Reprise du message précédent :

 
Le premier est non rabattable. Et le deuxième à 190€ sans les frais de port depuis l'Allemagne. lol
 
Je repasse à la casse dans la semaine, y'en a une que j'ai rappelé et qui en possède un pour 80€

Yeo je vais démonter l'actuel le mesurer et regarder si je trouve une référence et le remettre en attendant de commander le nouveau.

Bonjour,
 
J'ai une copine qui a un problème grave avec une C4 de 2005 2.0L HDI 150cv : la voiture s'arrête souvent en roulant.
J'ai entendu parler de problème de BSM chez PSA dans ces années là.
 
Est ce que ça pourrait être ça ? je suppose qu'il y a un risque de retomber sur un boitier défectueux en l'achetant en casse ?
 
Merci

IMO tu vas surtout te retrouver avec 1/4L d'huile sur les pieds.
Si c'est accessible, tu peux sûrement lire le modèle/marque avec une lampe de poche. Mais la hauteur du filtre est rarement critique tant que ca rentre (il y a 15mm d'écart entre un Mann Filter et un Bosch sur ma voiture). C'est surtout le joint qui est important pour éviter les fuites.

Il me semble que le code des clés est programmé dans le calculateur. Si tu le changes, il faudra probablement le reprogrammer ou bricoler (PCB de la nouvelle clé collée vers l'antenne du contacteur de clé ).

j'ai une petite question, je dois passer le CT ces prochaines semaines. Et aprés une rencontre avec un sanglier et un cone de signalisation j'ai le parechoc avant abimé.  
Avec le sanglier j'ai perdu le cache de l'AB avant, le cache occulte l'endroit où sont les AB quand ils sont montés (ce qui n'est pas mon cas).
Avec le cône, le pare-choc est fendu du bas vers le haut. Les attaches n'ont pas bougé, le tout tient bien, et pas de morceaux qui dépassent. Mais la fissure se voit.
Est-ce que cela risque de poser problème?

 
Le code des clés est pas plutôt programmer dans le BSI ?

J'ai fait de la "couture" en percant des trous autour d'une fissure et en mettant des zipties sur le pare-boue intérieur, aucune mention au CT alors que ca risquait de se casser la gueule avant.

Par contre il faut être sur que rien ne soit cassé sous le pare-choc.

Je ne suis pas sûr pour les PSA, mais la plupart des voitures avec un anti-démarrage (coupure d'injection après 30s sur les VAG ou immédiate sur les Renault) ont les clés codées directement dans l'ECU moteur.

De la graisse / huile visible sur 2 amortisseurs c'est grave ?
Ils fonctionnent bien, juste que ils grincent un peu

a part que ça ne passe pas le ct tu veux dire ?
 
Et tu entends par quoi par fonctionne bien ? C'est le ressort qui fait la compression, l'amortisseur freine la détente pour éviter les oscillations parasites.

De l'huile sur des amortos ça doit pas passer au contrôle, ça signifie qu'il y a une fuite  au niveau des joints de l'amortisseur

 
Non rien de cassé, du moins je n'ai rien vu. Et tout fonctionne.
Voila ce que ca donne, depuis le "blanc" est un peu parti, sans doute la saleté du cône:
 

 
 
Le "trou" en bas, c'est l'emplacement de l'AB.

J'ai mon aile avant gauche bien défoncée, il me semble que j'avais eu une remarque sur le CT dans la partie structure carrosserie, mais c'est pas éliminatoire.

Vu la photo, essaie de passer un coup d'éponge, de nettoyer la bagnole pour que ce soit un peu plus propre et ça devrait être bon.  

Le mec du CT fera juste une remarque sans contre-visite sauf si il y a des parties saillantes.

J'ai une porte un peu enfoncer sur ma Xantia le mec s'en fou.

Oué le truc c'est que les parties de la voitures susceptibles de froler un piéton ne se transforment pas en lames capables de lui arracher un molet.

un calorstat c'est une pièce standard multimarque? J'ai des chances de trouver ça dans un magasin qui n'est pas de la marque?

yep multimarque.

Tu peux justement t'en convaincre en allant sur oscaro ou autre, tu verras toujours plusieurs fabricants compatible.

 
j'ai commandé un OEM pour la cbr, j'ai reçu un thermostat kawa et ça fit

Une astuce pour séparer des supports de silent-bloc de barre stab ?
 
J'ai essayé celle-là : https://www.youtube.com/watch?v=hicLRMGOT9U
Mais que dalle, c'est soudé sur toutes les zones de contact. :x

Pour les silent blocs côté triangle j'avais levé et baissé la voiture d'un côté et de l'autre ça écartait et rapprochait la barre du triangle.

