Reprise du message précédent :
 
 
Pas sur, pi tetre, mais la mobo profite bien du ventilo plus large    
 
Le pc ne va pas etre oc ni soumis a une utilisation severe, donc ca devrait aller  

gagner en température alors que moins de surface de dissipation ? Bizarre comme question
ps: Même si il a changé de ventilo

 
J'ai pas changé le rad, donc y'a pas moins de surface    

J'croyais que tu l'avais coupé (habitude des gros radiateur made in core2duo première génération )
 
Excusez moi
 
ps :  

 
décapité le ventilo  

ha ok ! c'est plus clair

Yop all    
 
Intégration de la Rampage III :
 
Global
 

 
Etage supérieur
 

 
Zoom sur l'IOH (au passage, sonde thermique externe)
 

 
Nowel avant l'heure  
 

 

Salut !

Jolie config
Par contre j'en profite au passage vu ta config, j'ai un problème avec ma HX520 depuis que j'ai changé mon matos. Je suis passé sur Rampage 2 Gene + i7 920 D0 + 6Go OCZ + 2To + SSD128Go + HD4550 et mon alim siffle au rythme des lectures/écritures de mes ddurs ! As-tu le même problème ? Car ma config (non OC) est quand même moins chargée que la tienne avec ta Geforce.

Pour les chuintements électroniques, 2 choses :
 
- j'ai remarqué que mon SSD Intel en émettait , mais il n'y a pas moyen de rectifier cela (c'est l'électronique du SSD en lui même qui est concernée)
 
- une source de bruits électromagnétiques à laquelle j'ai fais face avec ma HX520 est celle produite par les nouveaux C-State de chez Intel (self de l'alims qui sifflent à chaque ajustement de tension), pour résoudre cela, désactiver dans le BIOS :
 

• Support C1E
• C-State Tech
• CPU TM

 
Soucis que j'avais aussi avec mon ex Maximus III Formula et une HX620W, il faut que tu désactive  C1E et EIST dans le bios au niveau de CPU configuration, et le sifflement disparaitra , c'est aléatoire en fonction des alimentations et des cartes ASUS P55 d'après le staff ASUS sur le forum anglais

Bon à savoir, merci.
Je vais tester en espérant...

Normalement ça devrais être bon , j'avais posté sous le même pseudo sur le forum ASUS à l'époque , c'est le premier truc à faire quand tu constate des trucs bizarre!, d'ailleurs le forum ASUS regorge de soucis du genre

Tain trop fort, je viens de rebooter pour faire les modifs et plus de sifflements !!! Vous êtes trop forts les gars merci

 
 
http://img819.imageshack.us/i/photo0260.jpg/
 
Tous mes ventilos seront bientôt remplacé par ceux-là : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F1253.html  

&
U
P

Hello à tous, j'ai eu un soucis de sifflement de mes SSD aussi...
 
Et cela n'avait rien à voir avec le CE1 ni l'EIST qui je le rappelle sont des fonctions d'économie d'énergie du PROCESSEUR uniquement.  
 
Rien à voir donc avec le bus PCI-E et SATA.
 
Je n'arrive pas à saisir comment le CE1 peut faire siffler un SSD...
 
De plus je trouve quand même très dommage de devoir désactiver ces fonctions...
 
Voici une piste qui je pense explique pourquoi le site Asus croule sous les plaintes... :  
 
AI TWEAKER et compagnie (AI Tuning, Ai Overclock, etc...)  
 
Est-il bien désactivé dans le BioS ?  
 
Je rappelle que les BIOS des ASUS overclockent ou gèrent automatiquement PAR DEFAUT TOUTES LES FREQUENCES du PC !  CPU-RAM et PCIE ! Ainsi que les voltages.
 
Or il est connu que les SSD supportent très mal la moindre variation du BUS .. quelques Mhz suffisent au FREEZE TOTAL...
Je me suis moi même arraché quelques cheveux avant de trouver.
 
Donc si ce n'est pas déjà fait, Mettez AI TWEAKER en manuel !
Et laissez bien le PCI-E sur 100 Mhz afin de ne pas toucher au fréquences des HDD et des cartes graphiques...
 
