Reprise du message précédent :

La plupart du temps sur les véhicules actuels les problèmes de ralenti sont dus à l'actuateur de ralenti mais ça ne peut se diagnostiquer facilement qu'à l'aide d'un outil de diag, les tuyaux que tu veux remplacer sont les tuyaux de reniflard si tu regardes attentivement ils sont tous à pression atmo et ne peuvent donc pas influer sur le ralenti.  
 
 Un filtre à air "dégueulasse" ne peut pas non plus avoir d'influence sur un ralenti, pour deux raisons essentielles, un, ça n'est pas, loin s'en faut, au ralenti qu'un moteur a besoin de beaucoup d'air, ce qui veut dire qu'un filtre à air dégueulasse aura une influence sur d'autres paramètres que le ralenti bien avant que celui ci soit affecté, deux, les moteurs actuels sont dotés de dispositifs capables de compenser certains paramètres comme le ralenti par exemple.

 Une fuite d'huile ça peut venir du joint spi de vilo ou d'arbre à cames, voire de l'arbre de pompe à huile sur ce moteur, mais en aucun cas de la pompe à injection qui ne contient que du gasoil.  

Ah bah il parlait peut-être de cette pompe alors, et non celle d'injection
Je connais quedalle sur la voiture

Salut les experts.
Vous me dites si ça n'a pas sa place ici mais plutôt à côté, au topic des mamies braillardes.    
 
Les câbles de frein à main de ma 205 XS sont nazes (craquelés, rouillés, déjà signalé sans contre-visite au dernier C.T. mais limite).
Bon déjà, en achetant les 2 ref. différentes sur Oscaral pour le câble droit et le gauche, j'ai pas bien vu la différence (même longueur, y'a juste 2 sortes de détrompeurs, 1 rouge et 1 bleu qui sont inversés).
Ensuite, je tombe le tambour, normal (selon moi).
 

 

 
Je me fais un peu chier à virer le rattrapage de jeu pour sortir les garniture du cylindre de roue mais je gère.  
 
Je débranche le câble dans l'habitacle, sous le cache du frein à main () et à l'autre extrémité, au niveau de la garniture, no souçaï.
Mais alors que je croyais que y'avait plus qu'à tirer dessus pour l'extraire de la flasque...
 

 
Je n'arrive pas à comprendre comment c'est foutu.  
Parce que côté intérieur du tambour, le câble a l'air arrêté en translation par un genre de faux écrou serti (qui fait penser à de l'hexagonal) :
 

 
Et côté passage extérieur, derrière la flasque, y'a un "oeillet" (assez rouillé j'avoue), qui bouge pas non plus.

 

 
 
Seul le câble et sa gaine bouge quand on tire dessus comme un malade.
 
J'ai lu des tuto (avec des photo malheureusement disparues pour cause de temporary link ou autre) qui disent de taper avec un chasse-goupille et un marteau... sauf que je ne sais ni sur quoi, ni dans quel sens.
Et bien sûr, cette opération n'est même pas évoquée dans le Haynes.
 
 
Merci d'avance pour votre aide.

 L'arrêt de gaine est simplement emmanché en force dans la flasque de frein, il faut le chasser à l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau, le nouveau rentrera simplement par la première traction sur le frein à main, frein à main qu'il faudra bien sûr régler après cette opération, mais surtout uniquement après que le mécanisme de rattrapage automatique ait repris sa position d'avant le démontage.

 
Difficile de parler fiabilité sur des modèles récents...
 
Quand t'as plus de 50% du parc qui a plus de 100k km et qui n'a qu'un très faible taux de panne, ok, mais des voitures récentes de quelques années, c'est pas suffisant pour le long terme.
 
Sinon les asiatiques (jap + corée) semblent être réputées pour la fiabilité. Mazda semble pas mal en ce moment, notamment en essence où ils ont développé un moteur 4 cylindre là où les autres constructeurs sont passés à 3.

Dis que chuis un blaireau tant que t'y es.
 
Trêve de lol, je ne comprends pas comment on peut "chasser" cet emmanchement dans la flasque...    
Il faut trouver un chasse-goupille assez fin (pas cmb) pour être inséré dans la sorte de faux-écrou serti à l'intérieur de la flasque (fléché en rouge sur fond blanc) ?
 

 
Mais l’extrémité avec l'embout dans la garniture est + large que le trou de passage dans la flasque, c'est impossible de le passer par là !    
C'est la galère, y'a vraiment très peu de place, c'est un coup à exploser le chasse-goupille tout fin en martelant comme un sourd.  
 
Couper le câble avec une pince au niveau du ressort, le virer et finir de sortir l'emmanchement en priant pour qu'il finisse par se barrer ?  
 
 
Désolé mais j'arrive pas à comprendre comment cette dernière étape si simple en apparence (à côté du déblocage du rattrapage de jeu par un trou de vis de roue à travers le tambour, par exemple), peut faire autant chier.  
 
 
Encore merci.

