Reprise du message précédent :
Pour gainer il n'y a que les produits MDPC-x ( gaine thermo et gaine classique ) qui vaillent le coup selon moi

Je connaissais pas. Ils ont du beau matos.
 
Leurs gaînes thermo valent quand même la peau des roub..  
2.70€ TTC pour 1m de 6mm, même si c'est la plus fine du marché, ça fait quand même un peu mal ....

Et qu'est-ce qu'ils appellent de la gaîne 4:1 ? Quelle unité ? Pouce ?  
1/4 pouce  = 6mm ?

C'est la gaine pour les cables simples PCI-e et les cables de ventilos  
 
L'outil pour défaire les prises PCI-e est de loin le meilleur, j'ai eu un sunbeam est il s'est cassé au tout début - avec le MDPC-X j'ai réussi à tout sortir sans aucun soucis
 
La gaine thermo est super fine aussi
 
C'est avec cette gaine que j'ai tout fait dans mon boitier
 

C'est effectivement très propre.
 
L'outil Lamptron que j'utilise n'est pas forcément mauvais.  
Mais la facilité pour sortir les pins PCI-E doit aussi être dépendre de  la qualité des pins eux-mêmes.
Dans mon cas, les ailettes anti-retour ne rentrent pas facilement dans leur logement. Résultat : même si la "pince" les coiffe, les ailettes continuent à dépasser un peu et donc à ne pas rentrer dans l'orifice de sortie.
 
Pour avoir un serrage plus efficace, au lieu d'un outil en forme de pince, il en faudrait un en forme de carré évidé. De telle sorte qu'il entourerait complètement le pin. Le serrage des ailettes serait ainsi plus efficace.
Mais j'en ai pas trouver.

Il y a la technique aussi
 
Perso j'enroule le cable autour de mon doigt d'une main et de l'autre j'enfiche l'outil - ensuite tu tire fermement et çà doit venir ( parfois même très fermement )
 
L'outil MDPC-X est en fait l'outil MOLEX d'origine et convient parfaitement au prises

Perso je tire avec une petite pince à becquet.
 
Mais quand ça veut pas venir, bin ... ça veut pas !
 
Ce que je fais alors :  
> prendre un tournevis d'horloger
> descendre sur le bord externe du pin et en faisant levier sur la cage plastique, essayer de rabattre l'ailette
> Faire la manip pour les 2 faces du pin
> Su ça ne marche pas, j'enfonce l'outil PCI-E et je serre les deux côtés du connecteur avec la pince.
 
Mais quand c'est très résistant, ça peut prendre 10mn pour y arriver.
 
Et en bourrinant un max !

Tiens, je viens de regarder un connecteur d'un imprimante industrielle.
Ca ressemble comme 2 gouttes d'eau à un connecteur PCI-E d'alim, sauf que .... il fait la moitié de sa taille et il comporte 10 pins.
 
Je te dis pas la prise de tête avec ce type de connecteur. Je sens qu'il y aurait beaucoup moins de candidat pour le moder .....

Bon voilà pour les connecteurs PCI-E. Je vais m'arrêter là.

 
 
Comme j'ai fini de moder les câbles, pour dimanche ce sera :
 
> Fixation propre des câbles à l'arrière du boîtier
 
> Et pose du ventirad
 
Au fait, pour un proc de la taille d'un 950, vous utiliseriez plutôt la méthode de la ligne ou de la noisette au milieu (pour une pose sans étaler) ?  
 
J'utilise de l'AS5que je chauffe préalablement. Plus quelques mini rotations à la pose.
 
Je réessayerais en étalant si les mesures ne sont pas convenables.

 
 
Bon comme j'avais 1/4h à tuer, j'ai regardé.
 
