur de champ = peu de flou en avant et arrière plan.
 
À noter :  
On évite généralement de trop utilser les objectifs à pleine ouverture parce que le piqué est souvent moins bon qu'en fermant un peu.
On évite généralement d'utiliser une trop petite ouverture parce que ça pose des problèmes de diffraction qui diminue le piqué.
Le piqué maximal est généralement entre F4.5 et F8 suivant les objectifs et les focales utilisées.
Ensuite, faut s'adapter suivant les conditions...

@Cheinz
C'est surtout le piqué de ton image qui va changer. Essaye avec un sujet comme une page de journal  par exemple avec une bonne lumière (n'utilise pas le flash )et à 55mm, d'abord en F3,5 puis en F11 ou plus (adapte la vitesse d'obturation en conséquence ou utilise le mode priorité ouverture). Tu verras une sacré différence.

Ok merci, effectivement je n'ai pas testé avec un écart aussi grand mais je le ferai.

Effectivement c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant différents sites/forums que c'est surtout le piqué qui en prends un coup et que ça dépends beaucoup des objectifs (et des situations).

Jusque là ça va je savais ^^.

Là un peu moins, en fait sur le K200 ça correspond a ce que l'on voit en mode "preview"? En fait pour moi la zone de netteté était surtout faites avec la bague de mise au point plus que par l'ouverture.

C'est noté merci .

 
Attention, La zone de netteté n'a rien a voir avec le faite que tu fera ta mise au point manuellement ou bien automatiquement. Elle sera la même.  
 
Et la mise au point est independante de l'ouverture, ce sont deux chose différente , par contre ce qu'il peu ce passé, c'est qu'avec une grande ouverture, donc un chiffre de diaph petit, par exemple 2.8, si tu fait la mise au point sur un sujet très rapproché dans ce cas la ta zone de netteté sera tellement courte, parfois moins d'un 1cm que tu peu avoir du mal a bien faire ta mise au point, dans ce cas la, il peu etre intéressant de passer en manuel pour l'affiné la ou tu veu qu'elle soit
 

Voila c'est fait, la mise en vente de mon K200d est officiel  

Ah voui ok je comprends, faudra que je fasse quelques tests pour voir un peu tout ça.
 
Pour ceux étant bien habitué au K200, de manière générale il choisit des bons réglages dans les différents modes priorités?

Généralement oui, mais moi j'utilise pas mal le tout manuel (mode M), je trouve qu'on apprends tellement rapidement comme ça.  Il faut dire aussi que j'utilise assez souvent un objectif antédiluvien (acheté 60 euros sur Ebay) qui existait déjà avant même que le premier réflex numérique soit sorti.   C'est aussi ça la force des Pentax.

De quel objectif parle tu ?
 
Personnellement, j'utilise uniquement le mode M, je trouve ca plus simple de tous contrôler (cerveau bizarre )

L'appareil ne recherche qu'à produire une bonne exposition, il ne peut pas deviner quelle profondeur de champ on souhaite obtenir. Mieux vaut éviter les modes tout auto parce qu'on ne sait jamais ce qui va en sortir...

Je parlais plus des modes intermédiaires genre priorité vitesse, ouverture ou iso que des modes Auto/Scènes.
 
Je m'entraîne en M mais bon, c'est quand même bien de savoir si l'appareil est pas trop "bête" dés qu'on mets un peu d'automatismes pour prendre une photo sans trop grand intérêt rapidos par exemple ^^.

Ok, mais bon, le mode M, je ne trouve pas que c'est la panacée non plus, c'est vraiment à réserver pour de la photo très posée, où l'on prend tout son temps et qu'on veut être sûr de ce que l'on fait.
Non, l'appareil n'est pas bête mais ça reste une machine qui ne sait pas ce qu'on veut prendre en photo.
J'ai justement posé une question sur un des règles de l'automatisme mais ça ne semble pas inspirer grand monde...

c etait quoi plus precisement et simplement ta questioN?

cf post (6 lignes seulement).  
 
En gros, est-ce qu'il est possible de paramétrer les automatismes de l'appareil (réduire un peu le temps d'expo en augmentant la sensibilité en mode Av) ?

Non tu ne peux pas.
 
Cependant tu peux surexposer ou sous exposer depuis le bouton +/-.
 
je me sert tout le temps de ce bouton avec mes m42.
 
sinon c ets mode M + bouton vert pour un calcul de l expo parfaite.

Ouais mais c'est ps surexposer que je veux, c'est pour la même expo, privilégier une plus grand vitesse... J'ai essayé de passer en mode Tv pour donner la vitesse que je veux mais dans ce cas, il ouvre à pleine ouverture pour rester à 100 iso (perte de piqué à pleine ouverture et un peu de vignettage).

Tu peux mettre les ISO en mode automatique (il passera automatiquement aux ISOs les plus 'favorables' pour ce que tu veux faire), dans n'importe quel mode mode. Et tu peux paramétrer la plage ISO, par exemple entre 100 et 400.

Je peux mettre les iso en automatique en mode M ?
(ça me permettrait de régler ma vitesse et il ajuste automatique les iso pour avoir la bonne expo)
Faut que je teste ça mais je suis pas persuadé que ça fonctionne (même si j'aimerais bien). Par contre, en mode M, on perd la compensation d'expo...

et sinon, par rapport à ma réponse précédente, il reste à 100 iso alors qu'il est en iso auto, c'est juste le choix qu'il fait (tant qu'il peut ouvrir, il privilégie les iso les plus faibles).

Je reprends ton post (remarques en rouge)

Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il était interessant de ce compliquer les choses en utilisant tous ces modes "semi" automatique, surtout quand apres il faut compensé en réglant par exemple la compensation d'expo.
 