Vérifiez bien que tout est réglé par vos soins ( fréquences et voltages)
Même la ram! Fixez sa vitesse , même si c'est la vitesse d'origine!
Rebootez
Retour dans le Bios
Réactivez CE1 et EIST si vous désirez économiser des watts.
 
 
Le fait de désactiver le CE1,EIST etc empèche les variations de fréquences de la CM ce qui force probablement AI Tweaker à changer automatiquement certains paramètres et évite donc aux SSD ces variations très mal supportées.
 
Tout ce que je sais c'est que la gestion automatique des CM Asus va loin et qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle fait ni quand elle le fait... Reprendre le contrôle manuellement me semble donc nécessaire.
 
 
A tester...
 

 

Les personnes sont françaises ici ou non ? On dit TENSIONS et non voltage ..
 
La plupart des Asus , si elle ne sont pas réglé correctement OC un peut la configuration.. Après ça peut être une piste comme tu le dis !
 
PS : pourquoi avoir posté ici au faite ?

Faut surtout pas utiliser ces cochoncetés de programmes censés améliorer la consommation, le tout doublé d'une config. auto. des tensions => ticket gagnant pour du gros n'importe quoi pour l'utilisateur (grincements de composants en cadeaux )

Car je suppose que c'est suite à mon message en voyant la config de ANViL, j'en ai profité pour lui demander s'il avait des problèmes de bruit avec la HX520. Et j'ai bien fait car je n'avais même pas eu la solution sur le topic Corsair !
 
Sinon +1 pour les tensions, malheureusement c'est assez répandu avec l'habitude des gens au "Franglais"...

Merci de la précision , je n'ai pas voulu revenir en arrière au niveaux des pages

Salut à tous, Je suis un peut HS    Mais je c'est pas ou posé cette question ,  
 
J'ai 3 Nanoxia, que j'ai peint en Blanc, mais je veut de nouveau un pc noire et vert!
Donc comment retiré la peinture en Bombe qui et dessus sans abimé le joli plastique vert translucide, Avec un produit, mais le quel ??
 
Je vous re merci d'avance, et encore dsl pour le HS...  
 
 

 
 
moi je dirais que tu aurais du avoir cette envie avant de les peindre  

B c'était le cas avec mon turboost , mais une fois que j'ai eu mon Panzer box , j'ai eu envie de noire et blanc...

On ma dit avec du dissolvent , mais j'ai peur que ça attaque le plastique...

A ma connaissance c'est mort pour rattraper le plastique peint surtout du type transparent.

 
Bah oui et ça j'ai compris en n'achetant plus de carte mère ASUS  , en préférant eVGA dont les cartes respirent , sinon en ce qui concerne les problèmes de sifflements d'alimentation corsair avec carte mère asus P55 faut aller sur le forum ASUS, qui contient quelques sujet la dessus, surtout sur la maximousse III    
 
   

Les alimentations Corsair sifflent en charge, indépendamment de la marque de la carte mère...  

 
  pour moi elle ne siffle jamais, à part avec la maximousse P55 , à moins que je ne la charge pas assez avec les autres cartes

Les sifflements ne sont pas le signe d'une sous-charge !
Juste d'un défaut de montage qui rend audible des fréquences par vibrations de certains composants
Evidemment, c'est un comportement anormal pour une alim. (ou un étage d'alim.) correctement assemblé...
Je ne crois pas à un défaut ce conception, sinon elles auraient toutes ce comportement !

 
HX850 i7 920@4ghz ne siffle pas  

Personnallement ma Cooler master Real pro M700W siffle .. en revanche ma TX750 de chez Corsair ne siffle pas. et pourtant la configuration est plus chargé (9650@4ghz + 5850 @ 900/1250 @ 1.12v ! )
 

Salut,
 
Bon alors voilà, j'ai finalement fini ma config :
 
CPU : Intel Q9650 @ 3.6GHz
MB : Asus P5E64WS Evolution
GPU : Crossfire Sapphire Radeon HD4870  
RAM : 2x2 Go Corsair DDR3 Dominator
Alim : Corsair HX 750W
Ventirad : Thermalright Ultra 120 Extrem rev.3
Boitier : Silverstone Fortress
 

