Reprise du message précédent :
Yup Yup Yup ça marche en DVI merci pour l'info Mr huckle...

Thanks to you for the manipulation Mr huckle !  

Et à Nico65 aussi, les grandes découvertes ont souvent lieu ainsi ...

Please could someone confirm if this is correct layout for Backlight mod?
 
http://www.flickr.com/photos/24509203@N06/2747133651/
 
Thankyou

J'en ai commandés 2 chez Cdiscount, 1 pour mon PC et l'autre pour ma Freebox. Reçus et installés sans aucun problèmes. Whaoo, c'est trop beau:les couleurs, le contrast, la luminosité, tout est parfait!  
 
Y a même une option de menu pour faire le calibrage automatique de l'écran. Incroyable, pourvu que ça dure!

 
Cela semble correct si tu as une alim V1.
Si tu as une alim V2 ce que j'ai cru comprendre la résistance doit être relier à la masse et une des extrémité du potar au +5V.  
Attention il y a des soudure à faire aussi sur la carte alim (pour l'ALIM V2).
 
 
Dans les deux cas, le plan de masse de devrait pas faire le tour complément.  
La boucle ainsi créer risque de faire antenne et donc de capter des parasites.
 
Au pire la carte peu être fabriqué comme ça (alim V1) mais il faudra mettre un cout de cutteur sur la périphérie pour ouvrir la boucle de masse.  
 
Attention toutefois, la résistance risque de géner le réglage.
 
Sorry my english is too bad for a good reponse.

 
C'est la manip à Huckle que tu as fait A - +.
 
Ou bien le reset écran : M - + que j'ai fait sans faire esprét en voulant faire la manip de Huckle ?
 

Salut, oui c'est bien en faisant  [menu - +]  que le port DVI s'est remis à fonctionner. Tout est redevenu  normal, le moniteur est bien reconnu en mb24w et plus en moniteur par défaut et je n'ai plus 1600x1200 en réso max. Et désolé si je t'ai oublié, je pensais que c'était Nico65 qui le premier s'était trompé en faisant la manip mais comme on dit, les grands esprits ( ou les gros doigts ) se rencontrent...  

Content qu'un DVI de plus remarche.  
 
Je pense qu'avec Nico65 on a fait la mainip M - + pratiquement en même temps. Je ne revendique pas la paternité du M - +. car plein de monde à donner son idée et des sites et des liens et donc mon permis de repartir dans des tests alors que je ne voyais plus quoi faire.
 
Mais C'est vrai que j'ai fait plein de manip pour tenter d'écrire dans l'EDID de l'écran avec le stress associé (risque que le VGA parte aussi ???).  
Bref j'ai eu des écrans tout rouge tout orange. quelques sueur froide. Mais je pense être le premier (sauf erreur) à confirmer proposer que la solution du DVI est le M - +.
 
Ecrire dans l'Edid ne semble pas simple donc mon idée de rajouter une résolution 1080p pour avoir mode 1:1 sur psp ou autre tombe à l'eau.  
 
C'est vrai aussi que j'ai passé plus d'heure que raisonable sur cet EDID. alors que la solution est super simple.  
Tant mieux. Et trés content que cela puisse en dépanner d'autre.  
 
Merçi encore à tout ceux qui ont participez à la résolution de L'EDID.    
 
PS j'avais même envoyer un mail à MTSC qui ne m'ont jamais répondu. Même eux ne doivent pas connaitre la mainip ???

Qqun peut me confirmer que les Iolair de cdiscount sont bien des MVA et pas des TN ?

On ne peut plus rien confirmer, puisque Iolair France (l'importateur officiel sur le territoire) ne peut plus rien confirmer de son côté.

ok tx, bah au pire j'utiliserais le démai légal de rétractation si c'est un TN, merci

 
 
Thankyou.  I fixed antenna ground problem with circuit. I will build and test it now.

J'ai mis ce post de adoy_forum un peu modifié en première page dans la rubrique trucs et astuces!
a+

 
Attention si tu as une PSU V2 et que ton curseur du potentiometre touche la masse tu fait un court circuit et un fusible miniature va griller.
Le cylindre à coté du connecteur 8fils marque T5A 220V (à coté de JP108 et de R151 absent)
 
 
Pour que le MOD (platine HE10) fonctionne Avec une PSU V2 il faut :  
1) Désouder un strap CMS (R153 = 000)  
2) souder ce strap (000) ailleurs (R154).
3) que la résistance de la platine HE10 soit entre la masse et le potar.
 
