Reprise du message précédent :

 
Ne pas forcer comme un sagouin sur le levier, en douceur quoi
 
 
- Ca oui ca m'arrive de le faire, pas 5-2 quand même, maximum deux rapports sinon c'est les freins qui ramassent vu que t'utilises pas du tout le frein moteur.
- Ca non je suis pas sur, tu vas faire tirer les vitesses ou / et te retrouver en sous régime, pas persuadé que ce soit bon pour le moteur et surtout la consommation.

Heureusement que c'était un moteur TU, réputé être un des plus simple à faire..

il faut surtout mettre l'huile moteur qui respecte la norme du constructeur.

Pourquoi se faire chier avec une 10W40 de merde quand on peut avoir de la 5W40 à 21€ hors promo ? Il doit y avoir quoi, 5€ de différence.

L'histoire des fuites c'est de la fumette , de plus l'indice à chaud est similaire... C'est pas la marque qui compte Total ou marque repère Extralub truc.... Sur un TU 1.1L, tant que c'est de l'A3/B4...

 
- Ca consomme un peu plus de frein, mais moins d'embryage je pense, et les freins sont moins coûteux à changer.
- En montant chaque rapport à 3000t, je me retrouve à 1500t après avoir sauté une vitesse, c'est la limite basse mais ça ne broute pas. Niveau conso, je ne sais pas.

Le double débrayage est ton ami: pour les synchros autant que pour le disque.
 

Le moteur est surement simple, c'est le bordel qu'il y a autour et empêche l'accès qui complique la tâche
Quoique déjà j'taurais foutu l'arbre à cames en bas, une petite chaine de distri et ç'aurait été encore plus simple    
J'ai d'ailleurs noté que les passages de tiges de culbuteurs sont présents dans la culasse, elle est faite avec des pièces de récup cette tire

 
Ca protège certaines parties du système mais en use d'autres, on appuie 2 fois plus souvent sur la pédale.

Mouais, c'est plus le câble qui prend.
Un double débrayage bien fait limite les frictions à la mise en prise de l'embrayage, ce qui atténue le problème.
Le bénéfice se situe surtout au niveau des synchroniseurs de boite qui sont épargnés.
 
Double débrayage FTW.

Plus souvent mais moins longtemps  
Mais si tu préfères tu peux juste donner un coup d'accélérateur après avoir passé la vitesse et avant d'embrayer: aucune influence sur les synchros mais ça évite de faire patiner le disque. C'est ce que je faisais sur la pijot qui avait un point de patinage trèèèès court, pour éviter de prendre le volant dans les dents à chaque décélération (embrayage à cable, vrais savent   ).

J'essaie de donner un coup de gaz de temps en temps, mais je ne suis pas doué pour ça. L'été dernier j'avais une punto jtd en montagne, la montée en régime du moteur est tellement lente que je n'y arrivais même pas  

certaines voiture ont un coup de gaz electronique, comme les focus 2 essence, c'est assez bizarre, car si on le fait manuellement ça fait trop de coup de gaz et donne un acoup

 
 
Citrôën C4 Grand Picasso 1.8 ess 2007 110.000km
 
J'ai fait changer il y a 4 jours mes disques et plaquettes AV en centre auto.
Dès la reprise de ma voiture j'ai senti des tremblements dans le volant au freinage. J'ai roulé une 100aine de km comme ça et j'y suis retourné ce matin.
Ils ont regardé et pour eux les disques ne sont pas voilés, mais c'est plutôt mon étrier droit qui foire :
 

 
(désolé pour le flou, j'ai pris ça vite fait)
 
On voit une zone plus sombre sur l'extérieur et une zone plus claire sur l'intérieur.
Côté gauche cette différence est très peu visible.
 
Le gars veut bien me les changer gratos, mais il pense que ça va refaire pareil.
Il m'a donc fait un devis à 140 euros pour changer l'étrier et fait de toute façon un échange des disques + plaquettes (en garantie) parce qu'il a peur que le disque ait un peu chauffé.
 
Qu'en dites-vous ?

Bonjour!
 
J'ai un souci avec une clio 2 phase 2 de 2004, 1.5dci 65ch.
 
De temps en temps le voyant de préchauffage s'allume en roulant et la voiture broute un peu! C'est toujours passé comme c'est venu, jusqu'à ce matin! La voiture démarre normalement, puis après quelques mètres le voyant s'allume et impossible d'avancer, quelqu'un à pied va plus vite... J'ai réussi à faire le tour du quartier et revenir la garer en jouant avec l'embrayage! En fait, j'ai l'impression que le souci se pose quand on est bas dans les tours, si je débraye et que je fait monter le moteur jusqu'à 2000 tours, on dirait qu'elle repart. Tant que je suis dans les tours ça va , mais si j'approche trop du ralenti le voyant s'allume à nouveau et impossible d'avancer. J'ai pu faire un peu moins d'1km comme ça, donc c'est possible que je me trompe et que je n'aurais pas pu rouler longtemps en étant dans un régime plus haut...
 
Ca vous évoque quelque chose?
 
La voiture est donc de 2004, 230 000 km, avouons que l'entretien n'a jamais été très rigoureux (en dehors de la vidange)... Je crois que les bougies sont d'origine, je ne sais pas si ça peut être en cause. A noter aussi que la vanne EGR est normalement protégée du début de l'échappement par un pare-chaleur qui s'est cassé il y a environ un an!  
 
 
Si vous avez des pistes, je suis grandement preneur    
 
Merci d'avance!    
 