HX620 avec 2 GTX260 et aucun sifflement

Sinon, pour le plaisir des yeux :

CPU : Intel E8500 C0 @ 4.20GHz 1.312v (560 x 7.5)
MB : Asus Rampage Formula
GPU : SLI MSI N260GTX Lightning @ 700/1512/1050 @ 1.218v
RAM : 2x2Go DDR2 Corsair XMS2
Alim : Corsair HX 620W
Ventirad : Noctua NH-D14
Boitier : SunBeam Plexi réactif UV

Crossfire sapphire H4870 , en revanche le plexi n'est pas MON kyff
 
la 4870x2 étant leur grande soeur (je sais que tu voulais pas dire sa mais cela porte a confusion )

Le NOCTUA qui fait son caca dans le beau boîtier n'aide pas

Exact Crossfire, je me suis mal exprimé, dsl =).

RaZ83 :
 
BIERMAN : Ouai c'est vraie que c'est justement ce noctua la qui fais que je n'aime pas "son" boitier plexi
 
dommage il manque un xigmatek !

Je préfère utiliser le noctua car il est livré avec le rad et donc si je met un xigmatek à la place, ça me ferais chier de devoir mettre le noctua au placard...

Vends le
 
Voici ma tour j'ai rangé tout a l'heure ! (J'ai pour projet de couper les câble de la TX750 pour reduire le nombre de cable inutile ( ne vous inquietez pas c'est reflechie ) ainsi que de mettre des filtre anti poussière ( les bas de dames marchent du tonnerre )
 

 
PS : les noctua sont repeint en noir ( il y a un NF P12 et un NF P14 , ils ne vibrent pas car j'ai mis une très fine couche pour ne pas déséquilibrer le ventilateur )
 
il me manque le sharkoon 140 et le P12 sur le HR03 a faire puis je dois repolir l'ifx14 et le procal aussi mais ça c'est secondaire !

TUTO AIR COOLING CARTES GRAPHIQUES  
 
Je vous salue amis gamers, no-lifes, geeks, O.Clockeurs, Moddeurs, Watercooleurs et Cie ...    
 
 
Que diriez-vous de gagner entre 10 et 15 degrés sans changer de ventirad, sans trop risquer de perdre la garantie, le tout sans rien dépenser ou quasi ?
 
 
J'ai trouvé un truc, ou plutôt deux, mais intimement liés.  
Attention, vos outils vont faire une ballade hors de la cave ou du grenier.
Allergiques à la limaille de de fer ...passez votre chemin...
 
 
Le premier bricolage impliquera quand même une petite bricole sur la sortie d'air des cartes, mais pas d'ouverture des cartes en soi.
 
Perdre la garantie ? Pas nécessairement..
 
Et puis en plaçant un ventirad alternatif ou du WaterCool on perd d'office sa garantie,... et de toutes façons yen a pas encore vraiment de ventirad pour 470GTX...  
 
 
 
De plus je vai dire une chose : les ventilos Art Tique Coule Ling Accéléraux et compagnie, c'est loin d'être le TOP.
 
Leur principe de fonctionnement: On éjecte les crasse chez le voisin.
 
Pourquoi ? lol... tout simplement car ils surchauffent méchamment le boitier, et oui, 70-80° çà chauffe l'air très fort,
même si une grosse partie sort par le ventilo arrière du boitier, çà chauffe quand même le reste du boitier par l'air ambiant.  
Et l'autre partie de l'air tourne un peu en rond dans le boitier et a tout le temps de réchauffer tout le PC.  
A terme les températures globales du PC en jeu ne sont pas si bonnes !  
Avec deux cartes graphiques ? Laissez tout simplement tomber ce genre de ventilos qui n'extraient pas l'air chaud directement..  
J'ai du moi même redescendre tout un O.C. CPU/CM/RAM hyper stable à cause d'un upgrade d'une 7800GTX (air ejecté EXT)  
contre une 9800GTX équipée de ce ventirad. Et quand je suis repassé à un systeme air éjécté à l' EXT avec une 275GTX, plus de probleme de surchauffe du boitier.. CQFD
Alors je n'ose pas imaginer un SLi avec ces ventirads, c'est pour cramer tout le reste du PC à terme!
 
