Reprise du message précédent :

Pédale plus sensible, bruit dans les HP, boite plus réactive qui monte plus dans les tours ça peut clairement donner ce genre de ressenti. Pas besoin de faire intervenir une quelconque mécanique qui sommeille ni de modifier la carto moteur à la volée.
En mode manuel sur un rapport donné, pédale à 100%, t'auras sans doute la même accélération mesurée quelque soit le mode.

Le mode sport libère les dizaines de chevaux qui sont enfermés dans la boîte à gants.  
 

un SUV de 120 ch atmo qui fait un effet de turbal ?

le bondissement c'est pas juste des amorto trop souples?

Je checkerai si y'a des sons "spéciaux" dans les HP    
Plus sérieusement, le mode semi-manuel peut être un bon test à faire, j'essaierai dès que j'aurai à nouveau la caisse
entre mes pognes.    
 
 

Fixed.  

Le mode sport ca déclenche le turbo caché sous le plancher du coffre

dans 90% des cas c'est juste du pipage d'accélérateur
Eco : rien sur 3/4 de l'accélérateur tout en bas
Normal : linéaire
Sport : 80% d'accélération sur 20% de la pédale.

Dans quelques cas, comme sur des ford, sur kickdown, on overboost intervient sur 30 secondes.

Alors qu'on est tellement bien en ECO ou SNOW  

j'en connais qui rale que leur voiture rame et ils sont toujours en ECO...

autant en power sport watever pied au plancher en général tu n'as pas plus, en eco tu as souvent moins

le mode eco généralement meme pied au planché délivrera moins de puissance que le normal ou sport... sauf si kickdown géré bien sur.

Quand j'ai vendu ma prius un mec sérieux vient on discute, le besoin a l'air cohérent, on va faire un essai.
Le mec était à putain de 80 sur la 4 voies, et elle était pas en eco hein

Et qques jours après il m'appelle "non désolé ça rame vraiment trop"
Alors certes c'est une prius, mais quand même quoi si t'appuies pas, oui ça avance pas, c'est logique non ?
J'avais hésité à lui dire de revenir pour lui faire faire un tour en mode krokro

tu peux meme rouler a 180 avec une prius
 

 
Une saxo 1L 45ch prend 170 et en pas si longtemps que ça, alors une prius c'est un avion à coté
 
Le truc c'est qu'il faut monter dans les tours avec un petit moteur essence...

 
une prius c'est un "gros" 1.8L qui ne prend pas vraiment de tour (99ch a 5200tpm)

 
1.8L c'est un petit moteur. Et pas puissant en plus donc oui il faut le cravacher un peu
 
ça peut paraitre gros par rapport aux machines à coudre qui sortent actuellement mais ça reste un petit moteur.

j'ai mis gros entre guillemet pour comparer a des 1.0L qui sortent aujourd'hui 150ch

A noter que toyota a de toute façon pas mal de bloc atmo dans la liste de leur hybride :

1.8 : 99ch
2.0 : 150ch
2.5 : 180ch
3.0 : 250ch
3.5 : 300ch
5.0 : 400ch

donc oui le 1.8 n'a pas des perfs de ouf, mais on n'est pas obligé de prendre ce bloc

2.5L 3L c'est bien dans un daily

Le 1.8L perso me va très bien en daily, il me fait penser a de très vieux bloc américain a la cylindrée énorme mais aucune puissance

c'est tout en rondeur le fonctionnement. (merci le moteur electrique qui fournit le couple constant)

La gueule de la courbe de couple du 1.8 atkinson c'est pas en rondeur
 
Mon daily est un 3L atmo pas atkinson  maintenant, ça va mieux (quoiqu'en fait avec le vvt ils sont tous atkinson à charge partielle maintenant, c'est juste que sur les HSD ils vont plus loin dans le déphasage et il faut bien marketer le machin)

c'est bien pour ça qu'il ne fournit pas le couple au roue et qu'il est délégué au 210nm a 0tpm du moteur electrique.

par contre les pneus eco de merde patinent dur, il faut avoir l'accélérateur légé mais bon si ça permet d'économiser un micro litre de carburant

À l'arrière ça passe au CT ?

le CT ne va controler que la dérive de la voiture, limité a 8m par km il me semble, tu peux avoir un carrossage a l'ouest et aller droit. (bon vu le para elle n'ira pas droite)

Hello !
 
