Reprise du message précédent :
alex_oncle_bob: c'est décidé je vais me faire un guide d'air
gigathlon: t'es sûr parce que sur le rad que j'ai actuellement, j'ai voulu remplacé le ventilo de 80 par un evercool alu de 80 mais ce dernier est trop large d'environ 2mm et ne veut donc pas rentrer
si c'est au niveau de la largeur ça passera un 92 sur le nouveau rad puisqu'il n'est pas encastré sur le rad mais au niveau des trous pour faire passer les vis je ne sais pas

Suffit de les regraisser de temps en temps et c'est bon.

 
T'as essayé avec le seul ventilo de 80 qui fait plus de 80  
 
Moi non plus mon evercool alu il passait pas sur mon SLK.

celui qui était d'origine sur le rad spire est mort alors j'ai voulu mettre celui-là mais comme ça passait pas j'ai bidouillé un vieux ventilo d'alim
par contre en attendant un 92 pour le nouveau rad, je pourrais mettre l'evercool
dommage qu'il ne souffle pas beaucoup
en parlant de performance de ventilo j'ai vu le vantec tornado: en 80 il fait 84 cfm (55db!), quelqu'un a déjà essayé?

Oui c'est une horreur, c'est vraiment inssuportable, meme sous volté, mais attention, ca souffle sec en 12V mais attention les oreilles.

en sous-volté c'est vraiment aussi horrible?
ça me tenterais bien mais pas en le mettant à fond

Pas testé le tornado, tout juste un sanyo denki 80x32 tournant à 4600t/min... même sous 5v c'est encore loin d'être silencieux.

Meme sous volté ca s'entends distinctement.

je ne veux pas qu'il soit très silencieux mais juste autant qu'un ventilo "normal" à fond mais avec des performances bien plus grandes

Ha bien par contre l'interet est nul, car sous volté il perd en perf pour s'aligner sur les modeles plus classique, logique quoi.
 
Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

il perd en perf mais face à un evercool à 35cfm max il est peut-être plus efficace en sous-volté quand même
enfin c'est ce que je voulais savoir

Vu les bruits de moteur importants du ventillo du zalman 7000cu je voulais le changer depuis longtemps.
J'ai pense l'autre jours que vu le diametre de la bete un 120 serai peut etre adaptable.

 
le zalman tout nus    
http://ocing1.free.fr/HFR/zalman%2 [...] edium).jpg
 
Le zalman ne faisant que +-11cm de diametre j'ai du faire une sorte de jupe pour ne pas perdre la  plus grande partie du flux.

 
http://ocing1.free.fr/HFR/zalman%2 [...] edium).jpg
 
le resultat final est plus ou moins propre

 
http://ocing1.free.fr/HFR/zalman%2 [...] edium).jpg
 
ventirad remonté, sa prend qaund meme plus de place    
http://ocing1.free.fr/HFR/zalman%2 [...] edium).jpg
 
resultat, j'ai  2°c de plus car le ventillo est un 48v sous volte a 12, son souffle est tres faible mais quel silence

ventilo 48v sous volté a 12v?
panaflo ou papst, sans doute!
 
en tout cas,j'adore ce genre de bricolage!
celui-la et celui de la carte graphique de c-13fury!
 
cay du bon!  
 
perso, suis en train de tester mon proto ('hachement simpliste!) d'air cooling de hdd, et j'ai perdu 4° depuis10 minutes, ca se stabilise, descendra pas plus....
 
demain, si j'ai le courage, je continues de modifier mon boitier en faisant un trous de plus a l'arriere en dessous de celui existant, pour donner ca:
 
faites pas gaffe, c'est du foto-montage fait a l'arrache!!!  
 

