Reprise du message précédent :
Ca ne serait pas mieux de les scanner à haute résolution?

J'ai un scanner de diapo, qui me sert effectivement à scanner des diapo
Mais des diapos "normales" et relativement récentes (>= 1960).
 
Le problème, c'est le format pas tout à fait standard de mes plaques de verre.
Mon scanner a une réglette pour placer 4 diapo sur le "couvercle" rétro-éclairé, et il cherche absolument ces 4 diapo. S'il n'y a pas la réglette et les diapo au format standard, il est perdu et me donne juste des bouts de photos, ou rien du tout. De plus certaines plaques de verre sont plus hautes que la largeur max de la bande rétro-éclairée (du coup il y a des bouts en haut et en bas de la plaque qui ne sont de toute façon pas éclairés).
La solution serait de faire un rétro-éclairage externe avec une table lumineuse et de scanner normalement, mais je n'arrive pas à éteindre l'éclairage "normal" (frontal) du scanner, du coup la plaque est éclairée des deux côtés et ça ne rend rien.
 
En gros j'ai deux modes :
- Diapo : il faut la réglette et des diapos au bon format ; éclairage frontal éteint, rétroéclairage allumé
- Normal/document : tous les formats passent ; éclairage frontal allumé, rétroéclairage éteint
 
En fait il faudrait un scanner qui autorise à éteindre l'éclairage frontal.
 
Mais sinon la prise de photo marche relativement bien, j'ai des plaques plus grandes (5*7cm à la louche), qui remplissent tout le cadre de l'APN et ça donne de bons résultats.

Bagues allonges ?

Intéressant, c'est encore moins cher  
Mais du coup, mêmes questions :
- quelles sont les différences de rendu par rapport à une objectif macro ou une lentille ? Il n'y a pas une histoire de mise au point manuelle obligatoire ? Pour l'objectif macro, j'imagine qu'on peut avoir un auto-focus, pour les bagues apparemment c'est manuel obligatoire, mais pour les lentilles ?
- Comment je choisi la taille (ce kit a l'air assez souple et devrait convenir, non ?)

L'avantage c'est que ça ne dégrade pas la qualité optique par rapport à des bonnettes macro.
Après tu perds en luminosité (et parfois en contacts électroniques d'où perte d'automatismes) ce qui fait que l'autofocus est compliqué voire perdu.

Le grossissement obtenu dépend de la focale de l'objectif sur lequel tu l'utilises et de l'allongement installé, ce pourquoi on a souvent des kits de 3 de longueur variable (pour choisir un peu).

Le kit que tu mets est vraiment pas (assez ?) cher, une marque plus reconnue c'est Kenko.

Ah oui les Kenko c'est plus cher
Mais apparemment il y a des contacts pour connecter le boîtier à l'objectif et ainsi garder l'auto-focus.
 
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "qualité optique" ?
Le fait que les bagues fassent perdre de la luminosité joue en leur défaveur.
 
Concrètement, sur mes histoires de plaques de verre, quelle va être la différence entre une photo prise avec une lentille et une autre prise avec une bague allonge (toutes choses égales par ailleurs) ?

Mettre une "loupe grossissante" devant ton objectif qui n'est pas spécialement fait pour va rendre l'image résultante moins bonne/moins piquée.
Avec les Kenko, tu peux aussi finir par perdre l'autofocus car ce dernier a ses limites : quand il n'y a pas assez de lumière, ça ne fonctionne plus (selon le boîtier).

Ok, du coup je vais partir sur une bague allonge, vu que le piqué est important dans mon cas et que la luminosité de mon rétroéclairage ne devrait pas poser de soucis.
 
De plus, j'ai lu cette page en diagonale, et il semblerait que les lentilles soient plus adaptées aux objectifs à longue focale, et les bagues-allonge aux courtes focales. Moi je suis dans le second cas.
 
Il semblerait que l'idéal soit d'atteindre un grossissement de 1X (j'ai pas trop compris pourquoi, je suis une quiche en optique, je fais confiance )
D'après le tableau trouvé sur la même page, avec mon objectif 12-32mm, pour avoir 1X il me faut une bague qui fasse 25mm :

 
Sur Amazon j'ai trouvé ce kit. C'est pas du Kenko, mais c'est quatre fois moins cher et les retours sont plutôt positifs. Et il y a des contacts relier boîtier et objectif.
 