 
 C'est exactement ça, n'importe quel outil peut faire l'affaire pour repousser l'arrêt de gaine, il n'est pas emmanché très dur, quant à l'embout de câble il passe forcément par le trou de l'arrêt de gaine.  

"Simplement" par opposition à "retenu par un système quelconque".    

salut tout le monde
après être monté dans une golf 7 140ch diesel (j'ai adoré le volant cuir multifonctions) puis ensuite dans mon vieux mazout (de 60cv) mais fort utile (en travaux maison en ce moment et plus qu'économique = 205) de 98 je me renseigne depuis sur les golf
 
je pense après travaux changer de voiture et peut être partir sur une 4 ou 5 par contre je n'y connais rien chez VW
 
je souhaite un bon moulin diesel (jamais eu de turbo j'ai hâte, depuis 98 puissance maxi 60vc ) mais pourquoi pas un essence? (25.000 par an voir moins car moto)
 
je fais 80 bornes par jour
trajet de campagne avec 2-3 feux
 
en terme de boîte apparemment DSG très bien:
ça existe boite auto et palettes ou mieux vaut partir sur manu et palettes si ça existe
quid de la fiabilité de ces voitures?
des modèles à conseiller?
on peut bosser soi même là dessus?
bref j'aimerais bien une bonne petite voiture avec finition sympa et un bon moulin sur lequel on peut travailler soit même, mais sans trop me ruiner
merci pour vos avis  

Donc arrêtez-moi si je me trompe mais :
 
- je mets mon burin (rectangle jaune) sur la sorte de faux écrou hexagonal, qui semble serti à l'intérieur de la flasque (je pensais que ça faisait parti de la flasque, qu'il ne fallait pas le faire sauter en enlevant le câble ).
 
- je mets des coups de marteau (flèche jaune) jusqu'à ce que les 6 petites pointes (qui me font donc penser à un écrou) sautent (3 flèches rouge sur la tof)
 
- je sors le tout par l'arrière de la flasque ?    
 
 

 
Si c'est ça, c'est du bon bourrinage à l'ancienne.  
 
Mais cette fameuse pièce sur laquelle je pose mon burin, je ne l'ai pas sur mon câble de rechange, c'est pour ça que je trouve bizarre de devoir l'exploser pour sortir le câble...  
 
Mes excuses si vous me trouvez lourd mébon, ça me soûlerait de devoir changer de flasque parce que j'ai fait n'imp'...    
 
 

Got it.

Alors là il y a un problème.  

Le problème est que les Golf 5 ou 6, les TDi ne sont pas terrible (fiabilité notamment).
2.0l TDI IP 140cv à culasse poreuse, 1.9l TDi 105cv avec volant moteur et turbo fragile (série BXE a éviter aussi il me semble), 1.6l TDI à la fiabilité plus que douteuse....  
Donc en diesel, a vouloir une Golf, je resterais sur une 4 avec un TDi 100 IP ou 130cv IP ... mais attention à la pignolade sur les prix et aux merguez ...
Sinon une 5 en 1.6l FSI 115cv ou 2.0 FSi 150cv, moteur plus ou moins fiable (par rapport aux premiers TSi) mais rare finalement (la France, le pays des moteurs de tracteur)

 Sur la quasi totalité des 2L TDI les culasses poreuses ont été remplacées et, à ma connaissance, le problème a été réglé par ce remplacement.

 
ok merci
quels modèles conseilles tu chez VW en 5/6?
quelles sont les alternatives sympas chez les autres?

Yop

C'est compliqué de changer un neiman soi-même ?

Sur ma jetta 2006, la clef est un peu dure à tourner sur les premiers "degrés" de rotation, puis ça coulisse comme papa dans maman. Jusque là, c'est gérable, mais ce midi j'ai eu une petite farce :
Je mets la clef 1mm et j'entends un petit "cling" sonore dans le neiman... puis impossible de mettre la clef plus loin Il y avait comme quelque chose qui obstruait le passage, soit l'espèce de gâchette en plastique blanche montée sur ressort, soit la suite du mécanisme.

Bref, je me suis retrouvé comme un con sur le parking a ne pas pouvoir démarrer Repousser la gâchette manuellement n'a fait que la faire revenir en place à chaque fois que j'enlevais mon tournevis plat, du coup j'ai dû y aller en mode bourrin pour insérer la clef avec de petits à-coups sur le boîtier de clef

Ça a fini par rentrer mais pour combien de temps ? Il y a peut-être un ressort fatigué/cassé dedans ? Ou bien j'ai fait une fausse manip' ?
Est-il possible de changer le mécanisme sans changer de serrure ni reprog clefs ?

 Tu peux obtenir un neiman utilisant la même clé que celle que tu as actuellement, le problème c'est qu'il faut le commander et que cela va prendre sans doute quelques jours, or, d'après ce que tu décris il y a un fort risque de te retrouver en carafe, de plus le remplacement "normal" d'un neiman implique qu'il soit encore fonctionnel, il y a, dans un neiman, une position de la clé qui permet de repousser un petit verrou métallique qui maintient le neiman en place, si la clé ne peut plus tourner le remplacement se fera par perçage du neiman, ce qui n'est pas toujours une opération facile.

