Reprise du message précédent :
Du beton en Bigbag/vrac c'est possible ca ?

tant qu'il ne prend pas la flotte et l'humidié.

pour moi cela sera sur palette par paquet de 35kg.

ce type de truc :  
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ton-p.html
 
Si il prends l'eau => c'est mort.

 
Merci pour les infos. Si je comprends bien dans mon cas, pour rappel :
J'ai le compteur en limite de propriété, une bonne soixantaine de mètre jusqu'à mon disjoncteur d'abonné qui est en 30A. Juste à côté, j'ai mon tableau principal. J'envisage un compteur secondaire 35 mètres plus loins.
Je suis donc dans le cas où je dois considérer une chute de tension toléré à 2% puisque le DA est juste à côté du tableau principal. (plutôt favorable)
En passant effectivement sur 16mm², et en considérant donc 35 mètres, le calculateur me donne une chute à 1,4% et une chute de 3,22V, soit effectivement inférieur au 2% préconisé
 
J'ai 3 questions/remarques bêtes du coup :
- on considère qu'il n'y a pas à prendre en compte la chute de tension en amont du Disjoncteur d'abonné ? (car j'ai quand même bien 60/70 m entre le compteur et le DA) ?
- est ce que si je mesure la tension à l'arrivée du courant au tableau secondaire avec un voltmètre, je verrai effectivement ces 3,22V en moins (soit 216/217V ?)
- la section que je dois mettre entre le tableau principal et le secondaire estdonc de 16² alors même que entre le DA et le tableau principal, je pense qu'il y a que 10² tout au plus (je peux vérifier ce soir si besoin au pied à coulisse). Le maillon faible ne sera donc pas l'échauffement sur mon câble d'extension mais bien entre le DA et le tableau principal. Non ?

   
  vu la météo c'est risqué de le laisser en vrac à l'extérieur, même bien couvert.

Arrêtez un peu de chochoter là

6 stères de bois en vrac rangé en 3h à 2, ça se fait vite et un coup de balayette sur les bûches qu'on veut rentrer, ça prend 1min et voilà.

Bon..
On rentre dans le dur
Ce matin on avait un accès chantier pour 3 choses :

1/relevé technique pour la pose de notre insert
2/ relevé technique pour la pose du parquet stratifié
3/rendez vous de raccordement enedis (passage du câble)

Le conducteur de travaux arrive a 8h pour ouvrir..
La chappe de 6cm qui devait être faite depuis plus de 3 semaines n'avait pas encore été faite (ca va avoir son importance plus tard )
Le plombier est intervenu de ce côté la tout est bon.

Ze begining of apocalypse!

Acte 1 : les poseurs de chez Kbane arrivent pour le relevé tech de l'insert.

On a signé pour un MCZ vivo 90 en juillet 2019 histoire de bénéficier d'une offre promo.
À l'époque la question du tubage s'était posée.
Le constructeur pose exclusivement des conduits concentriques.
Le MCZ était lors de la signature compatible avec un conduit concentrique.
Le conduit est posé par le CST début juillet 2020.
Pendant nos vacances on organise la visite tech pour l'insert pour fin juillet
Le commercial m'informe qu'une note tech à été émise par le constructeur.. Et que notre modèle choisi n'est plus compatible avec le conduit posé par le CST..
La première visite tech était tombée à l'eau fin juillet suite à une panne de camionnette.
Ce matin on remet ca
Les poseurs arrivent.. Et confirment que le modèle n'est pas compatible avec notre conduit..
Nous allons au final devoir changer tout le tubage de la cheminée par un conduit isolé soit 7ML.
Et donc créer une prise d'air en perçant le mur de la maison (la prise d'air étant la pour éviter que l'insert créé une dépression dans la maison, mais ca n'empêche pas la mise en marche de l'appareil)
Ce qui entraînera sûrement une déperdition au test d'étanchéité.
Donc solution retenue :
Ils vont venir poser l'insert. En nous offrant les 7ML de tubage +la MO pour le changement du tubage, puisque ce n'était pas convenu comme ca lors de notre signature (ca c'est plus que reglo de la part de Kbane  )
Et sans percer la prise d'air.
On fait réaliser le test d'étanchéité.
Et ils reviennent faire la prise d'air après.

