Reprise du message précédent :

J'ai fait ma dernière révision en concess moto.

Suite à la vidange précédente ma vis de vidange fuyait (genre une goutte qui tombe l'heure après l'avoir arrêtée, donc vraiment rien, et ça me faisait grave chier de vider et changer le joint pour ça, et le pot de confiture dessous ça fait moto de caractère).

Maintenant, plus rien.
Donc vidangée par gravité en concess

edit : à voir à la suivante que je ferai, s'ils auraient pas par hasard serré comme des connards  

La dernière fois que j'étais au garage Audi, ils m'ont changé une sonde de température moteur sans me dire laquelle, sachant que mon calorstat fonctionnait déjà nickel, j'étais pressé (et saoulé de voir que le problème était toujours présent ) je me suis barré rapidement sans demander d'info. J'ai aucun détail sur la facture à part "sonde température moteur", c'était peut-être la même... Je veux bien la référence pour comparer avec eux, quand tu auras un peu de temps, merci bcp

Elle n'est pas intégrée au capteur map maintenant cette température ?

Le capteur MAP c'est le débitmètre de masse d'air non ? Du coup... ça peut pas être ça qu'ils ont changé, il me semble que c'était cher mais pas autant que le débitmètre que j'ai payé à prix d'or chez VW
Mais oui sinon ça m'étonnerait pas que la sonde de température soit intégrée dedans, c'est l'endroit idéal pour la mettre.

Non, le debimetre est en sortie du filtre a air, le map est entre le turbo et l'admission (en partie sous pression donc), mais il faut avoir un turbo
 
Le débimetre chez vag c'est 110€ de mémoire, a prendre en échange standard en ramenant l'ancien bien sur (avec son bout de durite avec), ils ont grillé énormément a l'époque des tdi 1.9 90 et 110ch.

 
oki
 
 
le double c'est quoi exactement ?
Je débraies , je passe au point mort , je rembraie.
Puis je débraies à nouveau pour passer la vitesse.
 

Pas de turbo dans mon cas, donc pas de map  
Quelle serait la probabilité qu'un MAF neuf (échange standard chez VW) soit défaillant ?  
Ici (pays des banques et du chocolat) il m'a coûté le double de ce que tu annonces mais VW se gave sur les prix (tout ce qui est VAG est surcôté, neuf/occasion/pièce/main d'oeuvre, tout), et le coût de la vie est élevé.  
Si je le rechange, j'irai me fournir chez ebay avec la référence sous la main.  
 

1 tu roules  
2 tu laches l'accelerateur  
3 tu enfonces l'embrayage  
4 tu mets le levier au point mort  
5 tu relâches l'embrayage (pour embrayer au point mort donc)  
6 tu accélères le régime (toujours au point mort donc) pour correspondre au régime auquel tu serais avec le rapport de boîte inférieur  
7 tu lâches l'accélérateur  
8 tu débrayes (pendant ce temps, le moteur n'a pas eu le temps de redescendre en régime)  
9 tu passes ton rapport de boite inférieur (c'est là que la différence se fait, la boîte tourne vite au lieu d'être à faible régime de rotation)  
10 tu relâches l'embrayage pour embrayer  
 
Le régime appliqué au point 6 doit correspondre au régime que tu obtiens au point 10 après avoir embrayé, ainsi on se sert moins des synchro de boîte car tous les éléments lors du passage point-mort->rapport-enclenché tournent à la même vitesse.  
 
Attention, c'est un petit exercice assez tricky au début quand on a pas l'habitude, il est conseillé de s'entraîner à le faire :  
- en ligne droite  
- déserte  
- à vitesse modérée, par exemple faire 2-3-2-3-2-3 à 40 km/h jusqu'à ce que ce soit fluide comme mouvement  
- surtout pas devant un feu ou un passage piéton, tant qu'on maîtrise pas le truc A terme ça permet de rentrer la première sans la faire craquer, mais seulement quand on maîtrise bien la séquence.  