J'opterai pour une vanne egr encrassée...sans certitude.

Quand c'est bien fait ça peut être sympa pour la fluidité et la mécanique, comme chez nissan sur la 370z.

Ou des plaquettes mal montées ou pas du bon modèle !!!!    

C'est déja le cas sur la une. En relachant l'accélérateur au débrayage, le régime ne redescend pas tout de suite.
Si ça peut surprendre les premières minutes, ça parait très vite tout naturel

Bah là elles ont été démontées et remontées, ça fait pareil, et les plaquettes, que j'ai vu de près, sont visuellement parfaitement adaptées

 
Ce truc là marche pour les montées de rapports, la plupart des caisses qui ont moins de 10ans le font.
 
Pour les synchros de régimes moteur/boite au rétrogradage il y a ça: http://www.youtube.com/watch?v=i5XMerqFK5g

 

 

 

 
Voilà mes pneu et les défauts que je vien d'y découvrir ce matin...ces défauts et au vue de leur usure cela vaut il le coup que je les change ou il n'y a aucun risque?
 
Ce sont des energy saver 95h que je changerai par des efficient grip performance en 215/60 r16 99v si nécessaire..
 
De plus l'usure me paraît légèrement asymetrique entre le droit et le gauche.. et pour couronner le tout est ce que de tel pneu passe le CT car ma 508sw a 4 ans le mois prochain..  
 
Merci à vous.
 
En doublon avec le topic sur les pneu..

Sur la bande de roulement c'est quoi les défauts ?
le gravier coincé ?
Sur le coté je ne vois pas trop. Il y a vraiment une bosse ou c'est la photo qui fait cet effet. Si il y a une bosse ou un creux tes pneux sont HS.
 
Tu est bientôt a la limite "legale" (quand tu attendrais les témoins d'usure)
Pour les pneus c'est pas la peine de prendre un indice de vitesse et de charge supérieur. Prend comme d'origine.
 
 
Pour le CT je ne comprends pas pourquoi tout le monde flipe. Prends un contrôle avec la contre visite gratuite. Comme ça, même si tu a une contre visite tu a 6 mois pour faire les travaux.

Oui il y a une bosse ce n'est pas un effet d'optique...et à chaque pneu d'où les deux photos pour les bandes de roulement c'était pour savoir si l'usure valait le coup que je change de suite ou si ça peux attendre...

En dehors des fautes, c'est 2 mois

autant/au temp/OTAN pour moi c'est bien 2 mois.

c'est pas top.

La j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de gomme avant le témoin (1 ou 2 mm). Donc tu a tout intérêt a changer rapidement.

À part que ce n'est pas le bon topic, ces pneus sont encore bons, je n'y vois aucun problème majeur.
Ces bosses sur les flancs sont normales.
L'usure va arriver au témoin bientôt, il faudra rassembler le budget pour les changer, mais à part ça, le contrôle technique pourra être passé tel quel.

Ok donc je dois changer mes pneus sniff ça aurais bien attendu 5000 km..

c'est rien ça, tu peux rouler, vérifie la bosse de temps en temps mais ça m'étonnerait qu'elle bouge.

Ah ok  
 
Dans tout les cas je le ferais courant mai

Ces bosses ne sont pas problématiques. D'ailleurs si on regarde bien, il s'agit plutôt de creux radiaux que de bosses.  
C'est très courant, ils sont là par construction du pneu, pas à cause d'un impact, ça n'a rien à voir avec des hernies.

Ok je les changerais donc à l'arrivé au témoins d'usure alors merci à vous..

j'avais cette marque sur mes 4 goodyear NCT5, j'ai fait 90000km a l'avant avec et 115000 a l'arrière.

1 ou 2 mm y'a encore le temps. 5000 à 30 000 km suivant la conduite, le type de parcours et le véhicule...

Tu veux pas repasser vendredi stp ?

Disque foireux d'origine (trop gauchi?), à moins d'avoir acheté de la daube ça parait surprenant...
En revanche si le moyeux a mal été nettoyé avant la pose du disque ça peut être une des raisons..
 
Idem si l'étrier a mal été nettoyé et que ça coulisse pas bien (je suppose que c'est un monopiston flottant ..) ..

 
Mes pneus avant sont au même niveau que les tiens, ça doit passer au ct, mais vaut mieux respecter les vitesses maxi par grosses pluies.

 
Je suis allé voir vite fait sous le capot ce soir, j'ai pris deux photo! Déjà le liquide de refroidissement est sous le minimum... Puis on dirait qu'il y a une fuite d'huile!  
 

 
On voit un peu mieux sur cette photo-ci, j'ai touché l'huile, ça a durci avec la chaleur, on dirait de la résine!
 

 
Ca pue, non?  
 
EDIT: après une rapide recherche, ce ne serait pas de l'huile mais de la calamine due à une fuite de gazoil par les injecteurs? Dire que je croyais que c'étaient les bougies que je voyais   Bon, ca colle avec les symptômes vous pensez? Il y en aurait pour combien à faire réparer ça? Je n'ai pas le temps ni les capacités pour le faire...

Ouais.
Un injecteur de gasoil hors d'état.
Prépare quelques billets de 100€ pour le remplacement...

ou un simple joint à remplacer.

+1, juste un joint cuivre à quelques centimes à remplacer, mais ça n'explique en aucun cas le problème de fonctionnement.

Pour la clio 1.5 dci qui déconne, en dehors de la fuite.

A tous les coups c'est le potentiomètre de la pédale d'accélérateur ou sa connectique.  

Non ?