 
actuellement, le hdd est au plus bas dans la cage et le ventilo soufle directement dessus, sans que la pression de l'air ne puisse se detendre...et donc refroidir plus efficacement
 
en rouge donc mon ventilo nmb de 92 avec thermosonde (pas utile dans ce cas....)de mon test.
je pense mettre le deuxieme que j'ai a la place de l'akasa du proco,
ce dernier avec son jumeau a l'arriere en extraction,  et pour finir, le papst dirigé sur ma carte graphique!!!
 
si j'ai le courage....et ca c'est pas gagné!!!
 
j'ai essaye en cour-circuitant la thermosonde du nmb,  'tain ca soufle fort en 12 v!!  
 
on dirait un tornado, meme au niveau bruit!!!
du coup, en gardant la thermo-sonde court-circuitée, j'ais sous-volté le tout en 5v ce qui devient le meilleur compromis bruit/efficacité....
 
a suivre.....

il est sans marque, il viens d'un onduleur mort, il fait3.5cm d'epaisseur
j'avais que sa sous la main, sinon je metrai bien un vrai 120 12v @5, se sera a peine audible mais bien plus performant

  Merci
 
Boeuf Inside
La Finesse, y'a qu'ça vrai !    
 
PS : Chapeau bas coolfx, respect  
 

J'ai legerement allongé la jupe sur les ailletes du haut du rad, les +-2cm de jupes supplementaires font chuter de 2°c    
Avant:

Apres: (apercu vite fait sous toshop)

Jupe faite avec un toyo de 120?
 
Si non et que tu veux un truc clean c'est tiptop

non c'est du scotch que mon pere utilise a son boulot, c'est noir, assez epais et large de +-2cm
le résultat est très propre, regarde la bande du dessus c'est sa.

Le probleme du toyo de 120 c'ets que le zalman fait 11.2 ou un truc du genre et qu'il risque d'y avoir des perturbation du flux quand il sort des ailettes.

120 c'est quelque chose comme 114 interne, donc pile poil
 
Par contre effectivement ça dispenserait pas de faire un joint propre entre le ventilo et le tube, et le tube se vendant par unité de 4m c'est pas vraiment l'idéal si on en a pas des restes sous la main

+1 Gigathlon
 
En tout cas, sur l'idée de coolfx.

Oui j'avais deja pensse a un blowhole pour des 80 en toyo de descente mais  j'avais vu la longueur des unité de vente et sa m'avais refroidis

mon idee doit etre adaptable sur un 7700 avec un ventillo de 140.
Il faudrai quelqu'un qui a un 7700 et une lc 14cm morte pour tester

yes....un ventilo de 14.... ca peut rendre nickel!
 
ya plus qu'a ecumer les SAV......

J'ai un 7700 tout pourri mais pas de ventilo de 140...
 
De mémoire le 7700 fait 135 de diamètre extérieur donc même avec un 120 y'a moyen de faire un blowhole à coup de toyo de 140 (rappel: un ventilo de 120 a une entrée diamètre 132 et une sortie diamètre 136 normalement)

Prend un 120 et teste et apres t'achete un lc pour lui piquer le ventillo et voir la difference

ça fait un moment que je suis pas venu par ici...
Bien freedrk le double 120 en extraction arrière
 
par contre pas bien le simple 80 avant et la grille resserée ! C'est pas la peine de mettre d'autres ventilos vu ceux de l'arrière, par contre je te conseillerais de retirer une partie de la grille de l'avant te de faire des ouvertures dans ta façade pour faciliter l'entrée d'air dans le boitier.
 
