Reprise du message précédent :

Histoire de satisfaire au Code Forestier Et au Code Rural ?  

Il me semblait avoir compris que l'intérêt des Ah avait été de permettre la construction d'habitations en zone A tout en la contraignant dans l'espace sous forme de hameaux, dans le but d'optimiser la viabilisation et les aménagements de voirie pour les communes tout en évitant le mitage… non ?

Je suis un peu dans le même cas.  
Il y a plusieurs solutions. Celle que je vais adopter après discussion avec plusieurs spécialistes : enduit du mur côté intérieur au vicat sur 1 mètre depuis le sol, gobetis chaux au-dessus. Pour l'isolant, 10cm de laine de bois directement au contact du mur, avec une petite épaisseur de liège au sol pour assurer la rupture de capillarité avec le sol, et cloison sèche en fermacell.  
J'ai vu aussi des enduits terre-paille avec les 50 premiers cm en chaux-liège, paraît que ça marche bien, mais il faut aimer le rendu.

C'est quoi le vicat? Je trouve de tout sur le net, et surtout une marque de ciment...
Aussi la cloison sèche en fermacell, c'est genre du placo mais différent de ce que j'ai pu lire? L'humidité va quand même monter dans le mur et toucher la laine de bois non? Ou alors j'ai du mal à me faire une idée du truc...

Bonjour, petite question DP et Velux. J'ai eu une DP autorisée pour une velux de 134x98 (dimensions notées sur le plan des toitures). Si je change les dimensions du Velux (134x140), faut refaire une DP ?
Merci

Je ne suis pas juriste et autre mais je ne pense pas. Quand j'ai fait ma demande de DP, je n'ai à aucun moment donné des tailles. Juste un plan 3D assez vague.

J'étais parti sur chanvre plutôt que bois par rapport aux rongeurs sinon les 2 produits sont très proches: le chanvre est un poil meilleur par rapport à l'humidité et le bois et un poil meilleur par rapport aux capacités isolantes.  
La laine de roche peut être aussi utilisé car elle est aussi perspirante, mais elle reste en retrait sur la gestion de l'humidité par rapport aux 2 autres
Pour le fermacell  ça a l'air un peu mieux que le placo (plus résistant), c'est aussi la curiosité: on en parle pas mal (notamment pour les MOB)

Question con  
 
J'ai une meche SDS de 32mm et une dalle de 150mm d'épais.  
 
A combien estimez vous la proba qu'une gaine ICTA Ø32 passe dans le trou?

 
C'est exactement ce que j'avais fait 1 grand et 2 de la taille d'en dessous et ça s'est fini en 3 grands car dispo tout de suite, installable sans difficulté particulière dixit le couvreur, j'ai un peu flippé pour la DP aussi, mais à l'epoque il n'y'avait pas d'attestation de fin de chantier pour boucler la DP.
 
aujourd'hui si  

 
0 De rien
Ou alors va falloir forcer et mettre du yellow... j'ai percé avec un 40 pour passer un fourreau de 32 et fallait y aller en forçant quand même.

 
0 (no joke: ça ne passera jamais)

le fermacell est beaucoup plus résistant (tu peux accrocher un truc avec une vis à bois, ça tient 40kg sans cheville)
ça se façonne comme du mdf, scie, défonceuse, etc. J'ai des angles sortants sans cornières, ça bouge pas
c'est résistant au feu, classé M0 (j'ai un poêle à bûches mural accroché dessus sans protection particulière, ça bouge pas)
très résistant à l'humidité
c'est 2x plus lourd, et plus cher

du yellow pour lubrifier du béton ? ça va juste être absorbé, c'est de la flotte
 
sinon sur un trou de l'épaisseur d'une dalle, 35mm pour un fourreau de 32 ça devrait passer

Dang it
 
Merci
 
Du coup pour faire passer ces gaines, vous partiriez sur quoi? je vais avoir une 10aine de gaines à faire passer. L'idée c'est de pas trop s'éloigner du mur donc j'aimerai un truc suffisamment petit et faire plusieurs trous, quitte à les relier au burin

 
Ca va pas absorber en 2 min non plus.
 
Après bon 15cm c'est pas non plus super épais donc ptet moyen en forçant.
Moi c'était un bon 60cm d'épaisseur

 
Chez moi j'ai fait:
- réseau courant: perçage au foret de 22 et gaine de 18 ou 20 suivant les cas
- réseau chargé (ou pour lequel je suis susceptible de retirer des trucs: perçage au trépan de 35mm + gaine de 32
- réseau vidéo pour TV (dans lequel je veux pouvoir retirer des câbles HDMI en cas de besoin) : perçage au trépan de 45 et passage de gaine 40mm
- réseau vidéo pour vidéoprojecteur: perçage au 45mm à travers la dalle de 30cm et mise en place d'un tube PVC de 40mm dans le grenier (pour le coup, c'est vachement plus facile de faire passer un HDMI ddans un tube lisse que dans une gaine ICTA de 40)

 
Encore une fois j'ai voulu trop bien faire...  
 

 
ah je découvre le daact   bon je vais pas jouer au con  

Super merci pour les infos

Tu as refait le sol du RDC aussi ? Merci

 
Une réf pour le trépan de 35?
 
