Reprise du message précédent :

   
Je vais tenter un coup de détartrage avant.

J'ai son frère japonais, Nissan Note, le mien siffle et claque aussi, comme tous les petits dci de cette génération, par contre il ne pisse pas d'huile.

Je vais finir par le changer moi même ce satané turbo, je vais commander chez pascherturbo et me lancer  

Retour sur la vidange que je dois faire sur ma clio.
Ma dernière révision date un peu, car je l'utilise très peu depuis 1/2 ans.
Une concession Renault à côté de chez moi me propose un forfait à 99€ (130 € avec filtre habitacle), rdv possible demain ou vendredi.
Renault propose aussi un pré-contrôle technique gratuit, chose que je dois faire aussi cette année (avant mai 2018)
Quels sont pour vous les avantages de la faire faire par Renault ? (20€ de + que chez d'autres garages)
 

Bon ben ça s'est fini en coups d'aiguille dans les gicleurs, ça marche maintenant    

 
Clio diesel ou essence ?  
Avec ou sans le filtre a carburant ?
 
La vidange complète(tous les filtres) et huile 5W40 sur clio dci me coûte 60/70€ et je fait moi même en 30/45 minutes

Je voulais remercier gsi_spirit, c'était bien le feu de stop arrière droit la cause de l'allumage des feux avant lors du freinage.
 
L'ampoule du feu arrière c'est une P21/5W et celle des feux avant une P21 tout court. Du coup j'avais foutu une ampoule de feu avant à l'arrière, spour ça que ça merdait

De rien

Faut que je trouve maintenant un siège conducteur de fiesta 5 3 portes.
 
Mission to mars

Est ce que vous rajoutez un additif dans le réservoir d'essence spécial contrôle technique ?
 
Je trouve plus judicieux d'ajouter dans la cartouche du filtre mais j'ai pas eu de résultat spectaculaire
avec ce genre de produit en tout cas pas meilleur que pousser les rapports pour décrasser les soupapes.

pousser les rapports ça fait juste sortir la merde par l'échappement qui est accumulée dans celui ci.
 
quand je vois pour nettoyer une egr, il faut de l'essence, du decapfour, une brosse métalique et beaucoup de papier...

Ça tient combien de kms une EGR ? La mienne a 10 ans et 180000 kms (en région parisienne), ça semble toujours bon.

 
J'applique cette méthode juste après une vidange avec filtre à huile  
 
le décrassage se fait car l'injection s'arrête dés qu'on enlève le pied de l'accélérateur. En laissant le véhicule récupérer une allure normale en utilisant le frein moteur, on ne fait que de l'aspiration d'air au niveau du cylindre, donc la chambre brûle à vide, et se nettoie.
 
Il ne faut évidemment pas faire cette manipulation à froid. Mieux vaut attendre que le moteur soit chaud, ce qui sera indiqué par une aiguille sur votre tableau de bord : à partir de 90°C, c'est bon. Mettez vous en 3ème à 4'000 tr/min et lâchez l'accélérateur (sans freiner) pour laisser le véhicule retomber à 1'500 tr/min (sans changer de rapport). Puis ré-accélérer pied au plancher, jusqu'à atteindre à nouveau 4'000 tr/min, et refaire le cycle 4 fois.
 
Cette technique présente un double avantage : évidemment vous allez décrasser votre moteur, mais vous allez surtout recalibrer le calculateur d'injection durant la décélération. Pourquoi ? Tout simplement car il ne peut s'étalonner que durant une période de décélération, et que 8 secondes sont généralement nécessaires pour un recentrage du calculateur. Du coup, grâce à cette technique, vous aurez toujours une injection qui correspond au vieillissement et au régime du moteur.
 
Il ne faudrait pas effectuer cette opération sur des véhicules ayant trop de kilomètres ou étant proches d'un remplacement de la courroie de distribution. En effet, sur les vieilles voitures il risque d'y avoir un problème de segmentation qui lâche, et sur les véhicules proche d'un remplacement de courroie de distribution, c'est celle-ci qui risque de lâcher.

