Reprise du message précédent :
tu as des preuves de ce que tu avances ?

Bon z'ont quand même répondu à un truc mais bordel... c'était une question sur le DP justement, on m'a fait un paragraphe qui n'avait aucun rapport à ce qu'on m'a dit pour me demande au final plus d'information sur ma question.

Elle serait carrément plus cher si elle devait rembourser tous les bidules à 35 euros qui lâchent chez les gens.

 
Voilà, c'est donc empirique.
Ca m'insupporte juste qu'on fasse des généralités alors qu'il y a des milliers de services d'urbanismes et de collectivités. Majoritairement, c'est porté par les interco et il y a probablement plusieurs milliers de centre d'instruction donc non, désolé, tu ne peux pas dire que la plupart font tous des tacites (et que c'est majoritaire). Ou alors tu sources (la donnée doit bien exister maintenant que c'est de plus en plus démat)
Quoi qu'il en soit, il y a eu un gros boulot de l'Etat et des collectivités ces dernières années pour améliorer le process. Déjà la saisine par voie electronique et ensuite toute la chaine de démat avec la mise en place d'une grosse plateforme pour router les flux vers les services prescripteurs. La DP velux ou abri de jardin, on s'en fout un peu mais le lotissement ou le collectifif de 40 apparts, t'as des trucs à vérifier avant de donner l'autorisation c'est pas complètement trivial et c'est ce qui explique en partie le fait que ça prenne un peu de temps mais que les délais sont aussi tenus pour les collectivités qui respectent justement leur concitoyens. (le zéro tacite fait justement partie des indicateurs des collectivités en particulier celles qui ont sous traités aux interco)
T'es peut-être simplement dans un secteur géographique où soit il y a une nonchalance, soit il y a peu de moyen ...
 
Concernant les DIA, c'est pas 3 mois, c'est 2 mois. Et en général, le notaire attend la décision de non préemption justement pour éviter tout litige (et aussi pour facturer le process )

Pour la VMC, évidement, je parle d'une maison en pierre rénovée entièrement, avec de bonnes ouvertures, un toit et des murs étanches, pas d'une passoire thermique. J'en ai mis une en place depuis 9 mois sur mon chantier et pour l'instant j'ai constaté que l'échange de chaleur se fait bien, il y a 1 degré de différence en gros entre l'air repris et l'air insufflé. Avec le chaux-chanvre et la double-flux, j'ai l'impression de bien profiter de l'inertie des murs, pourtant ce n'est pas une isolation au top, ni une VMC de compétition.
 
Oui c'est la lame d'air entre mur et isolant que je n'aime pas, c'est un truc à emmerde à long terme, l'eau qui dégouline, les moisissures des 2 cotés, la ventilation qui refroidit bien le mur, les condensats à récupérer. Mieux vaut un bon enduit de répartition, quitte à mettre un enduit moins perspirant, puis du chaux-chanvre. J'ai fait chez moi sur un mur semi-enterré et pas de soucis depuis 10 ans.

 
Le SDIF est ton centre instructeur ou c'est une question pour l'imposition relative à ta DP ?    http://www.wangenbourg-engenthal.f [...] es-publics

Aucune idée, à la base c'était pour leur dire que je n'avais pas fini les travaux et savoir comment ça se passait pour les impots, la durée du DP etc...

 
 
je pense que tu te plante ou que tu as mal compris le sujet de mon post.
je ne vais pas faire une DP dans chaque commune de France avant de poster sur HFR, d'ailleur prend l'exemple inverse, t'en connais combien de gens de ton entourage qui ont reçus une réponse ?
 
et ce n'est pas un défaut de ne pas répondre c'est même le principe de l'acceptation tacite, je dis juste qu'il ne faut pas espérer cette réponse avant le délai tacite dans la plupart des cas.

https://blog.urbassist.fr/accord-ta [...] prealable/
 
"Le Code de l’urbanisme est formel. Dans son article L424-2, il indique que :
 
« Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. »"
 
"Vous pouvez demander une certification à votre mairie qui atteste la non opposition au projet. Elle a l’obligation de vous le donner. Si ce n’est pas le cas, vous avez le droit de faire un recours.
Si votre mairie vous répond tardivement, et que c’est un refus, ne le prenez pas à la légère. Certes, vos projets sont potentiellement réalisables car accord tacite. Néanmoins, la mairie peut tout de même vous retirer l’autorisation à posteriori. En réalité, votre autorisation n’est pas définitive qu’en absence de recours ou de retrait. Sans oublier les cas de dérogation dont nous parlerons ensuite."

