Reprise du message précédent :

vu la gueule du truc j’hésite à taper dedans mais ca peut au moins ralentir le processus?

nannnnnnnn  
 
elle a 260 000kms, je sais pas si ca vaut le cout (même si j'aimerais bien la garder le plus longtemps possible), ca doit etre assez lourd en terme de cout (MO) non?

J'ai écrit brosse métallique et non tournevis ou burin.  
 
Oui, une fois brossé et fais tomber tout ce qui ne tient plus. Un coup de bombe peinture anti-rouille pourra suffir. L'intérieur est déjà protégé puisque c'est plein d'huile.
De toute façon si même avec une brosse métallique tu arrives à passer au travers, tu es bon pour changer le carter.
 
Autre solution c'est un coup d'acide sur la partie rouillée pour la neutraliser, ensuite tu appliques un mélange de pâte pour métal renforcer cet endroit et tu finis avec un coup de peinture. Ça c'est dans le cas où tu ne trouves pas un carter pour remplacer.
 

taper dedans c'est une expression    
 

Je vais opter pour la solution 1, dans un premier temps  

 
Je consomme aussi étonnement moins depuis quelques semaines et mon autonomie a du coup augmenté…

Garage 2 propose de remplacer l'injecteur mais n'a pas trouvé pourquoi je perdais du LdR.

Je retourne au garage 1 voir s'ils me font ça gratos.

Du jeu dans une durite turbo peut provoquer une baisse de puissance sur un 1,9 tdi?
 
Véhicule : passat 1,9 tdi 130cv.
 
J'ai déjà changé 3 durites au fur et à mesure des fissures. Il reste celle coudée avant l'EGR, je la demonte ce soir pour voir si fissurée mais me semble juste lâche au niveau de la connexion avec l'egr.  
 
(Et je ne fume pas comme avec les précédentes durites).

Et justement l'EGR, elle est propre ?

qu'est-ce qu'une baisse de puissance ? si c'est le turbo qui repond de plus en plus tard, c'est plus le débimetre.

Rien dans le sac après accélération franche. Plafonne à 110 en enfonçant la pédale à l'accélération d'après. Pas de sifflement particulier (jamais entendu d'ailleurs).
 
Emboîtement durite en question vérifiée en pleine nuit hier. Puissance retrouvée ce matin.
 
Vanne egr ok.  
 
Je refais 2/3 essai d'accélération en sortant du taffe et revenant du sport ce soir et je vois.
C'est cette durite: (photo prise sur le net)
 
 

 

Si tu "perds" le turbo après accélération et que ça revient après coupure contact, vérifier N75 et que la tige de géo variable du turbo fonctionne bien a la mano

La N75 va couper le turbo si un problème en alimentation en air se produit non?
D'où mes futurs tests.  
 
Une vanne ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.  Pour le turbo je vais essayer d'atteindre la tige sans me ruiner les mains surtout  

2 cas se produit, la N75 ne fonctionne plus, donc meme si le calculo essai de la commander rien ne se passe, donc la geo ne bouge plus, via le capteur de pression de suralim, le calculo se rend compte que la consigne n'est plus suivie et passe le moteur en mode dégradé.

Et bien sur cas ou la geo est bloqué, la n75 commande la geo mais celle ci ne bouge pas (et il n'y a pas de controle d'ou est la geo), et comme l'autre cas, test de la pression qui ne correspond plus ou devrait se trouver la consigne, le calculateur passe en mode dégradé.

Généralement il y a un équivalent a la N75 juste a coté (la N18), tu peux swapper les 2 vannes juste pour le test.

je dis ça de mémoire, ça date sérieusement mon TDI 1.9

Je peux prendre n'importe quel testeur de liquide de frein sur amazon (très vendu et bien noté), ou il vaut mieux viser le KS Tools ?
 
Merci.  

Le noir qui ressemble a un gros stylo marche très bien : https://fr.aliexpress.com/item/33018279673.html?