Acte 2 : and so it goes on!
Arrive le relevé tech du parquet..
Il remarque direct que la chappe n'est pas faite..ils ont 2 mois de délais avant de poser du parquet dessus a cause du séchage..
La chappe doit commencer jeudi..
Le déménagement est prévu le 14 novembre
On va donc devoir vivre 3 a 4 semaines a même la chappe..
Et devoir bouger tous les meubles Quand ils viendront faire le parquet.
Par contre, eux ca les arrangent, la cuisine sera posée à même la chappe car selon eux, un parquet posé sous une cuisine, les meubles sont trop lourd et empêchent le parquer de se dilater /retracter.
Et le joint de dilatation de 8mm (couleur parquet) sera réalisé contre les plinthes de la cuisine..
En plus ca fait gagner 2m2 de parquer c'est toujours ca de pris

Acte 3 : le raccordement enedis..
Ou le sous traitant n'arrive pas à passer le câble dans la gaine et ne souhaite pas aller dans le VS car il pleut..
Solution en 3 minutes par notre homme à tout faire qui est descendu sous le VS..
Prochain rdv Mercredi prochain pour le raccordement..
Mise en service le 9 (si le consuel a délivré l'attest, on est pas contrôlé sur ce chantier au final).

Le plus dur commence

Ah mais en fait c'est partout pareil ?

Et ça t'embête pas que ton insert va te pourrir ta rt ? Ça veut quand même dire que ton isolation sera pourrie sur ce point. J'ai ça dans ma cuisine pour la chaudière gaz, ça fait bien rentrer l'air frais !
J'ai pas suivi aussi bien la maison que le jacuzzi, tu as prévu de double flux ou de puit canadien ?

Édit: le parquet, tu vas perdre aussi 2cm, a remettre sur les pieds de la cuisine, pour rester confort, si tu avais pris une hauteur confortable pour toi.
Et garde quelques lattes pour si tu dois refaire la cuisine suite à dégât des eaux par exemple.

J'aurai jamais pu faire construire j'aurai fait 3-4 homicides )
 
T'es sur pour la cuisine directe sur la chape ?
T'es pas en chauffage au sol ?
Tu vas récupérer comment les 2 cm de chape pour avoir le meme niveau entre ton PDT cuisine et ton ilot ?
(ou alors j'ai pas compris)

Alors sur ces 3 points.
La prise d'air va être dans le caisson en placo de l'insert.
Et bien installé la perte d'étanchéité sera minimale.. Le CST et l'installateur veulent prendre aucun risque en faisant faire le test d'étanchéité avant le perçage de la prise d'air.
Idem pour notre hotte a extraction, qui sera posée après le test d'étanchéité.. Malgré le clapet anti retour on va y perdre.
Mais on a fait le choix de perte mesurée pour des gains techniques et/ou visuels assumés.
En VMC on est en simple flux, et le chauffage principal c'est l'insert à pellets justement

Pour la cuisine directement sur la chappe ils font majoritairement comme ca quand ils posent du parquet.
C'est préconisé par Berry alloc (le fabricant du parquet) et aussi par le revendeur /installateur.
Et si on regarde sur internet c'est majoritairement fait comme ca quand il y a du parquet mis dans les cuisines.
Concernant une éventuelle refonte de la cuisine, elle s'intégre entre un nez de cloison a une extrémité..et se termine contre le fameux insert à pellets.
Donc si on refait la cuisine ce sera exactement la même implantation que celle prévue actuellement
C'est du stratifié donc 8mm+3mm de sous couche on a 1.1cm a récupérer.
Stratifié full water resist.
Les pieds réglables c'est fait pour ca hin
Et non pas de plancher chauffant, team pellets.
C'est plus de peur que de mal on va dire toutes ces diverses mésaventures
Ca implique surtout que ca va être la course et qu'on va quand même vivre dans les travaux, ce qu'on aurait souhaité éviter.
Par chance on est pas du genre a avoir 15000 meubles y' aura pas grand chose à déménager à la pose du parquet

Une raison particulière a la simple flux ? J'avoue que si je fais du neuf ou une grosse grosse Reno je passe en DF direct.
Et ça veut dire que tu as des aérations sur les fenêtres, donc pas étanche de base, si ?