Il y'a aussi des neiman à empilement de disques où chaque disque correspond à un numéro du code, de fait tu peux entièrement démonter le neiman et en recomposer un en empilant les bons disques dans le bon ordre.
Je suppose que depuis des progrès ont été faits et que ce n'est plus aussi simple, mais bon...  

Bon, la 106 revient du CT avec une contre-visite pour cause de frein de stationnement pas assez efficace (16% pour 18% au minimum), comme il y a 2 ans. Les garnitures étaient pourtant bonnes, mais d'après le contrôleur, vu le bruit, il y en aurait une qui serait décollée.
Et il y a de nouveau du jeu dans le train arrière (certes extrêmement léger).
 
Accessoirement, il y a aussi une sensation bizarre (une légère résistance dans la remontée de la pédale) à l'embrayage. Et lorsqu'on tourne à droite, la roue droite émet exactement le même sifflement qu'au freinage.
 
Qu'est-ce qui serait économiquement le plus rentable, sachant qu'elle a 118k kms, de 1999, et qu'elle vient de s'offrir un jdc tout neuf ?

pourquoi "de nouveau" du jeu : tu avais fait qq chose ?
 
 
 

Tu peux retendre un peu le câble de FàM sous la voiture sinon, non ?
Quand j'avais changé mes garnitures j'ai dû le faire car rien qu'en s'appuyant sur la voiture elle bougeait

Le train arrière a déjà été changé en 2011 à ~100k kms.

Il est déjà quasiment en bout de course, et je viens de vérifier les factures (puisque c'est la voiture de Mme et que je m'occupe de l'entretien que depuis peu), les garnitures avaient déjà été changées en 2013, à 110k kms...

Par un d'occase, l'erreur à ne pas faire avec les trains arrières psa.

À l'époque, on était pas au courant de l'ampleur du problème et la réparation était urgente.

Tu devrais relire tes MP.    

 
Un collègue a une leon tdi 140 BKD, il a passé 200000km sans problème de culasse.
 
Bon bien sur le turbo a été remplacé. (un autre problème du bkd)

Il y a énormément de 2L tdi qui n'ont jamais cassé de culasse, ni de turbo d'ailleurs mais sur hfr il est de notoriété publique qu'un tdi casse au moins une fois dans sa très courte vie chacun de ses composants.  

Et ben ? C'était sur ma 206, là, c'est la 106 de ma femme.
En 2011, j'étais pas au courant...

Ok.    

Ça veut dire quoi, en clair ? Vu ce que tu disais pour la mienne, autant laisser tomber et la traîner jusqu'au bout ?

Ok merci Alors tant qu'elle roule je vais voir avec VW pour commander un nouveau neiman et le faire changer là-bas, ça me coûtera sûrement moins cher en main d'oeuvre que si le truc est bloqué et que je peux plus rouler comme tu décris  
 
Si je blinde le truc de WD40, est-ce que ça peut aider temporairement ? Débloquer la situation ? Empirer ?

 
 
Rien de spécial, j'ai simplement confondu les deux voitures, sinon t'as un contrôleur sacrément fort s'il sait reconnaitre des garnitures décollées au bruit des freins, à moins que tu freines sur le fer ???
 
 Mais si tu n'as pas de déséquilibre important ça m'étonnerait que ce soit ça, sans doute un frein mal réglé.  
 
 Le bruit c'est une rotule qui grippe.

 
ouais j'y ai pensé au premier abord, après le wd40 si ça coule sur les fils autour... ?  
si ya des anneaux à l'intérieur du neiman par contre ça peut en effet aider à coulisser correctement
 
 
 

 
pour le train AR, oui je laisserai trainer (tant que tes pneux prennent pas trop d'angle) faut se méfier aussi des mécanos qui voient une 106 et disent direct "jeu train AR" (perso direct après l'achat un mec de norauto m'a dit qu'il y avait un léger jeu, les 3 suivants ont rien dit...)
 
pour le bruit à l'avant, faudrait regarder, si c'est un soufflet qui fait couiner, autant pas attendre que ça attaque le cardan par exemple.
 
(édit : ou une rotule a 2 balles )

Si tu en as la possibilité laisse la clé sur le contact jusqu'à la réparation, le WD40 je ne sais pas, ça peut aider ou ne rien faire du tout, ça dépend de ce qui a cassé.

bonjour petit renseignement sur la Mini Cooper D 2008 de ma mère

il y a une image de pompe à essence qui s'allume au démarrage mais je ne vois pas du tout ce que c'est

la notice est en néerlandais
et sur le net je trouve rien
ps ce n'est pas le carburant bas
c'est pas la même icône

il y a un fap

http://www.forum-auto.com/marques/mini/sujet3282.htm
 
Merci google (en 2 min)  

C'est pas le même soucis non ?
il parle d'un autre voyant sur une mini essence ?

Je parle de l'icone de la pompe à essence

enfin le dessin quoi

Bah t'as pas précisé aussi