Alors je suis catégorique ( j'ai démonté et testé), avec une modif qui prend 5 min, sans modifier drastiquement le design du boîtier, sans aucun percement ou ni aucune autre modif lourde du genre, on peut facilement gagner :
 
> +3mm en hauteur par rapport à la config de base, en prenant comme référence la grille de la fenêtre (cf. dedans le cache CM)
Ce qui reviendrait à une hauteur max de ventirad de 158mm
 
> +5mm en hauteur par rapport à la config de base, en prenant comme référence les vis de la grille de la fenêtre (cf. dedans le cache CM)
Ce qui reviendrait à une hauteur max de ventirad de 160mm
 
Ca va pas intéresser du monde ça ???    

Je suis interessé mais "oula" j'ai rien compris...
Des gens arrivent a rentrer un Thermaltake Frio ou un Cooler Master V8 qui font tous 2 165mm...
Comment que c'est possible...?

En gros, sans rien modifier on rentre un ventirad de 155mm max, c'est ca?
Si on vire la grille et que l'on surélève le "cache", on peut monter a 160mm pour un ventirad, c'est ca?

Alors soyons clair :
 
> Dans les specs, Tt indique que le cache de la CM limite la hauteur du ventirad à 150mm
 
> A priori, dans ce cache, la zone représentant une petite "fenêtre" qui correspond à la zone où est urbanisée le ventirad. C'est donc elle qui limite la hauteur du ventirad. Cf. la photo ci-dessous.
 
> Il semble que la vraie hauteur max soit 155mm. Cela varie en fonction de la carte mètre utilisée.
 
> Je ne sais pas comment d'autres personnes font pour arriver à loger un ventirad dont la hauteur fait plus de 155mm
 
> La modif que je propose permet de gagner 3mm sur la grille de la petite fenêtre. Et 5mm sur les vis de celles-ci.
 
La procédure de modif est la suivante :
  1. Virer la grande plaque [1]qui fait office de cadre (6 vis)
  2. Dévisser la petite plaque carré [2] et le grillage plastique [3] (4 vis)
  3. Dévisser la grille métallique [4] (4 vis)
  4. Inverser la position de la grille [2] (côté bombé vers l'extérieur) et la reviser  (4 vis)
  5. Remettre la petite plaque carré [2] avec son grillage plastique [3] (4 vis)
  6. Remettre la grande plaque cadre [1]
 
Et voili, c'est tout ! 3mm de gagner sans effort !
 
 












 
Attention au sens de remontage pour avoir l'oreille sur le bord de la grille qui coïncide avec l'orifice en-dessous.

 
Illustration du gain de la modif

Bon autrement j'ai pas strop avancé : je suis en attente du IO shield manquant que le support ASRock est sensé m'avoir envoyé par la poste.
 
Equiper et urbaniser complètement la carte mère pour ensuite la redémonter, c'est bon j'ai pas mal donné pour l'instant.
 
 
Un dernier point : je pensais qu'avec sa taille 2.5 slots, la Phantom me permettrait quand même d'utiliser le 3eme slot pour la réglette de commande des diodes NZXT.
Que neni. Pour quelques millimètres, la Phantom est trop large. Elle bouffe bien 3 slots !

Gloup gloup !
 
Le papa ASRock est passé ce matin. J'ai reçu le IO Shield : je vais donc pouvoir commencer à remonter sérieusement  
 
       
 
 
 
En attendant, j'avais remonté proprement le lecteur de cartes avec le berceau Lian Le. Ca donne ca :
 

Ceci dit, j'aurais bien aimé pouvoir y mettre aussi la réglette 3.5" USB3.0 fournie avec la carte ASRock mais le cordon est trop court. Et vu la qualité du câble, j'ai pas l'impression que l'on puisse faire une rallonge salement par soudure comme en USB2.0. J'ai plutôt l'impression que la continuité du blindage soit essentielle.
 
J'avais posté un message sut le forum à ce sujet (car je n'ai pas trouvé de "vraie" rallonge interne USB3.0) mais je n'ai pas eu de réponse.

Bon ça y est, j'ai commencé à remonter. Pour l'instant cet nickel : aucun pb avec le CPU, la RAM, les fans, les lecteurs et le GPU. Que ça continue !
 