Oui, pour les pieds réglables, faut simplement y penser avant de couper les plinthes

95% des CST ne veulent pas(et ne savent pas) faire de la DF.
Oui aerations de fenêtre qui doivent être obturees pour le test de la RT.
Le test d'étanchéité est fait pour voir si y'a pas de déperdition via des choses autres que ce qui est prévu en ventilation (vmc/aerations de fenêtre)

Les plinthes seront sur la chappe, pas sur le parquet

J’ai pas compris ton histoire de joint de dilatation contre les plinthes de la cuisine. Tu parles des plinthes sous les meubles qui sont amovibles !?

Absolument.
Joint acrylique.
Qui a mon avis sera pas collé aux plinthes.
On repasse chez le revendeur samedi de toute façon.
Mais c'est hyper commun de pas poser de parquet sous la cuisine, même sur du neuf..

Salut,

Un appart sous les combles avec 5 malheureux centimètre de polystyrène en toiture, et aucune isolation périphérique, y'a t'il un intérêt à isoler les murs de 5 voire 10 ou cm ? En été ça risque d'empirer, deux velux orientés ouest mais en hiver ?
Murs en pierre je pense, hauteur sous plafond entre 90 et 235 cm...

Les plinthes seront plutôt sur le parquet ca semble plus logique.
Et le joint de dilatation sera sous les plinthes.
Ca pose la question de la hauteur des dites plinthes effectivement.
A checker samedi oui

Mais c’est quoi le but de mettre un joint de dilatation sous les plinthes ? Tu dois déjà avoir une bande de caoutchouc je pense (si c’est comme chez Mobalpa).
 
Tu m’en diras plus qu’en t’en sauras plus stp, ça m’intéresse

Dans ma logique, ce serait parquet qui déborde jusqu'aux pieds de la cuisine, pas de joints nécessaires, et la plinthe en hauteur entre cuisine et dessus du parquet.
Et pas de joint entre plinthe et parquet pour que la plinthe reste amovible, pour aller chercher un truc derrière, ou nettoyer, ou mettre des pièges a nuisibles.

Oui une fois qu'on y réfléchit c'est plus logique comme ca.
Je vous reviendrais à ce sujet samedi après notre passage au showroom

La perte d’étanchéité sera énorme quoi qu’il arrive, sinon ils ne feraient pas le test d’étanchéité avant.
 
 

Une maison n’est jamais 100 étanche, le but est d’aérer finement sans créer de courants d’air.
Pourquoi tu veux faire du DF ?

Parce que mon rêve c'est d'avoir un puit canadien.
Et aussi parce que tu peux avoir un échangeur thermique dessus, c'est top pour le frais l'été et la chaleur l'hiver.

Ce qui n'est pas un si grand rêve, mais il faut une maison et un jardin d'abord, et c'est là le noeud de la difficulté.

Sincèrement je vois pas comment la perte d'étanchéité pourrait être importante.
Imaginons que la prise d'air soit en diamètre 40.
Ils percent en 40,mettent le tuyau dedans.
Et ils passent au silicone autours de la jonction mur/tuyau.
Comment l'air peut y rentrer de façon massive ?
Idem au niveau de l'insert.
Pour moi la prise d'air c'est pour avoir toujours de l'air "frais" a dispo, éviter une combustion incomplete (bonjour le Co) et ne pas passer la maison relativement étanche en pseudo dépression atmosphérique.

Dans ce cas, pourquoi faire le test d’étanchéité avant ?
Ça me fait toujours hésiter pour l’extraction de la hotte

Bonsoir,

Je souhaiterai installer un poêle à bois chez moi.