Hmouais, mais là, c'est une barre de rechange, donc elle est déjà démontée, en fait. :x
 
Pour donner un peu de contexte, la barre stab arrière de ma 156 a méchamment pris de la corrosion au niveau de l'échappement.
Comme elle repasse sur le pont la semaine prochaine, je pensais la changer à ce moment-là, donc j'ai trouvé une barre d'occase de 156 GTA (16 mm vs 14) totalement plug-and-play. Sauf que pour la déposer à l'atelier de peinture (sablage, métallisation et peinture pour pas que ça recommence), faut dénuder la barre.
Logiquement, les supports de silent-bloc sont les mêmes, mais j'en suis pas 100% certain, sinon je les aurais juste détruits à la disqueuse.

C'est a dire que je comprends pas trop ce que tu veut faire excatement avec ta barre  

La faire métalliser et repeindre.
Pour ensuite l'installer à la place de l'actuelle.

Et pourquoi les supports sb gênent pour ca ?  
 
Il serais bien plus simple de laisser la barre en place la brosser un peu et la passer directement a de la peinture bi composant epoxy ou au vernis bitumeux, une barre de 14mm de diamètre ne peut avoir que de la corrosion de surface même en la laissant dans l’état elle te survivra  ainsi que tes descendants sur une dizaine de générations  

Parce que ça va pas passer au sablage, que le peintre me le demande, et que les SB méritent de toute façon d'être changés.
 
Pour faire ce que tu préconises sur ma barre actuelle, il faut de toute façon la démonter vu son emplacement, et la corrosion est ciblée à un endroit précis, donc repeindre juste cette zone-là n'a pas trop de sens vu que ça ne tiendra pas.
 
Et le temps de main d'œuvre que ça prendra pour faire ça coûtera plus cher que ce que je veux faire. Sans compte que passer de 14 à 16 mm sur ce modèle est une des opérations les plus faciles pour améliorer la tenue de route, vu que le poids à l'avant fait bien sous-virer l'ensemble.
Donc c'est tout bénéf.

à ma dernière vidange j'avais un filtre Hengst pour meme pas 4€, là y z'ont pu de Hengst et j'en ai pour le double avec des marques "reconnues"  
prochain coup que le prix baissent je me fais un stock

Perso j'suis entrain de voir pour faire venir des pièces de Lituanie pour ma caisse
 
Y'a de bon prix sur certain truc mais faut comparer les prix car y'a 12€ de frais de port.

 
Possible d'avoir une photo des supports que tu souhaite désolidariser de la barre ?
S'ils sont en métal pourquoi ils peuvent pas être décaper/peints en même temps ?

 
Si j'ai compris, tu veux démonter les bushings dans lesquels la barre est enfoncée de force, et sortir la partie en caoutchouc de leur support en acier.
 
La deuxième partie doit passer en glissant un burin (ou en forçant avec un tournevis) entre le caoutchouc et l'acier. Mais il faudra beaucoup forcer, et tu peux t'aider en bloquant la barre sur une table avec des serre-joints et des cales pendant que tu forces dessus.
 
Pour glisser les bushings en caoutchouc autour de la barre, c'est pas gagné sans faire de dégats (risques de rayer la barre, de déchirer le caoutchouc ou de rester coincé au milieu du boulot), mais tu peux glisser un clou ou un petit tourne-vis entre la barre et le caoutchouc, essayer de faire un tour en mettant de l'huile silicone, et forcer comme une brute pour les faire glisser tout en rayant la barre. (Ou sinon, tu mets un coup de meuleuse dans le caoutchouc et tu termines les derniers 5mm à la scie ou râpe à bois, et tu vas acheter des nouveaux bushings ).
 
Note, je n'ai jamais fait ça sur des voitures, uniquement des machines indus, mais ça reste du caoutchouc et du metal .

Regarde la vidéo qu'il a posté, en gros t'as un U en métal, le silentbloc est dedans et dessus t'as un morceau d'acier plat. Le SB est enfermé entre le U et le morceau plat. Le U et le morceau plat ont rouillés ensemble. Perso j'aurais essayer de chauffer un peu, mais c'est pas dit que le métal s'en sorte indemne ...

Yop, c'est chaud de changer les bougies de préchauffage sur un TDI CR?   Mon garagiste préfère faire changer ça par un spécialiste...

EDIT: Il peut se passer quoi si elles déconnent?

On parle bien de ca ?  

 
Le gars de la vidéo agrandi un peu les trous avec un foret a métaux puis il sépare les 2 parties au burin a priori tu fait comme lui et c’est fait en 5 minutes    
Il y a peut être 1 ou 2 points de soudure a l'arc fait a l'usine pour solidariser les 2 pièces difficile de croire que juste un peu de rouille t’empêche de les séparés

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Je veux bien des photos .
 
Après, si tu as assez de place, tu dois pouvoir mettre une vis avec un écrou/contre-écrou(s). Tu mets la partie ouverte de ta clé mixte sur la vis d'ammorto, les écrous dans l'anneau de la clé mixte, et ta clé dynamo/douille dans la vis. Par contre, ça me semble un peu "usine à gaz" .
 