Ok merci.  
Quand je compare, on dirait que KS Tools a simplement rebadgé celui-ci.  

 
 
particularité de la 130i le carter d'huile en acier...
sur les d'autres N52, il est en alu.
je suis vraiment curieux de connaitre la raison ? histoire de cout, d'emplacement du bouchon de vidange (sur le coté sur carter alu) ou histoire de poids, mystère ?

Parfois le carter en alu est structurel et sert de renfort entre le bloc et la boite, d'où la forme souvent assez travaillée.
 
Un carter en fonte de forme équivalente serait beaucoup trop lourd, et ceux en tôle sont tout fins.

Accessibilité foireuse de la N75.
 

Il faut appuyer avec quoi et moteur en marche ?
 
Ps: coupure du turbo dès 2500 tours.

 
Si le garagiste ne voit pas pourquoi tu perds du LdR, fort possible que se soit le joint de culasse ou la culasse qui a trop chauffé si jamais tu as fais comme moi à rouler avec avec un voyant moteur ou pire avec le STOP , un joint de durite un peu défectueux entre le radiateur et le vase ou inversement entre le vase et le radiateur.

Et dans le doute il y deux contrôles à faire. Soit mettre le système de refroidissement sous pression, soit tester la compression des cylindres. Ces mecs sont vraiment garagistes (sous-entendu mécanos) ou vendeurs de légumes !?  
 

Euh.  
Alors.  
C'est bien beau de critiquer mais quand on conseille une énormité comme le test de compression pour diag une possible fuite de ldr au niveau du joint de culasse, vaudrait mieux rien dire ...  
 
Mettre le circuit sous pression, faire un test co2 ou meme examiner l'interieur de la chambre de combustion a l'aide d'une caméra endoscopique ( l'eau a tendance a nettoyer le cylindre) c'est largement plus pertinent qu'un test de compression qui dévoilera certainement pas grand chose.

COUCOU,
 
Question freins :
 
Sur mon véhicule récent (outlander phev), il arrive qu'à basse vitesse l'action sur les freins (engagement des plaquettes) provoque un bruit "clac" au niveau du train avant. Le soucis est connu par Mitsu (léger jeu des plaquettes dans les étriers) qui n'a aucune envie de mettre en place une solution. les CC se contentent juste de mettre de la graisse ce qui supprime le problème pour 6 mois.
 
Comme je n'ai pas envie de passer ma vie chez mon CC, qui est de plus notoirement injoignable, je me demande :
 
1) Si le problème vous parle, ça ne doit pas être le seul véhicule touché
2) quel type de graisse vous appliqueriez là dessus et où
3) s'il faut démonter les plaquettes pour ça ?
 
Je vais bientôt démonter les roues pour permuter donc je compte en profiter.
 
merci bieng

Ça dépend pas mal de la marque des plaquettes
Ça me le fait sur ma lexus, depuis que j'ai une marque de plaquettes un peu exotique
Au premier freinage en marche arrière après une marche avant, ou l'inverse, ça fait cloc.

La meilleure solution est de s'en battre les couilles car c'est totalement anodin

Devis du garage du coin pour une Dacia Sandero 2.
Ce sont apparemment des prix normaux.
Je suppose qu'ils cachent leurs marges dans le prix des pièces, qui sont genre 2 fois plus chères que sur le net ?

 
  ces tarifs  
 
Bougies c'est 10€ les 4 sur le net  
Disque et plaquette 50€ en ATE  
 
Et si même un couillon comme moi arrive à les changer avec un cric a 30€ et malette a cliquet a 30€   c'est rentabiliser
 
Quel intérêt la courroie accessoire hors distri ?    
 
T'es sous garantie que sinon c'est la pignole   sur les bougies

Ça semble être les prix habituels .