J'ai déjà lu cette technique, comme si de l'air allait nettoyer des soupapes et de la calamine, il faut ne jamais avoir nettoyer une vanne egr pour y croire

d'ailleurs curieusement, une essence id qui fume autant qu'un diesel ne s'encrasse pas (sauf si tare technique style THP bien sur), merci a l'essence qui est utilisée comme combustible

Et 4000 d'ailleurs ce n'est qu'indicatif, il faut mieux monter jusqu'au régime de limitation, généraralement c'est plus 4600 / 4800 sur un mazout, certains montent plus haut (2.0dci 5000, TUD 1.4, 5500)

Je suis monté à environ 5000 sur le dci 1.5 avant mon contrôle pollution, ça vibrait de partout avec un bruit d'avion, la pauvre, même une essence j'ai du mal à la monter aussi haut  
Ça rupte un diesel ? En 5ème elle bloque à 4000 t sur le plat mais pas de rupteur.

Elle démarre et roule mieux en poussant les rapports de temps en temps c'est donc que ça doit agir au niveau du circuit d'injection.
 
je me tâte pour changer le filtre à carburant vu le "sable rouge" que j'ai retiré la dernière fois dans le fond de la cartouche, ça peut pas être pire, est ce que c'était de la rouille en stagnation dans le réservoir.
 
Depuis je ne fais plus mes pleins à moitié, et toujours de l'essence Total, c'est la règle plutôt que l'essence coupée avec de la flotte de Leclerc ou Carrefour..

ça dépend l'essence, sur certains blocs c'est le régime du couple 5000tpm (style 205 1.3L rallye, couple max a 5000, pmax a 6800, rupteur a 7500)

 
La j'y crois plus, car les additif nettoyant total sont pas mal et surtout efficaces sur le long terme et agissent en préventif.

 
Tu mettrais les deux fioles Facom d'additif spécial contrôle technique directement dans la cartouche du filtre à gazole au lieu du réservoir d'essence ?
 
C'est directement pour ça que j'hésite à changer le filtre à gazole, la curiosité d'essayer et constater une différence.
 
La membrane de la vanne EGR est fragile donc j'oserais pas à la brosse métallique, ni même y toucher autant changer quand c'est mort..
 
J'en ai déjà nettoyé et c'est noir de chez noir jusqu'au collecteur d'admission, la texture d'une pâte graisseuse c'est spécial en effet..

 
Y a pas de règle, faut voir la conduite de l'utilisateur, le type de trajets, la conception de l'egr en elle même ( certaines ont une routine d'auto nettoyage) !
 

Et surtout ne pas comprendre grand chose à la mécanique

Demande aux américains si ça s'encrasse pas
 
Les cas de soupapes noires comme un mazout sont légion sur les moteurs injection direct GM/BMW/MB ect là bas. Ca finit généralement par créer une mauvaise étanchéité.

 
J'ai eu une C4 essence en location avec un 1.4 90ch ou un truc du genre, à 4000 tours elle en avait marre, en dessous ça marchait bien, un vrai moteur de dieseliste mais qui consommait 2 fois plus de SP

bon d'un coté j'ai un essence indirect qui n'aime pas les tours, 99ch a 5200 et impossible de dépasser 5200tpm, et qui est soumis a l'encrassement de l'egr. (certainement due aux 1400tpm à 90km/h)

Pour les additifs, il faut rechercher la page ou il y a l'analyse des additif, pour le prix de 100ml d'additif, tu peux te faire 5L

Ça coupe l'injection pour limiter le régime, pas de rupteur sur les diesels

 
Je crois que le terme c'est "régule" (coupure de l'alimentation en diesel?)
 
j'avais un pote sur sa 106 diesel il tapait dedans jusqu'à 5000trs à froid , le moteur bronchait pas... mais en essence c'est clair que ça dépend vachement des moteurs (quoique de nos jour avec les turbos ça doit un peu lisser tout ça et rendre de plus de moteurs essence avec des comportement de diesel)
 
je me souviens particulierement du moteur 1.8L de laguna (1), le machin tout mou, il voulait pas monter dans les tours

 
Si tu fais que de la ville à bas et mi-régime, le clapet va se gripper donc veille à pousser les rapports
pour réduire son encrassement qui peut aller jusqu'à obstruer complètement le conduit..
 
Evite les trajets courts sur diesel à cause de la condensation également.
 
Si elle déconne, t'aura un voyant orange qui s'allume au tableau de bord, j'avais essayé de la récupérer
sur la mienne avec un dégrippant mais quand c'est mort poubelle..
 
