Reprise du message précédent :

C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'huile minérale

Ton tableau de bord n’a pas de jauge de température d’huile pour dire ça. Tu serais étonné du temps que met l’huile à monter en température alors que le LDR est déjà en condition "normale".

Sur ma C5 HDI la jauge d'huile monte plus vite en température que la jauge de LDR.
 
 
Sur une voiture classique ton huile arrive a une température ou elle lubrifie correctement assez vite.
 
Elle ne reste pas a 0°C pendant 20 minutes. Et même a 30 ou 50°C elle lubrifie.

Tu vas en faire bugger quelques uns avec cette info

Euh ouais, moi par exemple  
Normal ou bug ? Capteurs de température placés spécialement ?

Et à 100°C, c'est aussi fluide que de l'eau et ça commence à bouillir. C'est bien pour ça qu'il faut de l'indice 60 l'été et de l'indice 0W8 en hiver .

Edit: certains moteurs ont un échangeur eau/huile.

OSEF.
A 200 000km elle roule toujours aussi bien (Sauf un silenbloc a changer)
 
Vidange tout les 30 000km.    
 
Je fais surtout des longs trajets.

C'est normal, les diesel avec injection HP font souvent ça. Sur la mienne, lorsqu'il fait frais/froid, il m'arrive même d'avoir l'eau qui reste désespérément sous les 70° alors que l'huile arrive a ses 90° sans soucis.  
 
Mais dans ton interrogation tu pose une question intéressante, à savoir la position de la sonde de t° d'huile. En effet la valeur lue peut varier suivant sa position, et malheureusement elle est souvent placée sur le carter d'huile qui n'est pas l'endroit où l'huile est la plus chaude. Sur le filtre à huile, en sortie de pompe ou sur les galeries du bloc me semble une bien meilleure idée pour avoir une info réaliste.  
 
Sur des tests perso j'avais noté +/- 10° de différence entre une sonde placée au dessus du bouchon d'huile et une sonde placée sur la pompe à huile.

De la 15W40 minérale c'est le top

Il faut de la 10W60 pour lubrifier mes 80ch/L. 5 bars de pression d'huile au ralenti à chaud. Tout va bien.

10W40 dans la xantia.
 
Jusqu'a la rupture d'une canalisation hydraulique  

Prends une TWS, t'auras pas 5 bars longtemps

10W40 à la place du LHM.  

 
C'est de la merde ?  

Disons que beaucoup de monde a eu des soucis avec les 10W60 de castrol

Surtout quand ça chauffe beaucoup !

Il faut viser la quelle du coup ? Je me renseigne, on sait jamais, j'aurais peut être assez pour une M3 un jour.  

Le mieux c'est encore les échangeurs huile/carburant des moteurs d'avion    
En plus en général sur ces modèles tu te pose pas trop de question, l'huile est déjà fluide comme de la flotte à température ambiante, une fois allumé au ralenti le temps de taper la checklist et tu peux enquiller 100% N1 direct    
 
Et avec le bon modèle à l'ancienne de chambre de combustion t'enfume plus qu'un vieux mazout déréglé

Bah non OSEF Pas J'aime bien savoir comment fonctionnent les choses et pourquoi. "On a toujours fait comme ça, pose pas de question" en mode dinosaure sans remettre les choses en question, c'est un bon moyen de faire de la merde XXL sur un temps infini  
 
Ce qui est valable et normal pour un cas précis peut ne pas du tout être normal pour un autre cas pourtant similaire, si tu sais pas "pourquoi" c'est normal.

In before je fais ma vidange tous les 2000km parce que mon huile est passée de jaune à jaune légèrement ocre.

A la Motul 300V car le moteur franchit les 6000tr/min 3 fois par plein.  

 
Il y a un mois, j'ai encore croisé une Leon 1 FR Cupra TDi reprog march for' qui fumait autant ...
 
Mais ça existe encore sur nos routes en 2020 ?

J'en ai vu une qui larguait un énorme panache de fumée noire à chaque accélération et presqu'en continu.
Pas plus tard qu'hier, une Seat ibiza tdi, reprogrammée à coup sûr, vu l'accélération.