Moi je n'ai pas de problème quand le moteur est "en prise", c'est à dire avec un peu de gaz pour maintenir la vitesse ou suffisamment pour accélérer.
J'ai cet à-coup quand je suis sur le frein moteur et que je ré accélère un peu rapidement. Si s'enfonce très peu la pédale pour faire reprendre "la prise" avant d'accélérer fort, ça ne fait pas d'à-coup.

J'ai l'impression que c'est assez proche, si j'y vais tout doucement mon moteur a le temps d'accélérer et ça ne secoue pas (ou très peu), mais c'est peut-être pas le même soucis en effet

J'ai un accélérateur à câble, et quand je l'actionne à la main depuis le compartiment moteur, je n'ai pas de lag comme toi. Le moteur réagit directement.

Comment on peut vérifier l'usure des silent blocs moteur ?

ça fait quelques année que j'ai des voitures a accélérateur éléctronique, et aucune n'ont eu de lag.

Le papillon est propre et il bouge bien ?

Y'a du ldr dans les cylindres

J'avais ça sur ma super5 j'ai changé les joints et pièces du carbu et ça a disparu, c'était ptet un problème de pompe ou membrane de reprise.
Par contre si c'est une injection je donne ma langue au chat.

Aucune idée, mais vu que ça accélère bien quand je l'actionne au ralenti/capot ouvert je pense que oui.
Le capteur d'ouverture du papillon est bon aussi (manip à faire sur la voiture pour le vérifier).

Et c'est une injection.

 
t'as un potentiomètre a la pédale ?

Merci beaucoup pour avoir regardé si la sonde MAP est bien spécifique aux turbos, j'en ai pas dans mom moteur, mais ça me fait de + en + penser que mon débitmètre est foireux... Ou qu'il y a une sonde de température déportée qui marche pas top

Pas la moindre idée
Ça servirait à quoi ?

 
En fait j'ai pas suivi, ta pédale est relié par un câble à ton papillon ?

La mienne a ça, j'ai un régulateur mais c'est actionné sur le câble directement. Et la pédalé est à câble.

Je viens de faire Antibes Grenoble, par les routes "de montagne", et je pense bien que ce sont les supports moteur qui merdent. Ça bouge devant, quand j'accélère, rétrograde, un peu tout le temps.
A vitesse stabilisée pas de soucis.

J'ai eut un soucis avec une 307 1.6i 16v de 2004 (phase 1), j'ai fait une vidange d'huile de boite, puis un changement de bougie donc j'ai juste débrancher la fiche du bloc bobine puis retire le bloc puis les bougie, puis tout remonter !
 
Sauf qu'au moteur du redémarrage, l'aiguille de carburant à carément dépasser le cadran coter niveau maxi... (heureusement aiguille pas tordu, y'avait pas de buté) !  
 
Donc couper le contact, l'aiguille n'a pas redescendu c'est qu'au bout du 2eme arret de contact que l'aiguille a reprit sa position normale !
 
Depuis tout va bien sauf qu'apres que l'aiguille a repris ça place l'heure et la date ont etait remit à zéro tout seul !
 
Le calculateur à détecter le probleme et à fait un reset tout seul apparament ?    
 
Car la l'aiguille indique bien comme il faut !

je pense que la vanne EGR, ouais. si yavait un problème de ce coté, t'aurais pas un lag, mais vraiment un moteur qui s'étouffe, donc un comportement très dégradé.
pour le support moteur ça peut le faire si tu peux demander à un pote d'accélérer ou de regarder ce que ça donne à l'arret (faut mettre un peu le moteur en prise quand meme, donc mettre des pierres devant les roues, faire un peu patiner l'embrayage capot levé voir ce que ça donne ...)
le lambda je peux pas m'avancer plus
pour le filtre à air aussi je crois que ça serait pas aussi franc comme ressenti

bien sur ça reste difficile à dire et l'avis d'un mec qui aura vu la voiture ou qui sera plus calé que moi devrait etre 100 fois plus intéressant que ce que je raconte !