 
J'ai une Opel Astra G de 2001, moteur essence 1.4L 16v 90ch en voiture "campagne"
 
 
j'avais un soucis d’accélération, surtout en 1ere et seconde, un peu sur la 3eme
 
en fait, j'avais l'impression d'une bride... acceleration, compte tour qui monte mais vitesse tres faible, puis d'un coup sec, accélération normal (autour de 3500 Trs)
 
comme si un tuyau était bouché et paf, il se débouche
 
depuis 1 semaine, maintenant mon moteur a des ratés, et il manque vraiment de puissance, c'est pas souple. il est comme "encrassé" et il fait "pétpétpét..."
 
fumée blanche à l’arrêt et a froid, mais disparaît en route et a chaud, odeur un peu suspecte quand meme.
 
 ==> pour le moment j'ai fais:
 
- changement des bougies, il y a du mieux mais toujours le même soucis
 
- changement bobine, aucun changement
 
- nettoyage filtre à air, aucun changement
 
 
 donc je pense à:
 
 
- changer le filtre à essence ?
 
- changer les injecteurs ?
 
 Merci à vous....

 
Le CT s'en bas les couilles sauf si t'es pneus sont usés n'importe comment

Bonjour à tous
 
Problème démarrage sur une Kangoo 1.2 essence de 2001 :
 
Ma femme a rencontré des soucis de démarrage quand elle rentrait de son taf, obligée de se faire démarrer par des câbles par des collègues.
 
A la maison, j'ai testé au multimètre : la batterie était parfaitement dans les clous, même plusieurs jours sans rouler au froid, la voiture démarrait d'ailleurs sans problème. L'alternateur fonctionne également très bien.
Mais par acquis de conscience j'ai changé pour une batterie de marque (celle d'avant était un truc random).
 
Après plusieurs jours sans souci et surtout sans aller au taf, tout roule.
 
Elle retourne au taf et là PAF, impossible de repartir.
 
Le truc c'est que là-bas, elle se gare en pente, le nez en hauteur et au final il n'y a que dans cette configuration que ça ne démarre pas !
 
J'ai cherché sur le net, on trouve des gars à qui ça arrive mais ce sont des soucis d'arrivée d'essence, de bulle d'air, d'injection etc.
 
Là elle peut démarrer avec des pinces ! Pourtant, le démarreur tourne sans bruit caractéristique d'un problème de puissance élec.
 
Une idée ?
 
TLDR : Kangoo essence qui ne démarre pas lorsque garée en pente, nez en hauteur, batterie neuve, alternateur ok, ne démarre qu'avec des câbles

capteur pmh qui a du mal ?

Y aurait un lien avec l'inclinaison du véhicule et le démarrage aux pinces ?

Précision, j'ai un code erreur P0325 qui correspond au capteur de cliquetis depuis presque un an (je m'en suis pas encore occupé, car aucun autre souci que le voyant moteur orange qui s'allume parfois ).
 
Est-ce que la pente jouerait sur quelque chose à ce niveau ?

de toute façon, j'ai rien dit pour le pmh, ça ne démarrerait pas tout court, généralement il faut insister 3 plombent sur le démarreur ou pousser la voiture de 1m en 3eme et la ça démarre.

si avec des pinces ça démarre c'est autre chose, quand tu dis le multimetre et batterie en forme, tu as mesuré 12.8v au repos et 14.4v en charge ?

+1, même si c'est peut-être pas ça. C'est la première chose à inspecter sur ces vieilles Renault, un classique.
Il faudra sûrement enlever la boite du filtre à air (ça dépend si c'est un 1.2L ancien 8 soupapes, ou si c'est le 1.2 16V avec un agencement différent).
Puis côté conducteur du moteur, en bas, juste au dessus de la boite de vitesse se trouve le capteur PMH (= capteur vilebrequin) qui lit magnétiquement la rotation du volant moteur.
Il ressemble à une tige en T avec sa fixation en arc de cercle. Il faut commencer par le dévisser, le déconnecter : nettoyer la tige magnétique, les contacts électriques puis remonter le tout.