J'ai bien un boisseau de départ qui part du salon et qui arrive au raz des combles (le constructeur n'a pas trouvé bon d'installer une cheminée).

Je souhaite donc rajouter quelques boisseaux avec ciment et enduit réfractaire pour l'étanchéité sur la partie haute.

J'ai toutefois une question. Le conduit fait un coude comme ci dessous :

Mais le coude se trouve dans les boisseau: Raison pour laquelle je vais tuber avec un flexible.

Ma question peut paraitre idiote, mais lorsque je vais installer mon flexible, je vais installer 2-3 brides araignée sur la partie haute, mais au niveau du coude, le flexible sera en contact avec le boisseau.

Est-ce que cela va poser un problème que le flexible soit en contact avec le boisseau ?

Principe de précaution je pense pour faire le test d'étanchéité avant.
Mais bon on préfère faire nos choix.
Sinon on attendait 3 mois on cassait ce qu'on avait fait et on refaisait selon nos souhaits ?
L'énergie grise aurait été largement supérieure à la faible déperdition sur 20 ans d'utilisation de notre insert /notre hotte.

Le CST s'assure le coup dans le sens où il a la maîtrise de l'ouvrage. Il exclut donc les interventions d'artisans externes pour conserver cette maîtrise.

Absolument.

En tout cas les installateurs de l'insert on dit que tout ce qui était deja posé (bon qu'ils vont devoir enlever   était super bien fait.
Idem pour le parquet, ils ont dit que ils n'ont jamais eu de soucis sur la planéité des chappes avec notre CST.

J'vais avoir 7ML de conduit concentrique à vendre d'ici 1 mois et demi

Non

T es sur que ce type de beton est adapté à ce que tu veux faire ?
J en ai chez moi, c'est le lotisseur qui s'est amusé à caler le 1er rang des moellons,qui ont tous bougé

Le beton maigre c est pas vraiment ce qui faut pour faire des fondations, ou alors d’un chateau de sable.

ok  

ok  

 
Je comprends bien la raison, et ça se fait sur l’ensemble des constructions, mais au final pour le client la RT n’est pas respectée.

Ce sera aussi le cas une fois que le client aura installé ses tringles à rideau

Je vais signer bientôt mon CCMI avec du Kline. C’est quoi cette histoire de système pivotant pourri que je ne fasse pas une grosse erreur ?

Des rideaux  
 

 
L’erreur se situe au niveau du CCMI

C'est le systeme de verrouillage sur les baies vitrées dont parle Niku
Ce sont de petits loquets de condamnation avec une tige pour les faire tourner.
Je trouve pas ça pourri personnellement.

On parle peut être de la même chose mais le système que je déteste c'est le petit loquet à monter/descendre avec les couleurs rouge/vert. Pas ergonomique du tout et ça vieillit mal je trouve.
Tu as quel système de prévu ? Poignée 1/4 de tour qui vient "assoir/lever" la baie ?

 
Sur les baies kline tu as différent modèles de poignées dont une qui pivote et celle ci est pourrie il faut plutôt prendre d’après témoignage celle en forme de barre

J'ai besoin de pied en metal réglable, environ 50cm, afin de faire tenir une poutre, avec au sol des fondation en béton.
 
Ce pied en metal devrait être "vissé" dans le béton, disons avec 4 points, pour être sûr que rien ne bouge.
 
Avez-vous des références à me conseiller ?
 
Ca m'as l'air d'être un petit étais, mais sur un devis j'ai la mention "SPIT", dont le système est "breveté" à en croire l'entreprise qui m'as fait le devis.

On voit le système qu'on a.
Poignée fixe.
Et petit loquet qui pivote a 90 degrés pour verrouiller /déverrouiller.

Le "SPIT" en question, c'est une sorte de pistolet, qui fonctionne avec de la "poudre à canon" et qui
permet de planter des clous en ferraille directement dans de la ferraille, ou tout matériau dit "dur".
 
Avec un truc pareil, tu plantes un gros clou dans une poutre métallique sans aucun souci.
 
La difficulté majeure étant trouver le bon réglage pour que le clou aille à la bonne profondeur.