Quand je prend une photo en mode M.  
 
Premier réglage si necessaire les iso: a vue d'oeil et en connaissant un peut l'optique et le type de photo "sujet en mouvement ou non" il est facile de savoir quel est le réglage necessaire.
 
Deuxieme réglage, l'ouverture: Ouvert au max, a moins de vouloir allonger la profondeur de champ.
 
Troisième réglage, le temps de pose: la je triche, j'ai configuré la touche Verte afin qu'il regle le temps de pose automatiquement sur la bonne expo.
 
Ca reste ma méthode, ce n'est surment pas la meilleur, mais pour moi c'est la plus simple, j'utilise peut etre mon reflex comme dans les années 20, mais c'est comme ca que je consois les choses. je ne trouve pas ca plus compliqué que ce poser la question de quel mode semi auto a utiliser en fonction de la photo voulu, pas plus compliqué que de devoir corriger avec des compensation d'expo. Peut être que c'est un peu plus longs, mais avec un peu de pratique dans un peu tous les styles de photos effectué, concert, course auto, balade, famille, portrait je n'ai jamais rencontré de problèmes vis a vis de cette "méthode"

Faux pour la première remarque : "non l'appareil essaie juste d'avoir la bonne exposition si tu utilise un mode 'auto' (autre que 'M')".
 
J'ai remarqué pour une même scène, par exemple, à 17mm il me donne un temps d'expo de 1/20 et quand je zoome à 50mm, le temps d'expo passe à 1/60 (et réciproquement). Il cherche donc à réduire le temps d'expo quand la focale augmente pour réduire le flou de bougé dû à la longue focale.
 
Oui, je sais que le mode TAv existe, mais pour l'utilise, il faut les 2 molettes d'un boitier plus haut de gamme...

Pour ma part c'est encore plus simple, je suis en mode en mode Av 95% du temps, avec les ISOs auto entre 100 et 1600.
En fonction des photos le seul changement que je fais manuellement est donc le diaph' :  
- paysage : je ferme (entre f/8 et f/16) pour avoir un max de PdC
- sujet statique : on fonction de la profondeur de champ et donc de l'aspect que je veux donner à ma photo je suis entre l'ouverture max et minimale
- sujet 'qui bouge' : ca dépend de la lumière dispo, si peu de lumière j'ouvre au max pour que la vitesse soit la plus rapide possible, ensuite la montée en ISO prend le relais. En fait ma gestion de la vitesse se fait par la gestion du diaph', c'est une question d'habitude.
 
Avec cette méthode je privilégie la gestion de la profondeur de champ, et donc l'aspect 'visuel' de la photo. Si le couple vitesse/ISO ne suit pas (n'est pas suffisant pour avoir une bonne expo), et ben la photo est ratée, le K200 n'a pas suivi. Mais c'est pas de ma faute...

@kontas
Certes, c'est une méthode un peu à l'ancienne : chargement de la pellicule avec iso donné, réglage de l'ouverture et enfin, utilisation de la cellule pour avoir la bonne expo.
Perso, 98% du temps, j'ai une compensation d'expo à +0.5 parce que l'appareil a vraiment tendance à sous exposer (et je ne grille que rarement les hautes lumières) et pour ce qui est du choix du mode, je suis presque toujours en Av et j'ajuste l'ouverture en fonction de la profondeur de champ que je veux et  des conditions lumineuses.

@objow
C'est à peu près ce que je fais la majeure partie du temps.

Mouais, pas vraiment convaincu... Je pense plutôt que ton temps de pose à changé à cause d'un changement d'exposition (plus ou moins de zones claires/sombres sur l'image). Essayes en mode spot,à mon avis le temps de pose ne changera pas.
 
Ca voudrait dire par exemple que pour une focale fixe, disons un 100mm, l'appareil refuserait de descendre en dessous du centième de seconde en mode Av... Et ce n'est pas le cas....

Non, je n'ai pas dit qu'il refuse de le faire, mais qu'il essaie de respecter cette règle (bien sûr, s'il n'y a pas assez de lumière, il n'hésitera pas descendre en dessous pour assurer une bonne expo). C'est quelque chose que j'ai constaté à plusieurs reprises dans des conditions où la luminosité était plutôt homogène.  
Je retenterai avec un mesure d'expo en mode spot et sur un mur blanc pour minimiser l'impact du changement de cadrage.

Mea culpa, ta remarque m'a intrigué alors j'ai fait quelques recherches, et j'ai trouvé ça :
 

C'est sur http://www.imaging-resource.com/PRODS/K20D/K20DA.HTM
 
Ça concerne le K20 mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil sur le K200.
 
Donc ca confirmerait ce que tu disais. Par défaut, l'appareil essaie de respecter cette règle en jouant sur les zisos.
Et c'est pareil chez les autres marques d'après ce que j'ai lu ailleurs.

Je viens d'essayer et effectivement je vois bien la différence au niveau de la PdC, je pense que je vais adopter cette méthode cependant 2 questions:
- Il y a une "règle" à ce niveau là entre ouverture et PdC ou ça dépends de chaque objectif? (en gros sur 2 objo a même focale et même ouverture, ça donnera le même résultat?)
- C'est moi qui n'y voit pas bien ou pour voir la PdC dans le viseur c'est franchement pas évident? Car autant la mise au point ça se voit directement mais là...

EDIT: Ok je pense que c'est là qu'intervient le mode preview.

C'est exactement ca, car la profondeur de champs et le résultat de l'ouverture du diaf, ou le diaf ne ce positionne comme tu l'a choisi uniquement au déclanchement, ou en mode preview, deux réglage sont dispo  
un qui prend une photo et la montre a l'écran
l'autre qui ferme le diaph et te laisse jugé dans le viseur (moins évidant)