Va quand falloir faire quelques ajustements supplémentaires au niveau des câbles car j'ai mal calculé la longueurs de certains.
 
Autrement c'est pas mal, je suis pas trop mécontent. Petite photo demain si j'ai le temps.
 
PS : avec un I7 950 non OC, 3 ventilos120-140, une pompe, et 4 disques, l'alim pompe 120W en idle. C'est plus raisonnable que je pensais ! Mais visiblement l'ASRock est assez sombre à ce niveau pour une CM X58. Surtout en OC. A vérifier.

tu vas mettre un coups de peinture sur la baie 3.5 pouces pour unifier le teint de ton level 10???^^

Pour la thermo penser a leroy-merlin, 1 euro le metre et il y a plusieurs diametre.
 
Pour répondre a cette histoire de rad ^^ , j'ai réussi a fermer le boitier, mais ça forcer sur le devant du rad.
 
@+
 
PS: Là je force plus
 
     
 

Level 10 "presque" monté et "presque" opérationnel, il ne manque que 3cm pour connecter le 4PIN sur la CM...

C'est quand un bon bordel de monter ce boitier, ma chambre est en chabtier, et "chantier" c'est le mot juste!

Bref, achat d'une rallonge rapidement.

Les photos arriveront ensuite.

 
Oui, je pense que ça va être un peu obligatoire. Mais je me demande comment je vais cacher proprement les fentes du lecteur de disque pour que les pins ne soit pas peints. Faut que je regarde s'il est démontable.
 
Faut que je trouve la bonne bombe aérosol aussi. La robe du Level 10 a un noir anthracite très particulier.

 
Tu veux parler du 8pin ATX CPU ? Moi je l'ai fait passer par un interstice en haut à gauche, et non par les grands passes-câble de droite. Faut dire que ce connecteur sur ma CM est situé juste derrière les connecteurs IO du panneau arrière.
 
Pour le chantier, tu n'as pas idée de l'étendu des "dégâts"  chez moi. Les pièces, outils, cartosn, etc. sont disséminés sur au moins 10m² .... C'est plus du bazar, c'est un vrai bordel !
 
ET pour les photos      

 
Tu m'étonnes !
 
Mais c'est trop facile avec un HAF-X  

AUtrement hier soir je me suis un peu emmerdé avec le rhéobus Sentry LXE :
 
> D'une part, ça fait pas mal de câbles à urbaniser. Je l'ai mis tout en bas du boîtier. J'ai voulu mettre la barrette de commande des LED NZXT mais il y a des condos qui gênent : la barrette peut pas aller au fond. Avec cette carte mère ASRock, il y a plusieurs slots qui sont gênant comme ça.
 
> J'ai voulu essayer de voir si il était possible d'inverser l'une de ces barrettes afin de la positionner dans le 3eme slot pris par la Phantom. Pour économiser de la place. Pour l'instant, j'ai rien trouvé de simple.
 
> Ensuite j'avais soudé ensemble les 5 ventilos 60mm, dont le câble compte-tours. Eh bien ça se passe pas très bien avec le Sentry : le niveau du signal doit être trop élevé --> il ne détecte rien et alimente à fond. C'est fou ce que ça fait comme boucan ces petits ventilos. Mais vais essayer de désouder le tout et de mette un seul câble de compte-tours. On verra.
 
> Pour finir, y a un truc de chiant avec le Sentry, comme la plupart (tous ?) des rhéobus avec interface pseudo évoluée : il a bien un mode automatique mais il n'est pas réglage. Tu ne peux pas programmer qu'à telle plage de température, le ventilo tourne à telle vitesse. Il a une préconfiguration fixe d'usine dont je connais pas les valeurs !
Après tu peux faire du manuel mais ça aurait été plus cool de pouvoir personnaliser le mode automatique.

Un test sur le Khüler H2O 920, comparé notamment au Khüler H2O 620 et Corsair H70 :
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=62
 
Un très bon kit, très performant !  
Mais les nuisances sonores sont à la hauteur des perfs .....
 