J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai regardé les valeurs correctes sur le net, c'était parfait à l'arrêt comme à 2000t/min
 

C'est le vieux 8s.
 
Bon je peux toujours regarder ça, ça mange pas de pain

Il y a un bouton rouge dans la baie moteur pas loin du passage de roue côté conducteur, c'est connu pour poser parfois des soucis, pareil avec les fusibles maix dans la boite à fusibles moteur.
 
Le fait de sortir les pinces doit balancer un petit pic de courant transitoire ou un petit choc mécanique suffisant pour faire bouger le faux-contact.
 
Un autre problème potentiel (en plus du capteur de vilebrequin célèbre, mais à priori corrigé et il aurait merdoyé depuis longtemps s'il était d'origine ), c'est l'antivol RFID de la clé.
Il faut être sûr que la LED s'arrête de clignoter au déverrouillage des portes ou à la mise du contact, sinon le calculo moteur refuse de démarrer.
 
Si t'as une clé IR, c'est connu pour être la merde, il y a une procédure avec un code qu'il faut rentrer en pseudo-morse en appuyant sur le bouton de verrouillage (ou changer les piles de la télécommande).

Corrigé : coté passager --> conducteur pour le PMH, erreur grossière sur mon post précédent.
 
Pour les clés, en 2001 c'était réglé, ce n'est plus l'ancien système IR, mais un émetteur radio avec RFID, plus fiable.
Mais effectivement, celui-ci peut avoir des pannes, j'ai fait changer les électroniques sur mes deux clés de Twingo de 2001, c'était trop la lose. Vieillissement, tout ça.

D'acc, mais tout ça n'a pas de lien avec le fait d'être garé en pente, si ?

Boaf, ça ne me choque pas trop pour un faux-contact .
 
Le bouton-rouge, c'est clairement fait pour couper l'alimentation de la pompe-à-essence en cas d'accident/tonneau, alors c'est sensible à un angle.
D'ailleurs, on doit entendre la pompe tourner quelques secondes en mettant le contact sans démarrer, vérifie que ce soit bien le cas . C'est rare que ça merde, mais ce n'est pas impossible.

Un contrôle technique à 125€ avec la préparation, l'A/R fait par un garagiste, ça vous parait abusé ou pas ?

Pas plus c'est les prix pratiqués..

 
si tu le passes toi meme c'est moins cher

Ça dépend un peu de ce qui est inclus dans la « préparation »…  
Si il change 2 pneus c’est bien si il la démarre et l’emmène, perso je ne le ferais pas.

Merci messieurs pour les réponses
 
Non. Il regarde un peu, il démonte le filtre à air, nettoie ce qu'il convient de nettoyer. En gros il fait un genre de pré contrôle. La voiture a 230 000.
 
Du coup j'en profite   Sur une Megane 3 coupé 110cv...
 
Plaquettes A/R à changer, ce fichu témoin de voyant airbag qui s'allume + celui de l'airbag passager, qu'on peut en principe désactiver mais la commande sur le coté ne fonctionne plus.
Il a réussi à éteindre les voyants, il va me changer les plaquettes, me gonfler les pneus à 2,8 bars alors qu'en principe c'est 2,2, de mémoire. Il m'explique qu'avec les routes poorites qu'on a dans le Gers, un gonflage plus important ralenti l'usure des pneus et n'est pas dangereux (risque d'éclatement). Je sais pas le temps qu'il va y passer mais il m'a d'ores et déjà annoncé 380€ de réparation + les 125 de CT
 
Sans être pile au poil de cul, vous pensez que c'est bon ? Juste pour infos que je demande. C'est un gars qui connait un gars qui m'a conseillé...ce gars  
 
Edit: Il fait les niveaux aussi. Une sorte de révision

si tu es en 17", déja que c'est raide la dessus, si en plus tu surgonfles ça va etre une horreur.