La meilleure solution pour l'aircooling des disques durs ça reste quand même le ventilo en façade qui souffle sur les disques durs ! 2 avantages : l'air est frais (pris hors du boitier, et l'air passe bien le long de tout le disque dur, d'où un meilleur échange thermique. Moi j'air fait ça et mon disque dur (maxtor 120Go IDE) prend 32°C en lecture de divX avec 24°C dans la pièce, contre plus de 45° sans ventilation. Et c'est avec un papst 8412NGL en 12V qui a un débit très faible mais qui est bien silencieux. En 10V c'est inaudible et efficace
 
voilà a+ les aircoolers, moi j'attends mon watercooling...

euh...non pierrot, ce que tu vois la, c'est une prevision!  il n'y a qu'un seul ventilo a l'arriere pour l'instant....et puis c'est qu'un 80!!!!  
 
la tof c'est un foto-montage....fait avec paint, c'est pour dire!!!
 
c'est vrai qu'avec la perspective (mode macro oblige),il semblent un peu plus gros..  
quoiqu'il en soit, je compte mettre un deuxieme 80 a l'arriere.... mais les grandes chaleures sont passées, et franchement, j'ai plus envie de me bricoler un air cooling de carte graphique, histoire de voir si je sais encore jongler avec la mecanique des fluides....comme quand j'etais au lycé!
 
keske tu entend par "grille resseré" ?
 
suis encore en vacances, et j'ai pas, mais pas envie du tout de repercer ce boitier en "cochonium apauvrit", ca va encore me prendre une plombe!!!  
 
et puis a force de percer ce boitier, je commence a douter de sa rigidité!  
 
tu attends ton water cooling? la pompe et le(s) water-block, du moins
 
 
je conseille d'aller voir son mod a l'ami pierrot22, il est top

 
1) Ah ??? parce que la graisse ca enleve le jeu ... c'est nouveau ca ...  
2) les roulements utilisés sont graissés a vie et hermetiquements fermés ... la seule chose que tu peux graisser c'est l'axe du ventilo et en aucun cas les roulements
3) Le seul moyen d'enlever le jeu c'est ... de jeter le ventilo et de le remplacer (ce qui n'arrange malheureusement pas nos portefeuilles )

ah ok
c'est vrai qu'un double 120 arrière c'est pas facile à faire rentrer...
grille resseréée = petits trous, donc l'air a du mal à passer.
 
c'est vrai que poue l'hiver ça sert à rien de trop s'embêter avec la chaleur.
 
par j'attends mon watercooling je voulais dire que je l'aurai un jour . Les plans des waterblocks sont presque prêts, ensuite je les ferai fabriquer par un collègue de mon père, la pompe je vais l'acheter chez moi en animalerie, et le réservoir je vais sans doute le faire faire en plastique transparent au boulot de mon père. Par contre j'ai le radiateur, mais je n'ai pas encore les ventilos qui vont aller dessus. Voilà où en est mon WC.  

 
 
  petit rappel, l'avant est percé!  facilement d'ailleurs!
 

 
  -petit album fotos
ce qui donne ceci:
 

 
un boitier on ne peut plus classique, assez different de l'origine,  
 
coté ventilation, au debut, il n'y avait qu'un ventilo de 60x60x15 sur le proco et....le ventilo de 80x80x25 de l'alim fortron fsp250-60gta!!!
 
puis vous connaissez la suite: extracteur d'ai,changement de l'alim(origine thermoregulation sur "on" constament), percage des trous......
 
  que de changement avec un resultat qui ne depasse pas les 20db (manque plus qu'a installer de la mousse isolante).....a part l'alim qu'il faut que je silentionne!
 
solution donné dans mon sujet n°689008 par funky 83 que je remercie

Je savais pas.  

je viens de monter un volcano 12 puisque c'est tout ce qu'il y avait de potable en stock et qu'ils ne sont pas foutu de commander
1er allumage: à ben oui c'est bien 48db en maxi...
c'est décidé je ne prendrais pas de vantec tornado
1er problème: pas moyen de le brancher sur un rhéobus standard donc je l'ai mis sur le potar en pci fourni avec
je n'ai pas mis la sonde pour thermoréguler pour ne pas avoir du 48db dans les oreilles au moindre coup de chaud
à 1ère vue, gain de 5 à 6° par rapport au Spire ce qui n'est pas négligeable ventilo à une vitesse supportable pour mes oreilles
bref une bonne affaire
 
j'ai fait un peu de rangement dans les fils même si ça ne se voit pas trop,ce qui m'a vallu de sortir de quoi nettoyer les dégâts c'est-à-dire la boîte à pansements    
 

 
ne reste plus qu'à installer un guide d'air
 
 

Balance lui un 80mm silencieux plutot que la daube d'origine.