Des commentaires/warnings avant que je lance la commande ?
 
En tous cas merci pour vos conseil  

J'aimerai bien changer un peu d'euros en dollars avant de partir aux Etats-Unis.  
C'est quoi le meilleur plan irl/online (je suis en IDF s'il faut se déplacer)   ?

 
Carte zéro
https://www.cartezero.fr/

Tu t'en fous de l'autofocus pour de la macro / ton scanner
 
Les bagues de mauvaises qualités en plastique peuvent prendre du jeu voir lâcher et ton objectif tombe (comme une merde ) par terre.
 
Si elles n'ont pas déjà un jeu important neuves ...

L'autofocus et la perte de luminosité dans ton cas tu t'en fous : ton sujet est immobile, tu peux donc faire le point manuellement sans souci et tu es sur trépied, donc tu peux allonger le temps de pose comme tu veux.

A l'époque de l'argentique, le rapport de grossissement 1:1 voulait dire que 1cm de l'objet photographié faisait 1cm sur le film (à moduler selon la distance de mise au point). Avec les différents capteurs de maintenant, je ne sais pas s'il y a des entourloupes commerciales à prévoir, mais logiquement ça devrait être la même chose.

Aaaah, je comprends mieux.
 
Du coup, vu que mon capteur fait 17x13mm, et qu'une diapo standard fait 36x24 (j'ai pas les mesures de mes plaques sous la main mais c'est de cet ordre là), ça fait que j'ai besoin de "seulement" 0.5X ?
Bon tfaçon avec les bagues  de 10 et 16 combinables en 10+16, plus la plage de variation de l'objectif de base, je vais bien finir par arriver à ce que je veux
 
Pour la perte de luminosité, c'est vrai que j'avais zappé qu'il suffisait d'allonger le temps de pose.
Pour l'autofocus, jusqu'à présent je laisse l'APN gérer la mise au point, ce n'est pas toujours évident de savoir si on est net ou pas sur les petits écrans d'APN, d'autant que la photo originale sur plaque n'est elle-même pas forcément nette...
Mais au pire, ce n'est effectivement pas insurmontable. Et dans tous les cas le kit que je vise me laisse le choix d'utiliser ou pas l'autofocus.

Oui

Tu as l'agence Yes change pas loin du Louvres qui propose des taux interressants. Ils font des envois postaux si tu as pas le temps d'y aller.

Dans une autre optique je te conseille la cb gratuite (ou 6€ à l'achat maintenant...) Revolut : tu charges ton compte puis tu paies aux US direct et sans frais, si tu as mis des euros, la conversion euro dollars se fait au taux du jour à un taux très avantageux. Ça fonctionne avec une app à installer sur le smartphone. La seule limite c'est un plafond de retrait gratuit limité à autour de 400€/mois.
Cette cb fonctionne dans quasiment tous les pays, génial pour les globe-trotter, renseigne toi bien.

400€/mois c'est léger comme budget.
Ca fait grosso merdo 13€/jour

C'est juste un plafond de retrait. Tu dois pouvoir payer avec ta carte directement.

 
C'est toujours la même chose    
 
1:1 = 1 cm réel  = 1 cm sur un capteur 24x36 (full frame)
 
Sur APS-C logiquement, ca grossi encore plus, 1cm = 1,6 cm sur le capteur

hummmm je crois que pour les rapports de grossissement ca ne marches pas comme ca, et que 1 cm = 1 cm au rapport 1:1 quelques que soit le format du capteur

sinon avec des compacts qui ont un capteur de merde on arriverai à faire des macros de fou furieux assez facilement ! ce qui n'est pas du tout le cas

Ah oui t'as raison je pense, l'objo renvoi une image sur laquelle un objet d'1 cm fait 1 cm sur le capteur, le crop ne change rien à cela.

 
 
Pour avoir une bonne connexion wifi on recommande souvent un appareil dédié plutôt que la carte interne de la box fournisseur (meilleur débit/stabilité et plus souple à configurer).
 
J'ai lu aussi que puisque la box fait routeur pas besoin d'utiliser un routeur wifi, un simple point d'accès suffit.  
 
Sauf qu'en fait les appareils "point d'accès only" ne semblent pas vraiment moins chers que les appareils "routeur et point d'accès". Donc y a-t-il un inconvénient à brancher un routeur sur une box qui fait routeur ?
 
