Reprise du message précédent :
le souci d'une pompe a eau c'est la casse de l'axe, ainsi elle est entrainée par le vilo (via distri ou courroie acc), mais l'hélice ne tourne pas.
 
la seule facon de s'en prémunir, c'est de la changer en même temps que la courroie ! ou, si le moteur a une distri par chaine (ou cascade de pignon) en meme temps que la courroie acc...

Je crois que sur mon moteur la pompe est d'origine (plus de 300mkm), mais si je me souviens bien de la rta elle est directement entrainée per un axe qui vient du vilebrequin.
Ca se fait ce genre de montage?

LE soucis c'est surtout de la desolliciter et de la resolliciter (différemment) après, donc fuite ...

OK donc tant que je touche pas la distri je touche pas la pompe.
Indénor FTW!  

 
Suite et fin : Boîtier thermostatique changé, 306 euros la blague  
 
Il m'a montré le boîtier, le plastique c'était carrément pété sur 1cm au niveau de l'encoche du joint...

normalement oui
tu as tapé sur l'ampoule ou le plastoc voir si elle repart?

essaye avec des leds !
sur mes vieilles seat ça va bien a changer (toledo tdi 90 et ibiza 1.9d )

Plop ! J'ai un petit soucis: Je vais changer mes disques de freins pour du ATE Power Disc, et j'ai des plaquettes en bon état, des DS2500. ça m'embêterai de jeter les plaquettes, mais je veux pas pour autant faire une connerie. Donc j'aurais aimer savoir si c'est grave ou juste pas terrible de garder d'anciennes plaquettes pour un disque neuf =s

ça dépend si elle ont beaucoup de bornes ou pas.
Si elle n'ont presque rien, tu les déglace et ensuite gaffe lors des premiers 100km.
 
C'est ce que je ferais.

les déglacer au papier à poncer ? C'est un peu ce que je pensais faire (je sais pas si c'est bien de ça dont tu parlais). Merci de ta réponse en tout cas !

la moitié de 100 euros = 50 = à la poubelle...  
 
Bon, bah merci de vos réponses, je pense que j'ai plus qu'à me pendre !

 
Je valide, changement de disque c'est changement de plaquettes quasi obligatoire.

même si je les ponce (quitte à perdre de la garniture) ?

C'est du travail de porc de faire ça, d'autant qu'on parle d'un élément de sécurité, après c'est que mon avis hein.
Achète deux jeux de plaquettes, c'est pas pour ce que ça coute...

c'est pas faux. Bon du coup passage aux étriers 266, parce quitte à tout changer, autant que ça serve (puis les durites avia bf sont prêtes à êtres montés   ...)
 
Bref, excusez pour ce moment d'égarement, tu as raison Slad c'est un élément de sécurité, je vais pas risquer ma vie (et celle des autres) pour des économies de bout de chandelle.

un disque de frein de 30cm ventilé, c lourd. alors 2 dans leur emballage ... à trainer sur toute la longueur de ma rue qui monte très fort ... la prochaine fois je dis au gars de me les garder au chaud et je descend les chercher en voiture

j'vais aller revérifier l'épaisseur de mes disques AV (normalement ils sont bons) et les changer si nécessaire ... j'ai fait 300km avec mes plaquettes, ça devrait pas etre trop problématique, si ?

sinon, j'ai aussi commandé des plaquettes AR vu que j'en ai une qui a une sale gueule, mais le colis est égaré

non

le truc qui me surprends, sinon, c que j'ai vraiment pas senti de différence dans le comportement de ma voiture au freinage après le changement plaquettes AV/AR ... meme pas sur les premiers freinages comme ça m'avait fait avec la R19 à l'époque ...

edit : faut dire que comme j'ai purgé en meme temps mon LDF, j'ai fait de nombreux appuis sur la pédale moteur éteint, ça a dû bien plaquer les différents éléments ensemble ? ...

Un pote l'a fait avec justement le même combo, c'est allé au poil. Les rainures aident bien, mais faut bien roder les disques.
 
Je vais aussi bientôt passer en ATE Power Disc mais je veux les tester des Power Pad.