Faut voir pour la chaux, si c'est bien stocké, ça ne bouge pas, ou au pire tu en mets un peu plus.
Si tu as de l'humidité qui remonte des murs surtout pas de doublage classique, un enduit de répartition (vicat = ciment naturel à mon avis, une chaux très très hydraulique ou de l'enduit pour maçonneries humides) et du chaux chanvre ou chaux-liège, comme rappa l'a dit un peu au dessus.
 
Oui c'est chiant à faire, j'en ai fait un peu à la bétonnière et projeté à la main, c'est usant, ça ne tient pas super bien, dur d'aller droit, etc..., c'est le marchand de chanvre qui est venu projeter le reste (80m²).
Je pense qu'à refaire je ferai avec un malaxeur et le système des banches. J'avais vu une rénovation où un gars travaillait à deux, un qui plaquait un gros platoire, l'autre vidait le seau de mélange, tassé un peu avec une masse et hop ils déplaçaient le platoire sur le côté et rebelote.
Aussi une fois un pan de mur fini et encore frais enduire directement pour faire la couche de finition, c'est un gros gain de temps et c'est économique en matériaux. Quand c'est frais, les gros grains rentre dans l'enduit et tu arrives à faire lisse facilement en une passe. Ensuite il faut laisser sécher assez longtemps et donner un coup de barbouille à la chaux pour avoir un mur uniforme, sans taches.
 

Oui c'est nettement mieux, ça vaut la différence de prix.
 

Wesh
 
J'ai un petit bout de mur en pierres extérieur que j'aimerais reboucher (un ancien soupirail dans une annexe non habitable)
Pierres naturelles, granit. C'est quoi que je mets comme mortier pour monter ça ? Un mélange chaux/sable ? Le bâtard pré-mélangé qu'on trouve en sacs fera l'affaire ?  

Bon, je vais sans doute demander de l'aide quand j'en serais à là, c'est bien LE poste qui me fait vraiment le plus tourner en rond

Ca a 2 ans, mais ça ressemble toujours plus ou moins à ça actuellement  
https://photos.app.goo.gl/RcBXEXTAD5y5qasY6 (360°)

Je suis complètement d'accord avec toi sur la lame d'air entre isolant et mur extérieur (notamment sur la gestion des condensats, faut être sûr que ce n'est pas bouché et que les rongeurs ne bouffent pas l'écran HPV...), mais dans certains cas spécifiques, c'est ce qui est préconisé.

Pour la VMC double flux, sur un modele correct avec un bon échangeur, l'air insufflé et effectivement bien plus chaud ce qui participe à la sensation de confort (et ce même dans une passoire thermique), et c'est encore plus vrai en hiver (en comparaison avec une simple flux).
Ce que j'essaie de faire comprendre avec la double flux, c'est de se méfier des arguments d'économie d'énergie: si le renouvellement de l'air est la principale déperdition de la maison (typiquement les maisons passives), oui la VMC double flux apport un vrai plus. Si ce n'est pas le cas (faible isolation), la VMC double flux n'apportera rien d'autre que du confort

 
  C'est moi ou ce genre d'argumentaire consiste à faire des généralités non vérifiables et empiriques ?
 
Alors que bon, dans ces milliers de services d'urbanismes il n'y a que des gens qui n'en ont rien à faire des administrés et qui n'ont qu'une idée en tête, quoi raconter à la prochaine pose café    
 
Le truc le plus fiable serait de faire un sondage ici pour savoir qui a déjà rencontré un service d'urbanisme qui travaille bien ?

Je ne sais pas s'ils travaillent bien, mais avec e-permis, le mien m'a délivré mon permis de construire en un peu plus de 2 semaines, je n'y croyais pas quand je l'ai reçu  

Oui, le vicat c'est un ciment prompt "naturel" qui travaille très bien dans les milieux humides. Pas mal utilisé en éco-construction.
Le principe avec les maçonneries anciennes c'est d'utiliser principalement des matériaux respirants. Le plus important étant que la partie extérieure de ton mur soit perméable à la vapeur d'eau, afin de permettre une évacuation des remontées capillaires vers l'extérieur.  
L'idée de l'usage du vicat (imperméable) en pied de mur à l'intérieur, combiné à un parement extérieur poreux c'est de diriger la vapeur d'eau vers l'extérieur.  
En tout cas pour traiter la question de l'humidité dans tes murs anciens, il faut penser tous les éléments constructifs : dalle perméable ou non, épaisseur du hérisson (et quel type de granulat), hérisson ventilé ou non, drains extérieurs, traitement des maçonneries à l'extérieur (joints, enduits, parement, ITE), finition intérieure, etc...
 