Evite un achat en casse, le risque de vannes EGR HS est important et tu peux le voir qu'au montage si
ça ne fonctionne pas (le circuit électrique à l'intérieur grille quand la membrane est bloquée).

Sur les essence non plus si on va par la !

Depuis la disparition des rupteurs dans l'allumeur y a plus de rupture, c'est l'injection qui gère et crée un effet de rupture

Ptit joueur ton pote

Le TUD 1.4 comme je disais (106/ax) prenait 5500

d'ou peut etre les joints de culasse fragile la dessus ?

Limiteur de régime sur essence et diesel maintenant (vu qu'ils sont tous a injection)

Sur ma r5 elle se limitait par les soupapes qui ne suivait plus, voila le barrouf que ça faisait

Mouais bof, tous les TU ont toujours eu un joint fragile, j'irais plutôt voir un soucis du côté du design ! Des petits moteur comme ça qui prenaient des tours y en avait d'autres et ils avaient pas forcément cette maladie là ( voir pas du tout )

en diesel qui prend 5500 c'est quand meme rare
 
Mon frère a eu une 106 neuve, consommation, 0.5L d'huile au 1000, tout a fait normal d'après peugeot (1L max d'après eux)

En petits diesel non, des 1.4, 1.5 ou 1.6 mazout qui prenait 5500 c'était pas rare loin de là, c'était presque le norme à l'époque, les moteurs étant tellement petits, fallait cravacher à 4500/5000 pour avoir la Pmax  
 

Comme tous les constructeurs à l'époque ( et même encore maintenant pour certains)

Cette légende...

 
C'est peut être pas prouvé la fraude mais ça a moins de risque d'arriver chez Total    
 
http://www.bfmtv.com/societe/du-ca [...] 24081.html

 
Putain c'est clair, mon ex Corsa B 1.7D où les 60 petits  poneys sont à 4500   ( limiteur à un peu plus de 5100 tours ). Mais au final, je préfère nettement ça que certains HDI inanimés en dessous de 2500 et en PLS au delà de 3500    
 

j'ai eu un 1.5dci 100, paye l'horreur, je coupais la clim en arrivant dans un rond point pour réduire le turbo lag

Le néant sous 2000tpm, par contre ça prenait 4500 sans broncher.

 
nouveau pb sur ma panda (oui hein bon ) : les  feux de croisements avants ne s'allument plus, mais les feux de route fonctionnent parfaitement. Panda de 2004, 1.1
 
Au départ il s'agissait du feux avant gauche uniquement, j'ai donc changé le phare. Résultat : les deux feux ne fonctionnement plus
 
J'ai vérifié les boites a fusibles, rien de fondu...
 
sur internet, l'un des pbs récurrents est visiblement que le connecteur des fusibles surchauffe, mais dans mon cas, il n'y a rien du tout....
 
des idées ?

C'est quoi la methode pour vidanger le LDR quand on a pas de bouchon de purge sur le radiateur ?
 
Je suis resté comme un con devant ma mondéo di hier, la téte dessous avec la frontale a chercher un putxx de bouchon qui n'existe pas  
 
Le LDR rose a la base est quasiment marron il doit etre plus que temps de le faire.
 
Pour simplifier les choses il n'y a pas de durite qui arrive en bas du rad, les deux sont dans le milieu, du coup il existe une technique pour vidanger la totalité du circuit a partir du vase d'expansion ????

qui a conçu cette merde, un peut comme la boite de vitesse IB5 sans bouchon de vidange...

Oui, tout démonter, rincer à l'eau et "vider" avec de l'air comprimé ...  
 
Au final, si tu débranche les durites, rince bien a l'eau et re rempli avec de l'antigel à -30/-40 ça passe aussi

quelle année ? pas de reponse sur google ?

ca peut etre un robinet plutot qu'un bouchon, dans un coin inférieur du radiateur

et sinon bah desserre un collier et quand y a plus rien tu en remet un neuf

il y aura forcément la moitié du radiateur vu qu'il a dit que la durite n'était pas en bas mais au milieu

De mémoire le liquide ford est a mélanger a de l'eau pour faire la bonne dillution, donc en gros, pousser le liquide au jet d'eau, quand tout est propre, ajouter le mélange ford en prenant en compte l'eau qu'il y a dans le radiateur.

coté pollution ce n'est pas terrible par contre...