Question subsidiaire: une bonne référence pour cet usage domestique, incorporant la dernière norme wifi et un bouton on/off (pour pouvoir n'allumer le wifi que quand on veut, sans passer par le PC).

Tout juste.
Si tu changes du liquide avant de partir, que tu paies un maximum en cb, tu devrais t'en sortir si le voyage est pas trop long avec 400e.
Et puis de toute façon les frais de retrait de cette carte au delà du plafond sont moindres que ceux d'une cb classique. Tout benef jte dis.

En bonus : les distributeurs US te facturent le retrait de liquide systématiquement, entre 2 et 3$. Donc avec une CB européenne classique tu prends : 2-3$ + frais de ta cb (genre 3€ fixe + 2% du montant).
Avec Revolut tu ne prendras que les frais fixes 2-3$ (jusqu'au fameux plafond).

Si tu veux baisser ces frais fixes il faut donc retirer plutôt de grosses sommes et plutôt dans les DAB situés dans les McDonald's  (oui il y a des dab dans les mcdo ici) qui limitent ces frais fixes autour de 1$.

RT-AC87U

Agence CEN à la gare de l'Est

 
Ca sert à rien de prendre un routeur dans le sens ou tu vas devoir désactiver les fonctions de routages. Dans la majorité des cas (sauf si t'es très motivé), utiliser un autre routeur que la box pose des soucis avec la TV ou le téléphone. Après, y a des solutions, mais ça demande parfois du boulot. Juste pour du Wi-Fi, un point d'accès suffit, donc.

 
trop cher pour moi
 
entre 50 et 80 euros y a plein de modèles

En théorie, je suis entièrement d'accord avec ce raisonnement. Dans la pratique, il vaut mieux un bon double NAT qu'un NAT qui chie dans la colle car le box du FAI patauge grave dans la semoule.

 
J'ai rien compris
 
Mais ma question est plus simple: il y a plus de modèles routeur/AP que d'AP simples. Dans la même fourchette de prix. Y a pas d'inconvénient à prendre un routeur, quitte à désactiver le routage dans la configuration (c'est possible sur la plupart des modèles j'ai l'impression).

 
Mais t'en a besoin pour quoi au final ?  
Ton premier post sous entends que c'est juste par "recommandation".  
Mais si la box de ton opérateur fonctionne convenablement change rien.  
 
C'est loin d'être de la merde infâme ces box.  

Des fois je perds la connexion en wifi.
 
Et surtout, c'est pour pouvoir éteindre le wifi. Il y a un bouton sur la box, mais elle est dans un endroit pas pratique. Le point d'accès je pourrais le mettre dans un endroit plus facile. Donc un AP avec bouton on/off
 
 

Meme si tu coupes ton AP en ON/OFF tu vas avoir le Wifi de la Box qui ressort, non ?
 
A moins que tu ne désactives le WiFi de la Box, auquel cas ton AP doit pas être trop loin de ta box... Ce qui restreint un peu l'augmentation de la couverture que tu as l'air de rechercher.

Gainsbourg, aucun ordinateur ne pourrait être aussi créatif...

Sinon en googlant : célébrités décédés visages aujourd'hui, t'auras quelques liens notamment http://www.firerank.com/liste/11-p [...] nants/9714

Le 8ème va t'étonner...

 
wifi désactivé sur la box, et AP en ethernet sur la box, sachant que j'ai plusieurs prises ethernet dispo pour cet usage à plusieurs endroits accessibles

Pourquoi éteindre le wifi ?  
Sinon, sur certaines box, tu peux éteindre le wifi sur des plages horaires.

 
Oui mais c'est pas ce que je veux.

Et tu ne peux pas couper le wifi depuis l'interface de la box ?

rrahh
 

 
Bien sûr que si mais ça oblige à passer par le PC. Je veux juste pouvoir allumer le wifi quand j'en ai besoin pour un appareil mobile, en appuyant sur un bouton. En fait je le fais déjà avec un mini AP de voyage, mais je cherche un truc un peu mieux (et avec un bouton, parce que le mini n'en a pas et je le branche/débranche direct ce qui n'est pas terrible).

Si c'est juste pour un appareil mobile, un truc du genre sera suffisant
https://www.amazon.fr/Netgear-WN300 [...] B00MWNWEIE

Pourquoi tu veux éteindre le wifi