48db, ça me fait penser à mon volcano11+ XaserEdition ...    
Mais actuellement il est inaudible et refroidit très bien (2100+ 0.18, 50° full).
 
blackhawker ton ventilo souffle sur le rad apparement. Inverse le pour qu'il extrait la chaleur. Le rad est en cuivre d'où une stagnation, accumulation et finalement saturation de la chaleur plus importante qu'avec l'alu.
Avec un ventilo en plus à l'arrière de la tour pour expulser l'air vers l'extérieur du devrai donc obtenir :
1) perte de quelques degrés
2) obtenir un volcano12 inaudible
 
Tu peux également enlever la grille si tu juges que ça fasse encore un peu de bruit.
 
En tout cas la version 11 fonctionne comme ça. 3 de montés, 3 réglés pareils.
2è ex :
2600+@3200+ Barton - 45° full  

 
c'est pas de la daube comme tu dis: 73 cfm au max
je ne veux pas spécialement un ventilo silencieux, celui-ci est très bien mais pas au max et ça me va vu le gain
le bruit n'a rien à voir avec les performances de refroidissement
en idle on ne voit pas la différence entre le maxi et une vitesse "juste ce qu'il faut pour ne pas l'entendre trop mais en gardant une bonne ventilation" mais je vais voir ce que ça donne en full
à mon avis c'est plutôt là que ça se joue

Ben y'a surement plus efficasse en terme de bruit/refoidissement qu'une turbine a 3 pales...

c13-furry: si tu regardes bien la photo, il n'y a pas de grille contrairement à la version 11
tu crois que le fait d'inverser le ventilo va enchanter mes oreilles?
en quoi le fait qu'il soit en cuivre va faire stagner la chaleur?  
le cuivre est un meilleur conducteur thermique que l'alu mais je ne vois pas en quoi ça va faire stagner la chaleur dans le rad, bien au contraire puisque la chaleur va se propager plus rapidement dans le rad et donc ira bien plus vite en contact avec l'air
mais je vais essayé ça par curiosité quand même

Désolé pour la grille, je pensais au 11 à ce moment      
 
En changeant le sens tu pourras diminuer la vitesse et garder de bonne perf'. Sinon c'est que le rad est limite (faudra donc passer à un système plus véloce).
 
Le fait qu'il souffle sur le rad provoque beaucoup de bruit (turbulances + résistance de l'air contre un obstacle). En rejetant l'air, le seul obstacle sera le panneau latéral de la tour, d'où la nécessité d'evacuer l'air chaud par un ventilo à l'arrière de la tour.

comme dit précédemment je voulais un combo cool au départ avec un système heatpipe mais je devais commander dans ce magasin pour le sav de mon ancien ventirad et ils ont du mal avec les commandes
j'espère que ce rad suffira pour o/c encore un peu plus puisque ce sont surtout les températures qui m'empêchaient de monter

 
he non!  
 
les mnb de 92 (ou minebea, si vous preferé, n'ont pas des roulements hermetique....
 
la preuve!
 
 cliquez dessus, on voit mieux!
 
un peu d'huile super fine et c'est repartis! a condition de remettre un morceau de scotch pour eviter que la poussiere ne vienne détruire votre ventilo ainsi rajeunis!
 
il est vrai que beaucoup de roulement sont hermetique...mais pas tous!  
 
 
 
vous avez dailleurs devant vous l'heureux elu pour remplacer mon akasa de80....qui devrait se retrouver a l'arriere du boitier!
....a suivre