Donc pour une seule carte dans un gros boitier bien aéré, OK
Mais pour 2 cartes ou faire un gros OC de tout le PC, l'air chaud non-extrait
sera un facteur limitant considérable, c'est sûr et certain.
Dommage que je ne gardais pas des screenshots à ce moment là...
 
C'est juste une aide ou un conseil pour vos futurs choix...
 
Soit, passons..
 
 
 
AU BOULOT !
 
Les motivés suivez le guide:
 
Ya rien d'exceptionnel, j'ai juste optimisé au maximum des principes simplissimes.
 
 
1) CHARCUTEZ LES BRACKETS,  
 
pour ce qui nous concerne,pour ne pas perdre la garantie, le mieux est de trouver un ou des brackets simples et de conserver ceux d'origine intacts:
 
ex: http://www.aquatuning.de/product_i [...] Force.html
 
ou de simplement les récupérer sur des vielles cartes ! Les 8800 etc avaient les mêmes brackets ! et il y en a un paquet qui sont mortes grillées dans les armoires... suffit de chercher un peu..  
 
 
Changez les, virez les complètement, faites ce que vous voulez mais trouez un maximum !!!
 
 
Moi perso j'ai fait le barbare lol :
 
 

 

 
 
 
çà marche c'est ce qui compte pour l'instant...les peaufinages de bourgeois viendront plus tard.  
Je vai finalement carrément rejoindre les laids trous que j'ai fait et faire une seule grosse sortie rectangulaire sur les 2 slots...
 
L'idéal est de virer aussi les barrettes du boitier qui gênent le milieu des brackets comme sur la photo.
 
Quant à la discussion si OUI ou NON çà fait gagner des degrés :  
 
je dirai que beaucoup parlent sans savoir!  
 
Il y a un fait évident; plus on évacue vite la chaleur d'un point donné, plus cet endroit refroidit !
 
Or, faisons le calcul approximatif de la section de la partie ouverte des grilles d'origine:
 
21 bandes de 3x12mm = 756 mm²
 
et celui de l'entrée d'air dans la carte, juste après le ventilo: environ 25x60mm ==> 1500 mm2 !!! LE double !
 
Sans oublier que la grille est plate, les petites tiges entre chaque bande créent des remous aérodynamiques énormes et freinent le flux d'air:
 

 
Schématique, mais c'est évident qu'une grille plate freine le flux.
De plus ces remous font du bruit, un souffle de contact de l'air sur du plat.  
Ceci s'applique encore mieux aux grilles d'origine des tours ... découpez les !  
Vous gagnerez sensiblement en SILENCE ET EN DEBIT, et donc en température aussi.  
 
A vitesse de rotation égale la carte refroidira mieux si la section de la sortie d'air chaud est augmentée.  
Et ceci encore plus si le flux d'air est bien libre, sans aucun remous à la sortie.
 
Le gain sera énorme (en silence et température) si vous gérez en plus vous même les ventilos via une courbe "maison" grâce à "MSI Afterburner" ou "Nvidia Performance Tools" par ex.
 
 
 
2) PARTIE ADMISSION:  
 
Ici il va falloir retrousser vos manches et vraiment bricoler, il s'agit de percer un trou dans le bas du boitier, en face des ventilos des CG, et de créer une "cheminée" d'air forcé.
 
Et oui encore un principe élémentaire du refroidissement souvent délaissé ; plus l'air arrive FROID plus la température du PC reste basse !
 
Donnons donc l'air le plus froid possible à vos cartes.  
L'air pris par les ventilos des CG est à peu près à la témpérature ambiante du boitier qui doit être d'un bon 30° voir 40° suivant la config.
La température ambiante de la pièce ? 18-20°  
 
Le calcul est simple, au MINIMUM on gagnera 10 degrés sur l'air admis.
 