Reste à voir le prix et s'il rentrerait dans le Level 10.
 
Encore que, je préfère quand même privilégier le silence à la perf !

et ca ne craint pas pour le rad?
Ca forcait beacoup, genre xa peut tordre le rad?
Sinon le Noctua en 120mm passe sans forcer ou c'est pareil?

 
Apparemment 120€ chez nous!
 
et il faut watercoolé le level 10 comme ça pas de problème de hauteur de ventirad!

En parlant de ces midèles de WC "tout fait", n'existe t'il pas la meme chose pour un GPU?

 
si il y a un systeme comme celui ci pour carte graphique, il mùe semble que c'est coolit qui l'a sorti!
Edit:
http://www.coolitsystems.com/index.php/omni.html
 

 
Oui j'y pense. Mais à un "vrai" WC, pas un kit.  
 
Je m'y pencherai lorsque j'aurai fini de monter le système d'un point de vue hardware et système. Car intégrer une pompe, un radiateur et surtout un réservoir, de façon esthétique, c'est pas une mince affaire de le Level 10 !  
 
La pompe et le radiateur doivent tenir dans le compartiment de la CM. Pour le réservoir, si on ne veut pas l'urbaniser à l'extérieure du boîtier, il ne reste plus :
> un compartiment disque --> l'espace est trop limité
> l'arrière du boîtier --> en découpant une partie de la plaque CM et en logeant le réservoir moitié dans le compartiment CM, moitié à l'arrière du boîtier, c'est envisageable
> un slot lecteur 5.25"  --> mais ça paraît petit !

 
J'ai pas eut la meme idée! j'avais vu avec tout intégrer à l'intérieue, mais ça suffit pas les gars collent des petits rad de 120 ou de 140, dans ce cas là autant prendre les Kits tout fait! Vu la config du pc  il me fallait un gros water!!! je dois récuperer mon appareil photo la semaine prochaine, je posterai ma "vision" (lol) d'un level 10 watercoolée

Le Cool It pour le processeur tu ne peux pas le mettre dans le Level 10.
Les bords du rad but contre la barre de renfort de la plaque amovible pour la carte mère.
J'ai essayer dans tout les sens, d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait passer au Frio.
 
ArghOops, ça "forcer" un peu , je suis pas un taré ^^ j'allais pas appuyer/forcer sur le rad plus que ça.
En ce qui concerne les autres rad que tu évoques , je ne sais pas.
 

 
 
Je l'ai plus vu comme ça : (Edit es photos avec un vrai appareil! )
 
 
 

OMG!! cest quoi le truc enorme sur le coté??

Perso javais un tete un projet de watercooling pour mon L10, mais le porte feuille ne veut plus pour le moment (environs 600€)^^

Voici mon projet:

Plus propre, plus discret et surtout integralement intégré.
Il faut juste faire une petite lumieres a l'arriere du compartiment des lecteurs, et une autre en haut de celui de la CM pour pouvr y passer les tuyaux.

Aprés il faut juste voir si la pompe du 760i est assez puissante pour faire tourner le moulin.

 
 
a oui quand même    sa tue la bête !

 
 
mazette,v'la le monstre      

C'est un radiateur Watercool Mora 3 9*140MM  qui garde tout ça au frais !

 
Voir meme tres frais!!!^^
 
Sa doit faire le menage dans une piece sa nan? Un vrai attrape poussiere^^

 
les ventilos sont à 400 tours^^
pour la poussière on verras plus tard

c'est con de payer une boitier les yeux de la tete pour son design (essentiellement) pour ensuite lui coller un gros carré tout moche sur le coté....
C'est un peu comme prendre un iphone4 et lui mettre un skin de 3310...

 
après c'est affaire de gout, je trouve que ça donne un "aplomb" au boitier sans trop s'éloigner du style du boitier. Dans une position classique du boitier le rad est meme quasiment "invisible"!  (cf 1ere et 2 eme photo de l'exterieur du boitier!)

et niveau temperature du cpu et gpu sa donne quoi?