Salut,
j'ai un problème de fuite de liquide de refroidissement (exposé ici en détail) sur ma clio 1 diesel de 1995. Je me demande s'il est raisonnable de lui faire faire un trajet de 60km pour la ramener du parking de mon boulot à mon domicile.
Je n'y connais rien en mécanique et j'ai peur qu'un garagiste plus proche de mon taf me fasse une facture salée.

J'espère ne pas faire de hs en venant poser mes questions de noob ici.

 
C'est une 307 phase 1, le multiplexage est sensible aux parasites, tu as du en faire un qui a brouillé le reseau du bsi

Salut,
 
J'ai une Clio 1 1.9D (diesel) et rencontre un petit soucis depuis peu. Le volant se met parfois à vibrer sur quelques kilomètres, de façon aléatoire, puis cesse. J'ai remarqué qu'une perte de puissance se faisait également ressentir lors des vibrations mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas à tous les coups...
J'ai changé les mâchoires de frein arrières il y a peu, le problème est survenu un peu avant ou un peu après, je ne sais plus trop. La première fois que le soucis est arrivé c'était sur une nationale à 90, j'ai juste espéré que la roue AVG n'avait rien
J'ai rereglé les mâchoires ce week-end (les freins étaient pas très efficaces ), et j'ai eu le problème tout à l'heure en rentrant...
 
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.

bah de la façon dont tu racontes, on dirait que tu crois que c tes freins qui freinent sans que tu leur demandes ...
 
essayes déjà voir en débrayant si la voiture s'arrete bcp plus vite que quand le problème n'est pas présent, si ya une résistance à l'avancement dû au frein, ça devrait se vérifier comme ça (ou alors voir si ya pas une roue bcp plus chaude que les autres, si le frein est utilisé ça chauffe )
 
sinon je sais pas, filtre à gasoil, pompe carburant ? c vraiment la roue ou le moteur qui tremble ? le tremblement se poursuit à l'arret ?
t'as pu regarder si tu avais de la fumée à ce moment-là ?

 
 
de nombreux vhc n'ont pas de débitmètre mais qu'un map, même en atmo !

 
Oui les 1.5dci n'ont pas de debimetre, il déduit le débit avec un algo.

Tiens je viens de me rendre compte que sur la C5 le ralenti est accéléré quand la voiture roule (un peu moins de 1000tpm contre 700tpm quand elle est à l'arrêt).
 
Ca sert à rien ou bien?

Yep, le ralenti est baissé au maximum supporté sur les moteurs récents Pour la conso

Sur les premières sandero gpl ça a valu quelques frayeur aux conducteurs (voiture qui cale sur une relance dans un virage ).

Non mais j'ai déjà vu des ralentis plus bas que ça, le truc c'est qu'il augmente quand la voiture roule et que je reste au point mort.
Il y a surement une utilité à cette feature mais je me demande laquelle  

 
Assistance au freinage ? (Qui exploite la dépression dans l'admission).

Ah ouais pas con, mais ça fait une vraie différence de gagner 300 tours?

 
Idem sur ma fabia, 800tpm au ralentit et 950 des qu'une roue bouge, la pire extreme, mon ancienne clio dci, 600tpm au ralentit et 900tpm des que ça bouge

 
 
c'est l'actuateur de ralenti !
 
Ca sert que à 600 rpm, toi vhc a pas assez de couple pour être en mouvement. le ralenti monte à 900, sinon il cale.
 
Essaie demain. tu freines lègèrement le ralenti va baisser et le véhicule va câler.
 
En côte, le ralenti peut aller à passé 1000 rpm !

Je pense qu'il évoquait ce comportement en étant débrayé

Waip.
Parce qu'elle reprend sans sourciller à 400 tpm la bougresse