Voici une photo qui permet de bien comprendre la PSU V2.  
http://img227.imageshack.us/my.php [...] vaatm0.jpg

   
j'ai fait ça au hasard, déçu que la A - + ne fonctionnait pas comme sur le Yuraku de huckle. C'est là que j'ai remarqué que ça avait RAZ les paramètres mais l'EDID j'en savais rien; tant mieux si ça fonctionne
pour l'EDID il faudrait vérifier que A - + n'active pas le mode EDID en écriture même si rien ne s'affiche; plus rien ne m'étonne. C'est risqué mais maintenant on sait comment le réinitialiser

J'ai essayé sans succer. A chaque fois "update failure" avec A- + aussi.
 
J'ai essayé aussi apres un Reset en me disant que l'on ne pouvez écrire que sur un EDID correct. Pareil cela ne marche pas.
 
si il y a d'autre idée ???

   vous êtes des cracks.

 
 
Thankyou. yes, i have done this. Removed R153 and bridged R154.
Mod is working, but not very well. Can only dim the backlight by a small amount, otherwise backlight just flickers.
Still, it is better now since backlight is now not quite as bright.
 
 

Bonjour,
 
pensez vous qu'acheter cet écran 289€, sachant que c'est un MVA (ecran de présentation), est une bonne affaire ? (malgré les peut etre nombreuses heures de route) ?

BOn un cout de google translate alors que ..... bon OK j'arrète.  
 
Bref je comprend que ton Mod fonctionne mais pas bien. le reste  ????
 
Sinon pour allez plus loin il faudrait avoir la documentation du circuit LX6501IDW  
Et on pourrait attaquer le Backlight directement sur une des pattes du circuit au travers des résistances R201 R202 R206 (en bas à droite de la photo précédente) attention il y a un mirroir.
 
Celui qui trouve la DOC du LX6501IDW aidera beaucoup les posesseur d'alim V2 (la compléte hein ... pas la plaquette publicitaire)    
 

 
yes, it is working but not very well.  But i will keep the mod installed until someone (hopefully) comes up with a better solution

I hope you will, sorry I can't help much
with the V1 mod, the backlight starts to flicker under (about!) 1 volt, when it's really getting dark...

adoy > il dit que son mod marche mais qu'il ne peut pas diminuer beaucoup la luminosité sans que son backlight clignote

Lepetit > ben au moins tu peux vérifier qu'il a pas de pixels morts, ou demander à faire le test du câble pour vérifier que c'est une alim V1. Essaye quant même de discuter le prix, et puis tu décide en connaissance de cause

Bonjour,
Si je commande cette ecran ici : http://www.ckado.fr/portal/catalog [...] f_detaille
Et que je recois l'ecran en dalle TN, dans la logique des choses, je pourais le renvoyer ?
Car il est clairement indiquer dalle MVA.

hehe another clone

bigbossfr, j'ai envie de te dire oui car c'est marqué noir sur blanc, mais fait tout de même attention à ce genre de site, je ne connais pas du tout ce site.
bye

Lit les CGV    
Si tu cherche un peu tu peut meme avoir 7% de réduction.  

Je viens de les lire et je vois pas les 7%...

Google => "CKADO REDUC" et hop quelques click et tu as un code de reduction. je n'ai pas testé.  
A toi de jouer

salut
 
tomber sur ce topic trop tard....1 pixel rouge dead (par moment....)dalle tn et delai depasse....
 
j ai ouvert un litige a la dgccrf,j ai acheter un ecran mva(et bien bien defini sur la facture ) et recu TN  donc j estime avoir ete trompe par le commercant
 
 
quand je branche en dvi  je dois avoir des centaines de pixel rouge
donc retour en vga
a suivre

As tu essayé M - + pour améliorer l'entrée DVI ???

acheté à quel endroit ??

Et surtout, avant d'ouvrir un litige, t'as bien essayé de te le faire reprendre au moins ?!

Sorry for English only text... but here is some help for V2 power supply mod. To get mod working only BRT_D is needed to be adjusted.
 

Thank you.    Have you the data sheet of the LX 6501IDW ?
 
Super info.   Cela confirme mon idée d'attaqué le circuit directement sur une de ces pattes mais sans doc ce n'était pas simple.
 
Donc avec cette photo. (as tu la source, un lien?)  
 