Aux dernières nouvelles, Renal recommandait de changer les courroies tous les 6 ans ou ~100'000km.
Très souvent, les garagistes font payer le kit complet et ne changent que la courroie à 10 balles .
Pour les bougies, je ne connais pas les recommandations pour les moulins à injection directe, c'est potentiellement plus court que sur les moulins à l'ancienne .

Ridex ou Topran ?

Merci pour ton retour.

Anodin certes, mais assez agaçant sur un véhicule semi-VE.

Et point le plus important : à la vente, j'aimerais que les personnes qui montent dedans ne pensent pas direct à un problème de train roulant, car c'est ce que ça laisse soupçonner quand on a pas l'info

ah oui c'est clairement à ça que j'avais pensé aussi dans mon cas
Tu graisseras avant la vente

Sinon à ma première réponse j'y avais pas pensé mais j'utilise souvent ça au montage : https://www.liqui-moly.com/fr/pate- [...] .html#3074
Je l'ai sous ce format là, mais ça existe en tube, sachets à usage unique...

C'est pas de la graisse donc sur les mains ça s'enlève, ça sent pas, ça colle et ça file, c'est pâteux et de la bonne consistance, ça résiste aux températures de roulage normal sur route (genre sur une caisse d'arsouille j'ai testé, il faut pas )

Blackdiamond Predator
 
C'est pas ouf, les brembo routières sont mieux
(bon mordant les predator cela dit, mais pas plus endurant)

 
Cool merci ! Je garde sous le coude.

Bonjour,
 
Je fais appel aux experts HFR    
 
Le point de départ de l'enquête:

Ma femme ( ) me dit qu'elle entend un bruit bizarre provenant du moteur de sa voiture (Yaris TS 1st gen 2001, plus de 230 000kms).
 
J'ouvre le capot et je constate que le bruit provient de la zone du compresseur de climatisation.
 
Et j'enlève ce morceau qui était fondu/collé au niveau de la zone encadrée en rouge :
 

 

 

 
Autre constat, le voyant du bouton de clim ne s'allume plus (fusible HS) ; sûrement le résultat du morceau collé à la sortie du compresseur (sécurité suite début de grippage?).
 
Bref, quelle est l'origine de ce morceau ?  
 
Suite à la retiraison du morceau, est-ce que je tente de changer le fusible et de relancer la clim ?  
Au risque que ça grille le fusible de nouveau...
 
Enfin, le bruit est toujours présent mais un peu plus léger après avoir retiré ce morceau.
 
Merci la team    
 

on dirait que l'embrayage du compresseur a cramé oui

C'est effectivement ce qui est indiqué dans le carnet d'entretien.

Au garage 1 (concession citroen) il ne trouvent pas de problème au moteur :
« On voit pas de défaut au diag   »
« On sait pas d’où vient la panne   »
Garage 2 a du l’effacer et en 5 km il n’est pas reviendu.
Ils veulent que je leur amène avec le défaut présent.  
 
Pour le LDR ils sont pas non plus d’accord avec le garage 2 : selon 1, c’est une durite qui fuit (150 €). Selon 2, c’est le thermostat qui est fêlé!
 
À suivre …

Prends ton CPF, inscris-toi à une formation en mécanique et emmène ta caisse.
C'est des guignoles les garagistes dans ton coin...

 
je t'annonce que la pompe a eau qui fuit avec mon diagnostic tout aussi au pif  

Je viens de faire une formation pro sur youtube avec vilebrequin    
Je confirme, c'est la durite qui fuit    
 
https://webmshare.com/vyevD

 
Serrures changées par le garage, tout fonctionne à merveille, merci à vous

Les cliquets comme ça, c'est plutôt whaou j'aurais dû acheter ça y'a 10 ans ou encore un SFBA qui va finir au fond de la servante ?
 

 
 
https://www.amazon.fr/dp/B075XX14MN/
 
https://www.amazon.fr/dp/B00SJ6LBXC/

ça apporte quoi à part l'impossibilité de mettre le moindre effort ?