Voici le schéma de ma bricole pour un SLI, à adapter selon votre boitier:  
 

 
 
Pour deux cartes, IL FAUT décaler le ventilo de moitié afin de fournir une partie d'air à la carte du dessus.
Et c'est ici que la forme de mon déflecteur est importante, elle force l'air à passer sous la carte du dessus... et il est donc aspiré par la 470  
 
Si vous n'avez qu'un seule carte:  
 
Remplacez mon déflecteur par un simple tuyau au diamètre et hauteur adéquats de sorte à relier le trou que vous ferez dans le boitier  
au trou du ventilo de la carte graphique, ceci afin d'avoir le moins de pertes possibles,  
et ainsi être sur que la carte graph prend bien l'air de l'extérieur du boitier.
 
 
 
Et voilà en photos le résultat:
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
C'est un déflecteur récupéré sur un vieux P4 DELL, j'ai de la chance oui et
j'ai bien fait de le garder dans mes brols, je savais qu'il servirait un jour  
Je lui ai fait un hublot afin de ne pas gâcher la vue magnifique de ce
paysage LEDien et NEONien..
 
 
Vous pouvez en fabriquer un en carton au pire ... sinon un petite boite
rectangulaire de 4 faces et à l'intérieur un morceau de carton plié en courbe
pour l'aérodynamisme, je fais confiance à votre imagination pour bricoler
l'affaire.
 
 

 
Ici j'ai troué un coin pour laisser passer les cables d'alim. PCI-E
 
 
 
 
Intégré au boîtier, le déflecteur est juste posé sur le fond du boitier et coincé latéralement entre le chassis et les cartes graph,  
des petits morceaux de chambre à air collés faisant office de "SILENT-BLOCKS" et évitant  
toute sale vibration de se transmettre et polluer sonoriquement votre air  
 

 

 

 

 

 
 
 
RESULTATS EN CHIFFRES:
 
Pour prouver que mon système est efficace :  
 
Première phase:
 
Pour repère, avec mon "Super Multi VGA Cooler" voici les températures en charge avec Msi Kombustor qui tourne depuis 20 minutes, fréquences GPU d'origine, ventilos fixé à 75%:
 
Faites le même test juste pour voir la différence...

 
Attention cependant, vous ne pouvez évidemment pas comparer la température d'une carte toute seule avec les températures d'un SLI...le SLI provoquant une chauffe "mutuelle" des cartes dans le boitier.
 
 
Seconde phase:
 
J'ai laissé tourner Kombustor encore 31minutes Non-stop (l'extrême gauche du graph suivant est donc la suite directe du premier graph.),  
 
mais cette fois, en plein test:
 
Je recrée la situation d'origine c-à-d que j'ai rebouché une partie des brackets avec un bout de toile isolante et j'ai aussi rebouché mon admission d'air maison
 
 

 
La ligne verticale VERTE représente le moment où je bouche l'admission d'air avec un chiffon, de sorte à bloquer le ventilo et à obstruer le trou.
La ligne verticale ROUGE je bouche avec de la toile isolante les trous rajoutés sur les brackets  
et je dépasse 1ou2 mm sur la partie "grille" pour compenser la surface des grilles découpées.
Je me retrouve donc là dans la situation d'origine, avant mes bricolages. Les températures grimpent jusqu'à 86-87°C
 
La ligne verticale BLEUE, devinez ? ... je retire tout et laisse respirer l'affaire , sans couper Kombustor biensur! la chute de t° parle d'elle même.
 
Bon, je crois que çà mettra tout le monde d'accord, non ?  
 
Le GAIN est donc plus que considérable ! 15°C MINIMIUM !!!!  
 
Et encore, je suis sûr que les températures auraient encore monté un peu plus si j'avais attendu.
Et la chute de température après montre bien que les cartes reviennent aux 72° comme après les 20minutes du premier screenshot. Preuve que ma mesure est correcte.
 
 
C'est pas cher, amusant à bricoler, et surtout çà marche !!!
 
 
JE GAGNE 15° !!! NI PLUS NI MOINS !!!
 
Alors à vos outils les gars!
 
 
PS: j'ai OC les deux 470GTX à 1.050V et 830/1660Mhz GPU et 1780Mhz GDDR et je joue comme çà depuis 3 semaines...
températures : maximum 85°C après plusieurs heures de jeu, en moyenne 75°C en jeu.
 
Ce qui est vraiment tout bon compte tenu de l'OVERCLOCK de presque 40% !!!
 
Sans ce système cela aurait été impossible.