En même temps c'est une Seat, le marché visé c'est

Ayant un peu de temps pendant ce long confinement, j'ai changé les bougies d'allumage de ma vieille focus (bientôt 20 ans )
Après avoir enlevé les fils d'allumage, j'ai constaté la présence d'huile au fond du puits de bougie. Du coup la bougie elle même était couverte d'huile mais je ne sais pas si elle l'était avant ou si c'est en l'enlevant qu'elle s'est salie.
Il faut s'inquiéter ?Sachant que le joint de couvre-culasse est très vieux ?(il faut que je le change : qu'importe que le haut moteur soit très gras mais là, il y a des traces d'huile au sol )

Ton joint de cache culbuteur fuit aussi au niveau des bougies. Remplace le assez rapidement, tu risques d'avoir des accoups a la conduite si tu laisse comme ca

Hello
J'ai ce bruit sur ma courroie accessoire. (on entend mieux avec le casque)
Et à 2500 tours je sens une légère secousse périodique à l'intérieur de la voiture.
 
Elle entraine alternateur pompe DA et à eau.
Les trois poulies tournent bien à vide.
 
Une idée de la cause la plus probable?
Sachant que j'élimine l'alternateur, il est tout en haut et le bruit est plus présent au niveau de la roue.

 
 
Très certainement la poulie damper/ vilebrequin qui commence à avoir du jeu, ou qui s'est décalée de son moyeu.
D'où le bruit près de la roue.
Si c'est bien elle, il ne faut pas trop tarder à la remplacer.
Ou sinon, un galet de tension ou enrouleur de la courroie qui commence à gripper,.
Dans les 2 cas, ne pas trainer.
Quand tu dis pompe à eau, ce n'est pas plutôt le compresseur de clim ?

Alors la damper, elle a l'air d'être 100% métal, sur ce moteur, la poulie villo est une poulie folle bloquée par la damper.
Si c'est le cas, je suis bon pour faire la distri en même temps    
 
Sinon pas de galets tendeurs ou enrouleurs, c'est une deux courroies élastiques.
Le compresseur de clim est sur la seconde courroie que j'avais enlevé pour l'enregistrement.
https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/D012085701.gif
 
Je vais re-jeter un œil pour inspecter la damper de plus près.  
 
 

Si t'as la place et un outil assez long (tournevis par exemple) tu peux le poser près de chaque element et poser ton oreille sur l'outil. Ca peut aider a la localisation de ce genre de bruit.
 
Ps = la damper c'est la poulie de vilebrequin

 
Pas forcément, si tu cales bien tous les repères/piges, tu peux déserrer la poulie de vilebrequin sans que rien ne bouge ni détendre la courroie de distribution.

J'ai écouté, mais pas de bruits particuliers sauf sur la pompe DA, mais ça ne semble pas non plus être la folie.
Quand je parle de poulie villo, c'est la poulie de distri. J'espère ne pas à avoir à toucher à la damper...

Je vais essayer d'aller écouter aux alentours de la damper pour voir et de trouver un moyen de laisser le moteur à 2500 tours pour observer tout ça.

Ouai, mais j'ai pas le kit...
Et c'est une distri assez chiante à faire.
Elle sera à faire avant la fin de l'année prochaine, tant qu'à y être autant s'y mettre.

Tu peux contrôler  les poulies et tendeurs en les faisant tourner a la main rapidement si possible, en écoutant si ça fait du bruit et en cherchant des jeux (haut en  bas, gauche a droite)
 
Le  plus probable c'est un tendeur,surtout si il est vieux.

Pas de galets tendeurs ou enrouleurs, ça se joue sur les pompes da, eau et la damper.  

Et l'alternateur?  Tu peux utiliser un bout de bois genre 50cm, le coller a l'oreille d'un côté et sur les pompes et alternateur de l'autre,comme  ça tu peux localiser le bruit.

L'alternateur, pas de bruit suspect, j'aurais préféré que ça vienne de lui...
 