En foret j'ai des meccione qui marche plutôt bien, donc je vais prendre ça en 22 (je crois que j'ai jusqu'à 18 là), et il existe en 35mm donc j'hésite

J'ai acheté ça, et fait le trou avec.
Il est toujours nickel

https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

J'ai la version d40 qui ne semble pas être vendu actuellement...

Un changement de taille de velux change l'aspect extérieur de la maison par rapport à ce qui a été validé. La DP déposée n'est donc plus valable.

Ça c'est la théorie. La pratique c'est qu'il y a peu de chance que tu te fasses embêter pour ça.  

Réception de la caroteuse parkside ce matin, vous saurez dans les prochains jours si c'est de la grosse daube ou si c'est le super bon plan  

le DAACT :  
 
"La mairie a 5 mois pour contester la conformité des travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou situés dans un secteur sauvegardé à partir de la date de réception de la DAACT." et bien sur :
 
"La mairie a 5 mois pour contester la conformité des travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou situés dans un secteur sauvegardé à partir de la date de réception de la DAACT."
 

le "bien sur" était-il nécessaire  

Pas encore, nous vivons dans la maison, donc je fais pièce par pièce, pour le moment, je suis en train de faire 3 pièces aux 1 er.
Pour le RDC, je referais aussi les sols, je n'ai pas encore creusé la question mais dans ma première idée dalle chaux sur liège expansé (mais j'ai encore le temps de changer 10 fois d'avis avant de commencer les travaux   )

 
Pour les trépans j'ai du wolfcraft: ça fait le job pour pas trop cher.  

 
Je perce d'abord avec un long foret sds plus 10mm puis j'attaque par les deux cotés avec le trépan pour avoir un trou bien propre.
Pour la dalle de 30cm d'épaisseur, j'ai acheté l'axe pilote long (aussi appelé foret centreur sur amazon).
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-542 [...] r=1-2&th=1
 
 
 
Pour le 22 je fais tout au bosch 7X : je lui ai collé des 10 aines de perçages et il faut le job comme au premier jour.

Vous y connaissez-vous en chauffe-eaux?
 
Un professionnel qui jusqu'à présent a toujours donné satisfaction, m'a fait un devis pour remplacer mon ancien chauffe-eau. Monté par les propriétaires précédents celui-ci a tenu plus de 20 ans. Les nouveaux chauffe-eau auraient une durée de vie plus courte que les anciens selon ce professionnel. Ce que je veux bien admettre.
 
En revanche j'ai du mal à admettre qu'on puisse remplacer une unité existante de 100l suffisante pour 2 voire 3 personnes par une de 45l (outre la facteur esthétique).
Le professionnel m'affirme que ce serait suffisant pour 2 personnes avec comme argument supplémentaire que cela chauffe de façon plus rapide et plus efficace que les anciens systèmes / systèmes plus volumineux.
 
Dans le même temps, le site et notice officielle du fabricant pour ce modèle indique ; modèle adapté pour 1 personne.
 
Qu'en pensez-vous?
 
 
 

 
Clairement, pour 2/3 personnes, je partirai sur du 150l mini
Là j'ai un 300l pour 5 personnes
Si ton ballon est en heures creuses, il ne chauffera QUE pendant les HC
Donc 45l c'est une douche et basta  

Tu es sur un système heure pleine/heure creuse ? Si c'est le cas, 45L c'est clairement pas assez pour 2

Il faut que tu regardes le nb de litres d'eau chaude normalisée produit par ton chauffe eau (par exemple 157L à 48° pour ton ecs de 45L s'il chauffe à 65°). Tu regardes ensuite le temps qu'il faut pour une chauffe complète (par exemple 2h33 minutes), et tu obtiens le temps que madame hurlera car tu auras pris toute l'eau chaude
 
Et si il y a une baignoire, oublie le rinçage de cheveux après  
 
 
Edit : En normalisé, compte 2h45 pour chauffer 50L à 65°, ce qui te donnera 110L à 40°. (cf doc Atlantic retrouvée sur mon pc)
et il faudra 5h33 pour chauffer 150L à 65°qui donneront 279L à 40° pour mon ecs
 
Clairement, je mets 150L

 
Merci à vous trois Vlado Gimmeshelter et Gnarfou pour vos réponses rapides    
 
Donc si nous nous comprenons bien, d'une cuve de 50l j'arrive en fait à tirer 110l à 40°c compte-tenu du mélange eau chaude / froide sachant que la température intérieure du chauffe-eau, elle, est de 65°c.  
 
Je ne sais pas en revanche si mon chauffe eau fonctionne en HP ou HC (tableau électrique basique / ancien / pas de linky).
 