Pour ta question sur l'humidité et la laine de bois, ce qui est crucial c'est que ta laine ne soit pas touchée par de l'eau liquide. La laine de bois + fermacell va permettre une perméabilité à la vapeur d'eau, c'est pourquoi il est recommandé de ne pas faire de lame d'air dans l'ancien contrairement à la construction neuve (ça fait une zone de condensation).  
 
De ce que j'ai compris (attention je ne suis pas un professionnel), dans l'ancien tu auras de l'humidité qui va circuler, ce qu'il faut c'est trouver des solutions pour lui permettre de s'évacuer naturellement, et surtout de ne jamais condenser.  
 
Les ressources comme Tiez Breiz et autres sont assez intéressantes, mais, à titre personnel, je les prends avec un peu de recul, car il y a une certaine "radicalité" dans l'approche tradi et éco-construction. Par exemple ils encouragent beaucoup les complexes de sol sans dalle ou les finitions en enduit chaux-chanvre, ils déconseillent les systèmes de ventilation, etc... Tout ça c'est impeccable sur le papier, mais il ne faut pas en attendre un confort similaire à de la construction moderne.
 
edit : déso pour le temps de réponse, je ne suis pas assidu sur ce topic, trop déprimant avec mon budget de pd2pov

Merci pour tes reponses qui m'intéressent aussi ! Pour les murs tu preco chanvre, bois ou roche du coup ?

Et pour la dalle j'ai lu un peu de tout. On souhaiterait mettre du chauffage au sol sur terre battue. Tu préconises quelque chose ?

Salut à tous,
 
Je dois fixer des patères de ce type dans du placo : https://www.urbanoutfitters.com/fr- [...] quantity=1
 
Sauf que le trou de vis est ridiculement petit. J'ai tenté avec une languette pour les cadres mais ça n'a pas tenu. Une idée ? Sika ?

les petites molly c'est du M4, ça rentre pas ?

 
J'en ai pas sous la main, il faudrait que j'essaie mais le trou fait la taille d'un clou quoi

Sinon tu mets un morceau de bois (bien découpée) en tant qu'entretoise entre le patère et le mur. Tu fixes le bois avec des molly au placo, et tu fixes la patère dans le bois avec des visses à bois de petit diamètre.

 
L'unité de rangement murale est dotée d'un écrou en fer au centre
 
ce serait pas un écrou m4 par hasard ?

J'ai pas encore tranché entre laine de chanvre et laine de bois + fermacell, l'arbitrage sera probablement financier quant on en sera là.
Les dalles dans l'ancien, c'est vraiment un sujet compliqué, et on lit un peu de tout effectivement. C'est très difficile de trancher. Chez moi je suis parti sur un complexe de sol hérisson ventilé (20), dalle chaux (10), panneaux de liège (4), chape sèche chaux (5), tomettes (2). Ça fait une épaisseur totale supérieur à 40, selon l'état des pieds de mur ça peut faire beaucoup.  
Pour le chauffage au sol je n'ai aucune info, puisque c'est une option que j'ai évacué dès le début, idem pour un sol en terre (inenvisageable dans ma région).
Je répète que je ne suis qu'un amateur pas forcément plus éclairé qu'un autre, je navigue également à vue sur mon chantier.

super merci, pourquoi avoir zappé le chauffage au sol ?

 
Et pour les gros truc il faut provisionner les frais d’avocat quand ils vont refuser la prise en charge.
 
Bref, l’issue est toujours la même  

 
Merci pour ce pavé
 
Vais le copier dans un coin pour pas le perdre
Et je te compris, j'ai aussi un budget de pd2pov, au point de réfléchir à si je change mes fenêtres ou non

Exact, on paye pour se donner bonne conscience mais est-ce que c'est pas mieux de mettre les 40 balles par mois dans un pea ad vitam eternam que de les donner à des gens qui s'en servent pour payer des gens désagréable et qui servent à rien ?

Le mec qui appelle, te récite son barratin à la con et te raccroche au nez, j'ai eu ma dose.

Salut,

J'ai pour projet de changer mes fenêtres, la porte d'entrée, virer mon chauffe eau gaz, installer une clim, isoler les combles et mettre des panneaux solaires.
Ayant des faibles revenus cette année, j'imagine que j'aurais le droit à des aides.

Il faut donc des entreprises agréées RGE pour poser tout ça. Ok, Mais est-ce que quelqu'un vient vérifier le bon travail pour filer la prime ou l'entreprise risque de me la faire à l'envers en faisant du mauvais travail me pénalisant d'une part de la prime, d'autre par d'une économie d'énergie moindre que prévue ?