Je suis retourné là-dessous pour écouter un peu mieux. J'ai utilisé un de mes bras de force et pas de bruit suspect autour de la poulie damper, rien d'alarmant pour l'alternateur ni pour la pompe à eau.
Pour la pompe de DA, selon où je place le bras, j'ai entendu un bruit strident et assez aigu (au niveau de l'arrivée de la durite d'alimentation de la pompe).  
Bruit en continue, pas comme le bruit cyclique que j'entends à l'extérieur du moteur...
Sur le bloc lui-même, carter, échappement, cache distri ou déphaseurs rien.
 
Autre observation si je prend la poulie de DA pas de jeu mais si je la tourne de droite à gauche j'ai un clac clac.  
Comportement normal du mécanisme ? Je m'en remet à votre expertise.  
 
Pompe à eau, jeu infime dans la poulie, aucune trace de fuite après inspection avec un miroir.  
 
Pour l'instant je prend le temps de la réflexion si je change la pompe de da en croisant les doigts ou si je l'emmène au garage pour diagnostique.
 
Si vous avez des idées de test pour remonter au coupable je suis preneur.

La pompe de DA, elle est hydraulique ou électrique ? Si hydraulique, tu as vérifié le niveau d'huile ?

Pour la poulie, tu peux mettre une marque sur les deux parties séparées par un boudin de caoutchouc (le disque relié au vilebrequin et l'anneau qui entraine la courroie). Si les marques ne sont plus alignées, ça veut dire que l'anneau glisse sur la poulie.
 
J'ai aussi entendu parler d'un test qui conciste à sprayer de la flotte sur les gorges d'une poulie, mais ça ne va pas faire grand chose à part identifier quelle courroie est foireuse.
 
Les bruits bizarres me paraissent être assez normal sur une pompe de DA (en tout cas chez moi ça fait des bruits bizarres en suintant, mais fonctionne ).

Hydraulyque, le niveau est bon, un peu au dessus du max depuis que je l'ai et ne bouge pas.  
Une vidange d'huile de D.A peut-être?
 

 
J'ai bien regardé et c'est 100% métal Exemple (poulie double)
Je pense pas que le problème vienne de la courroie, elle a été changée en février suite au changement de l'alternateur. Le phénomène est arrivé d'un coup juste avant le confinement.
 
Si les bruits semblent normaux je repartirais à zero, cette fois je testerait moteur tournant sans aucune courroie.
 
Merci pour vos réponses.

Question con, je vais pas trop en chier avec les 2 écrous de chaque amortisseur AV sans clé à choc ?

Ou c'est le moment de m'équiper ?  

Car je suis sur le point de commander les compresseurs de ressort. Les amortisseurs, butées, et biellettes de barre-stab sont en route.

Merci.

Ça dépend, l'année dernière, mon frère n'arrivait pas à déposer l'écrou supérieur côté gauche sur sa Williams.
Je suis allé chez lui avec ma clé à choc et l'écrou est venu en moins de 10s...
Il avait essayé en vain pendant un moment sans.  
Mais si tu ne comptes pas réutiliser les amortisseurs, il y a toujours moyen de bloquer la tige avec une bonne clé multiprise ou à griffe, le temps de déposer l'écrou supérieur.
La plupart du temps, on s'en sort sans clé à choc.
J'en ai une bonne sur batterie depuis 2 ans, et je ne m'en passerai plus. Mais j'ai fait sans pendant plus de 25 ans .
Pour l'écrou supérieur, une bonne clé à œil contre-coudée, pour pouvoir passer la clé torx ( ou autre empreinte) qui tiendra la tige, et on s'en sort quasi à tous les coups.

Ben, faut voir comment c'est branlé sur ton amortisseur et suivant ton matos.

Si en bout de tige d’amortisseur t'as un méplat dans les 5/6 mm, une clé a choc sera bien mieux. Si tu as une empreinte hexagonale mâle ou femelle, avec une clé coudée ou une clé à pipe ça passe plutôt crème il suffit d'avoir du bon matos et un peu de force dans les bras.

Moi j'veux voir ça