Je viens suite à vos remarques de regarder la notice du modèle proposé par mon professionel.
https://www.ariston.com/fr-fr/produ [...] o-dry-wifi
C'est esthétique visiblement plein d'électronique de type wifi (superflu). Nous avons déjà un chauffe serviette électronique avec commande à distance... régulièrement tous les x semaines il faut le réinitialiser complètement (c'est casse   ).
 
Le 45l est donné pour 110l normalisé à 40°c.
 
Attendu que le débit d'une douche est de 15-20 litres par minute (sauf erreur) et que j'apprécie de passer du temps sous la douche le matin, je crois que cela risque d'être un peu "juste". Dans le meilleur des cas une douche de 7mn30 et plus d'eau chaude... Mme va hurler
 
Bref, corrigez moi si je me trompe : il vaut mieux repartir sur la même capacité et oublier le facteur inclusif plat et mieux intégré à son environnement avec électronique de mes  

La fameuse mode du chauffe-eau "intelligent"  

Ne te laisse pas trop berner par le terme "intelligent" qui est avant tout du marketing. La conso (en kWh) ne peut pas fondamentalement être plus faible (modulo les pertes par déperdition). A partir du moment où tu tires la même quantité d'eau chaude, il faut la même quantité d'énergie pour chauffer l'eau à un moment. La partie "intelligent", c'est juste que ton ballon va se rallumer tout seul en journée si tu n'as pas assez d'eau chaude, c'est tout. Et la forme "rectangulaire" est physiquement moins adapté à conserver l'eau chaude et à limiter les points d'usure dans le temps.

Quant au "pilotage à distance via une appli mobile" du ballon, c'est une régression. Qui a envie de se faire chier avec une appli pour gérer son eau chaude ? C'est un gadget à la con qui est soit inutile, soit représentatif d'un système qui n'arrive pas à être autonome pour ton confort d'eau chaude. En 2024, consommer du temps de cerveau pour gérer son eau chaude, c'est une putain de régression. Je ne comprends même pas comment ils peuvent en faire un argument de vente.

Demande à ton plombier de mettre un cumuls classique "non-intelligent" en forme cylindre de 150/200L. Et c'est tout. Ca sera moins cher, plus confortable et plus durable. Fin de l'histoire  

Hello,
 
Je sais que ça n'est pas trop le bon topik mais vu que c'est dans mon habitation je me dis que ça peut avoir un écho ici
 
J'ai subis la foudre la semaine dernière et le seul petit appareil qui a claqué chez moi c'est un amplificateur TNT pour répartir sur 2 TV.
 
J'ai fais la demande de sinistre et on me demande de faire passer un électricien pour montrer que c'est bien la foudre et en plus je dois payer une franchise de 199€ pour un appareil qui en vaut 35 grand max...
 
Je suis à la GMF et ça me semblait bien jusqu'à ce que je doive faire la demande de réparation sinistre... Des choses à conseiller ou un autre moyen pour se faire dédommager cet appareil ?
 
Thanks

Ben s’il vaut moins que la franchise pourquoi tu t’emmerde  

Beh je ne le savais pas qu'il fallait payer tout ça à la base avant un potentielle remboursement.
Et vu le prix de l'assurance mensuellement, je me suis dis qu'il me demanderait pas autant.

C’est comme toute les assurances, ça sert à rien de faire une déclaration pour des broutilles

 
La franchise te permet d'avoir un tarif de l'assurance plus bas, Vs 0€ de Franchise en payant une prime d'assurance bien plus élevée.
 
 
Toutes les assurances fonctionnent de façon identique.
 
 

 
oui, beaucoup de gens espèrent vraiment une réponse de la marie en cas de "OK" alors que la plupart des services d'urbanisme laissent couler et donc au lieu d'avoir une réponse rapidement , t'as le temps de te faire un ulcère au calme  

 
J'imagine que tu peux sourcer ça en remettant en cause la "plupart des services d'urbanisme" ?

j'ai eu affaire à au moins 3 services d'urbanisme, personnellement, mon pere bosse dans le BTP, il a construit dans plusieurs commune et enfin c'est de notoriété, demande à tes collègues qui ont fait des DT si ils ont eu systématiquement des réponses et construit toi ta propre expertise.
 
et dernier point : t'es pas obligé de me croire , je ne fait que partager ma propre expérience.
 
EDIT : il suffit aussi d'avoir déjà acheté un bien (ou plusieurs) le délai de 3 mois généralement constaté tiens compte de la réponse des services d'urbanisme à la préemption du bien, si pas de réponse en 2 moins le Notaire considère que la marie ne s'oppose pas de fait à la transaction pour préemption, c'est le même combat, pourquoi perdre du temps à faire une réponse qui va dans le sens du demande si la règle tacite la donne de fait au bout de X mois, en terme d'économie d'échelle j'aurais fais pareil

Ca me fait penser aux impôts qui m'ont répondu seulement au bout de 2 ans pour me demander qu'elle était ma question

tu as des preuves de ce que tu avances ?