Si j'ai bien compris, tu cherches ce genre d'outil, mais avec un bras de levier plus long:

 
 
La dernière fois que j'ai fait mes outils moi-même, je me suis fait traiter de bourrin, puis de radin .
 
J'avais tordu la clé en foutrate de Chinoisium avec un carré de 8mm, j'ai eu la flemme d'aller acheter une autre clé merdique, loin et chère, du coup 5km de vélo et 2.5EUR pour acheter une extension 1/2" -> 3/8", 4 coups de meuleuse et un peu d'ajustement à la lime et c'est tout.
 
J'aurais dû faire ça depuis le longtemps, la clé rentre bien dans l'empreinte sans risque de la foirer, il y a assez de place pour passer entre la bassine et le moteur sans lever la caisse, et on peut utiliser le cliquet ou une grosse barre pour les bouchons serrés par nortoto, et ça semble passer plus facilement autour du tendeur de courroie accessoire.

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Tiens je retrouve pas le post correspondant c’est pour démonter quoi ce genre d’outil bizarre ?

Ouaip, je te fais la photo de mon exemplaire tantôt, mais si tu veux voir à quoi ça ressemble avant, c'est ça (attention, grosse image) : http://alfaspareparts.com/images/5 [...] %20022.jpg
Faut virer les caoutchoucs qui sont dedans pour faire ça.
 

Tout à fait.
 

Les caoutchoucs sont sacrifiables vu qu'ils partent à la poubelle (ils sont pas en bel état et je vais mettre du PU à la place).
 
J'ai demandé au revendeur de pièces Alfa chez qui j'ai eu la barre, et qui a l'habitude d'en démonter pas mal, et c'est apparemment bien la misère. Lui perso, il perce comme sur la vidéo, laisse tremper les bidules dans le dégrippant pendant 2 jours avant d'attaquer avec un burin hyper-affuté qu'il utilise que pour ça. Et même là en général, ça vient pas tout seul.
Je vais rapatrier la barre là où j'aurais plus de place et plus d'outillage pour faire ça, vu que c'est trop tard de toute façon pour la faire préparer avant la fenêtre de montage.

 
C'est pour démonter des écrous serrés sur des tuyaux. On m'a montré ça une fois que j'ai explosé un écrou à la pince étau (et fini par le meuler et le remplacer ).
 

 
Dans ton cas, tu dois pouvoir mettre de la peinture pour ferronerie. Ça ne vaut pas l'epoxy ou la poudre, mais c'est plutôt durable et facile à appliquer. Ça tient plutôt bien sur les suspensions de ma caisse avec le sel.
 
 

Suite à une vidange faite par un garage Renault, j'ai eu quelques retours.
Je dois réparer le système anti brouillard AV+AR, le klaxon qui ne fonctionne plus et changer les essuis glace.
Sachant que ce Renault minute facture 90€ de l'heure de MO, je crains le pire sur la note finale.
J'ai vu sur Oscaro, un AB coute moins de 40€ pièce (lien), l'avertisseur sonore moins de 30€ (lien)
Par contre, je ne sais pas s'il n'y a réellement que les pièces à changer.
 
Mais le prix de base sur Oscaro correspond au prix officiel de la marque ?
Peut-on en déduire la note finale en prenant 1h de MO + le prix de base des pièces sur Oscaro ?
 
merci

 
Pour les AB, ça dépend ce qui ne fonctionne pas. Ça peut-être du câblage, des cosses oxydées, des lampes cassées. En gros, n'importe quoi entre la batterie, l'interrupteur et les lampes.
Si tu as de la documentation (RTA, Haynes) et quelques outils (multimètres, clés/tournevis), tu peux faire le debug, commander les pièces et les changer, ou même faire une réparation à la gitane .
 
Pour le klaxon, si c'est la commande, c'est assez délicat vu que le bouton est dans le volant, à proximité de l'airbag, la position du volant est importante et il y a parfois un capteur d'angle du volant pour la DA ou l'ESC (capteur sûrement absent sur ta Clio). Mais là aussi, le souci ne vient pas forcément de l'actionneur, mais peut-être du câblage (les voitures Françaises de ces années ont souvent des fuites d'eau dans l'habitacle et des soucis électriques peu après ).
 
Les garages officiels des marques acceptent rarement de monter des pièces sans leur logo (certains tirent déjà la gueule si tu installe des pneus ailleurs que chez eux ), tu peux tenter certains plus petits garages (leur réputation se fait plutôt par du bouche à oreilles).

L'occasion dans les pays de l'est y'a de bonnes affaires ouais... Mais comme tu dis y'a les fdp.
Je suis déjà passé par Euroimpex, par contre ils répondent jamais sauf une fois que tu as acheté.