Bref on voit que il faut souder un fil sur la résistance R201 coté patte 8 (BRT_D) du circuit LX6501IDW (R201 est sur l'autre coté => pointillé)
 
Ce fil doit permettre de baisser la tension entre 2V (Backlight à fond) et 0.5v (backlight à 0 à éviter).
 
A la louche et pour rester au dessus des 2mA minimal des néons, La tension BRT_D devrait resté entre 2V et 1V (33% de luminosité).  
 
DOnc il faudrait utilisé le même style de platine HE10 pour récuper juste la masse. (ou souder directement sur l'écran cela fait juste deux fils et il n'y as pas besoin de désouder les CMS)
 
Il ne resterait que la platine potar avec le brochage du potar de la façon suivante.
 
Platine potar
   une résistance entre la masse et une extrémité du potar.
   Le point milieu du potar directement souder sur R201 de la carte PSU (coté patte 8 du LX6501IDW)
 
Le pont diviseur serait réalisé grace à R201. N'ayant pas mesuré cette résistance je ne peut pas proposé de valeur de composant pour assurer les 1V 2V de réglage.
 
Si quelques ouvre sont écran alim V2 et mesure R201 Je pourrait calculer le potar et la résistance de butée basse.  
 
A+
 
Sinon pour avoir un ordre de grandeur. Si R201 est trop faible (ce que je craint) il suffit de la déssoudé (c'est du traversant c'est plus simple que du CMS)  
et mettre R201 = 4.7Kohms
Le potar à 2K (ou 2.2Kohm) (branché en résistance variable)
et RbutéeB = 1.2Kohms
 
Si R201 fait 120 ohms. > potar 47ohms Rbasse = 33ohm. Cela me semble bien faible pour être utilisé comme ça.

Gros pb avec la freebox qui ne gère plus le format 16/10 à partir du firmware 1.5, ce qui déforme l'image en ne respectant pas le ratio de 1:1.    
 
  Si vous êtes concernés, pour obliger Free à corriger ce bug et à tenir compte du format 16/10 de notre écran préféré, vous devez vous plaindre   sur le forum:
http://bugs.freeplayer.org/task/2955

Bon j'ai reçu le mien de chez pixmania, le menu caché m'indique :

"CMO-M240J1-L02"

Or sur google, je trouve ça :

Alors ma question est donc simple, n'ayant pas pu pour l'instant le tester (et si c'est une dalle pourrie je préfère même pas déballer avant de le renvoyer), est-ce une bonne dalle ou pas ?

A priori une S-MVA donc

En premier post tu as ça :
 
 

 
En espérant que ça puisse t'aider  

ben cherche un test du ViewSonic VX2435WM...
http://www.lesnumeriques.com/article-240-2024-41.html
dans le face à face, par rapport à la AU, plus de rémanence et surtout gros retard à l'affichage... tu compte jouer avec ? si t'est RBR addict ça risque d'être juste

 
Je reviens de Paris, j'ai fait un tour par Surcouf, j'y ai vu le Iolair équipé d'une dalle TN.
 
J'avoue que j'ai été impressionné: on voit que c'est une dalle TN, parce que l'image commence à s'iriser quand on regarde par en dessous, mais il faut déjà "y aller", et ensuite ça vire au noir.
 
Sinon les angles de vision vers le haut et surtout sur les côtés sont quand même surprenants (pour du TN).
 
Bref, je ne peux rien dire de plus (il faudrait des tests pour la réactivité, la rémanence), mais l'image était belle (il y avait une vidéo qui tournait dessus) meilleure que celle d'autres écrans placés à côtés.
 
[Difficile de juger de la profondeur des noirs dans une atmosphère aussi éclairées que le showroom de Surcouf !]
 
Enfin bref, ce n'est pas du MVA, mais ça n'a pas l'air d'être du mauvais TN.
 
Reste à voir si ça vaut la peine de mettre 290€ dedans ou non.

Bah si c'est une bonne TN je pense que ça vaut encore le coup (enfin ça dépend des usages) y'a quoi d'autre dans les 24" a moins de 300€ ?
 
Ce topic m'intéresse parce que mon CRT me lâche (effet de moiré sans que les réglages ne puissent rien y faire dans toutes les résolutions sauf celles > à la résolution maximale à 85hz)

 
 
Bah...
 
Iolair & clones, et pour 30-40€ de plus, tu peux avoir du IIyama (E2403WS), en dalle TN.

Sinon il y avait le Hanns HG281DP (28" donc) en promo à 299€ sur cdiscount
 
Mais là il est même plus dispo