Pour info 40 balles par mois dans un PEA à 7%, même pendant 20 ans ça donne 20000 balles, je sais pas ce que tu comptes rembourser avec ça mais par chez moi ça te paye même pas un studio qui aurait cramé

Y a aucune garantie de résultat sur les travaux de reno énergétique.
 
Tu peux si il y a des malfaçons ou un manque de suivi administratif des entreprises ne pas toucher tout l’argent sachant que les regles changent tous les 6 mois ce qui fait que personne ne s y retrouve plus, donc le risque financier est important. De plus les boites RGE c est souvent +30%.

 
Si tu veux éviter que cela ne soit la 2nde solution, il va falloir que ce soit toi qui suive ton chantier. Et qui te soit un peu renseigné avant pour être précis sur ce que tu souhaites dans les demandes de devis.      
 
Comme le dit Grotius, cela vaut aussi le coup de demander a des entreprises non agréées RGE car si l'écart de prix du devis est supérieur aux différentes aides de l'état, cela peut valoir le coup (et c'est souvent le cas).    
 
En tous cas, n'hésite pas à poser des questions ici et partager tes devis si tu veux avoir un oeil extérieur.    

 
 
Tout s'accélère pour mon garage, moi qui pensais que j'avais encore deux mois pour préparer les abords, en fait non
Le livreur prend déjà rendez vous
 
Bref, toujours sur mon histoire de dalle en dessous du niveau de la terre sur deux côtés, je vais partir sur une rangée de parpaings collés à la dalle puis foutre une épaisseur de graviers et potentiellement investir dans un bardage cèdre pour le premier mètre de mur qui serait potentiellement en contact.
 
La question est donc : est-ce que je peux faire un vague niveau sur la terre et poser ma rangée de parpaings en les calant comme ça ? A la rigueur je peux faire un lit de graviers en dessous mais si je peux m'éviter tout le tintouin semelle&co pour un truc qui n'aura aucune charge et qui pourra en théorie pas bouger (caler entre la terre et la dalle, je pense pas qu'ils aillent très loin) ?  
La question se pose un peu plus pour l'arrière du garage qui est quasi collé à la haie (on a laissé 20cm quand même) où la terre est facilement 50cm plus haute que la dalle. Là je me tâte à faire deux rangées tout de suite. Avec un peu de mortier quand même pour pas que ça s'écroule dans la seconde mais l'idée reste la même ... Faire un "terrassement" pour une semelle puis du béton dans 10/15cm d'espace ça me parait chaud et j'ai la flemme
Ca tiendrait ? Sachant que du coup y'a vraiment pas de contraintes pour les parpaings ... A la rigueur pour les caler côté garage je rajouterai une épaisseur de cèdre en plus et roule ...
 
Question subsidiaire : deux couches de Xylophène extérieur ça suffit pour l'intérieur/extérieur ou vaut mieux faire encore un coup de peinture derrière ?
Et quelqu'un a déjà appliqué de la lasure au pistolet ?  
 
Merci

Je pense que tu pourras poster dans quelques temps sur Honteux Bricolages

L’avantage c’est que t’auras pas long à attendre avant d’avoir une ruine dans ton jardin

 
 
Nan mais les parpaings seraient le long de la dalle, y'a aucun rapport avec quoique ce soit du garage    
 

 
On parle d'un parpaing de 20cm de haut qui sera recouvert de gravier ... Je vois pas où est la ruine  

Ta structure bois elle va s’appuyer où ?

Sur la dalle

Pourquoi ne pas plutôt mettre un bidim ou un epdm tout simplement vu que tu ne veux pas faire de maçonnerie ?
Ton parpaing, s'il est détrempé, transmettra quand même l'humidité à ton mur en bois s'il est en contact. Si tu laisses un petit vide entre les deux, ça va recueillir toutes les salariés qui passeront...

Ca se met directement sur le bois ? Ca risque pas de pourrir derrière ?

Tu vas mettre quoi sur ta dalle ? C'est quoi comme type de garage  ?
50cm de terre en appuie sur du parpaings sans fondation, ca va bouger.
Pour l'autre coté, pourquoi ne pas sceller simplement une bordure P2 (ou truc du genre) ou j'ai raté un truc

EDIT: j'avoue ne pas bien me représenter le truc

Bouge ta flemme, fais une semelle et pose proprement tes 2 rangs de parpaing. Comme ça, c'est pas dans 5 ans une fois le garage posé que tu t'embêtera à le faire.

Au fond de toi, tu sais que c'est la bonne solution