De toutes façons un ensemble disques+plaquettes neufs ça freine que dalle donc dans tous les cas il faudra un temps d'adaptation.
Si les disques n'avaient pas une forme trop bizarre pourquoi pas remettre les mêmes plaquettes si elles ont été peu utilisées.

 
En théorie, je dis bien en théorie, on rode des disques avec des vieilles plaquettes et inversement pour un usage sportif/compétition.

Arf, oui mais dans tous les cas Je pense que c'est pas raisonnable, je préfère faire 500 kms (2 pleins quoi   ) avec disques et plaquettes neuves en freinant doucement et en anticipant un maximum, et en profiter pour passer sur de plus grands étriers / disques / plaquettes. Ce sera plus endurant, et plus raisonnable. Merci de vos nombreux avis  

 
Non je crois pas mais il faut qu'une des deux fonctionne ça c'est sûr, mais si une des deux est foutue pas de risque de contre visite à cause de ça.

Salut les kids
 
Alors vu mes soucis de démarrage sur ma moto (GSXR 750 de 1996), je me tâte à remplacer les antiparasites en préventif avec les bougies.
 
Je suis arrivé à trouver à peu près un type en ngk qui rentrerait, par contre la valeur de résistance a-t-elle une grosse influence ?
 
Si je prends 5kO au lieu de 10, ça fait quoi ?

c'est pas que je redoute les bricolages hasardeux, mais si c'est une valeur précisée et que ça varie du simple au double, ça m'inquièterais.

Moi aussi ça m'inquiète

Ceci dit dans la résistance totale du circuit (secondaire de la bobine), celle valeur est pas énorme donc pas primordiale on dirait.

En attendant que je règle cette histoire de refroidissement bizarre (moteur qui ne chauffait presque pas en 40km, et là ma copine l'a repris et tout allait très bien...), la vidange moteur du Kangoo (1.4 ess 180.000km 1999) doit être faite.
J'ai un bidon d'Elf 5W40 synthèse neuf en rab, ça peut le faire même si pour l'instant elle ne tournait qu'à la 10W40 semi-synthèse ?
Ca risque d'accentuer la conso d'huile non ? (quasi inexistante, sauf depuis peu, une fuite que j'arrive pas à localiser)

t'as le même indice à chaud donc non pas nécessairement, t'aurais mis de la 30 oui la probablement
 
Par contre les additifs sont plus puissants dans la synthèse, j'espère que ça abime pas les joints (un kangoo de 99 je pense pas, mais sur les vieilles voitures c'est souvent déconseillé )

En tout cas je l'avais acheté car c'était ce qui était recommandé pour la Clio 2 de ma soeur qui doit être de 2001.

 
ça changera pas grand chose c'est même mieux si elle fait que des petits parcours, pour la fuite sur ces 1.4L ça peut venir soit du joint de cache culbu côté collecteur, soit c'est le joint de culasse (maladie sur les moteurs E7J)

 
Le joint de cache-culbu est un peu gras, mais ça c'est depuis un moment, et c'est pas bien grave, par contre c'est plus gras plus bas, derrière les collecteurs et la protection thermique du collecteur

Joint de culasse alors... après ça peut tenir longtemps comme ça faut pas non plus trop s'en faire, au bout d'un moment ça inondera le cardan qui en enverra partout et ça finira par toucher l'alternateur mais d'ici là hein, c'est connu que ça suinte à cet endroit

Ah merde...
 
Elle doit passer à la casserole pour la courroie de distrib d'ici septembre, je demanderai l'avis du mécano à ce moment là...

Plop les gens.
 
J’ai un soucis avec ma golf 4 TDI 115 ch de 2001 qui totalise 226000 bornes. En effet lors de trajets sur autoroutes et en roulant bien genre 150-160 mon liquide refroidissement se fait la malle.. Donc paf gros témoin stop qui s'allume en rouge en clignotant et bipant dans tous les sens...
Des idées d’où cela peut provenir ? Dans 14000 km elle doit repasser à la courroie de distribution et la vidange à été faite il y 2000 km.....