Reprise du message précédent :
 
 
 
c'est normal, si tu as spécifié que ta vitesse min acceptable est 1/60, il va en priorité chercher la sensibilité native du capteur, puis une fois celle ci atteinte, augmenter la vitesse.
 
Néanmoins, je te conseilles de virer l'ISO auto, c'est super pratique a priori, mais techniquement c'est une plaie. Tu gagneras a fixer ta sensibilité selon ton experience, tes attentes, tes contraintes, et a ne laisser plus qu'un paramètre modulable au boitier.

 
Je suis à 99% en iso auto, je vois pas en quoi c'est une plaie.

+1 je trouve ça super contraignant les iso non auto. Je préfère me concentrer sur ma compo, que sur des paramètres inutiles et chiant à régler

Beh non, je n'ai rien spécifié nulle part. Ce 1/60 pour le 30mm et le 1/100 pour le 60mm sont en "hard" dans le boitier je pense    
 

   
A la base je voulais bien régler les isos moi-même, mais ce n'est pas paramétrable sur molette directement. Il faut au minimum bouton + molette    
A priori je vais partir sur du mode manuel alors dès que la luminosité est limite. Par exemple sur 30mm, je fixe ma vitesse sur 1/100, 1/120, je fixe la focale, et je joue manuellement avec les isos...je les fais monter jusqu'à ma limite acceptable genre 3200 et ensuite je diminue manuellement la vitesse s'il manque encore un peu de lumière...
 

Comme toujours, ça dépend de l'utilisation.
Le problème des isos auto c'est qu'entre un grand angle et un tele la vitesse mini n'a rien à voir, et personnellement ça me ferais chier qu'avec l'UGA il pousse les iso alors qu'il y a de la marge niveau vitesse

inutiles?
exemples:
- photo de paysage, pas de sujet mobile: on aimerait une sensibilité aussi basse que possible, et on peut envisager sans trop de souci de descendre la vitesse à la limite basse (1/focale, voire moins pour ceux qui ont la main sure )
- des personnages dans la scène: on veut eviter des flous de mouvement en priorité, donc minimum 1/80 et/ou 1/focale
- prise de photo de sport/action: besoin de figer, vitesse elevée exigée, mini 1/200, 1/1000 souhaité
- prise de vue en condition lumineuse TRES faible: la sensibilité s'envole pour assurer le 1.5/focale qu'on a reglé (par exemple), alors qu'on aurait mieux fait de tolerer une vitesse plus faible: entre 1/50 et 1/30, la sensibilité est divisée par 2, mais ca reste comparable en terme de risque de flou.
Ce dernier exemple est pas top, dans le sens où on peut limiter la sensibilité max qu'on souhaite.
 
Bref, tout ca pour dire qu'au final, si on reste en iso auto, de nombreuses erreurs peuvent intervenir et provoquer des parametres de prise de vue pas du tout optimaux.
 
Et je suis désolé, mais fixer 'ISO 400' au début de la séance, ca ne perturbe pas outre mesure les paramètres de prise de vue

Je ne parle pas d'une utilisation iso auto 100% du temps non plus. Et justement dans le cas où tu chausses ton UGA, tu vas dans tes paramètres : vitesse min de déclenchement 1/15 et le tour est joué, ton appareil est calé sur 1/15, et fait monter les isos si la luminosité est faible. Si elle est haute, isos plafonnés à 1/100, il remonte la vitesse...
 
 

 
Bah dans tous tes exemples quasiment, si on peut fixer dans le mode iso auto une vitesse min de déclenchement, ça peut aider    
Sur olympus je trouvais ça pratique...

Le mode iso-auto peut devenir un fidèle allié dans certaine conditions, mais seulement si on l'utilise en mode manuel en pas en mode priorité ouverture ou l'on se retrouve avec une vitesse mini choisie dans les menus qui anéantie l'adaptabilité au contexte environnant.
 
En manuel, ce choix de vitesse mini se fait à la molette en temps réel, donc la réactivité est top, car on choisis sa vitesse optimale en temps réel la molette, et l'appareil va choisir le réglage ISO adéquat pour assurer la bonne exposition.
 
Ce mode (iso-auto + manuel) ne comporte qu'une seule faille, celui du danger de la surexposition à ISO natif. Pour ça que ce mode est seulement à privilégier dans des contextes de luminosité difficiles et non en pleine journée ensoleillée, et le vice de ce mode est celui d'oublier de le désengager après une séance sans se rendre compte d'avoir une surexpo chronique dans la séance suivante avant plusieurs clichés.
 
 
Après, comme je l'avais déjà expliqué. Il y'a pour moi le "mode ultime"  que je n'ai encore jamais trouvé sur un appareil (peut-être que certains le font sans que je le sache)
 
A savoir un mode ISO-AUTO semi-M (avec en gras, le principe manquant dans les appareils actuels)
 
Choix de l'ISO automatique (se référant à quelques pré-réglages manuels, zone pondérée, incrémentation etc...)
Choix de l'ouverture à la molette
Choix de la vitesse mini à la molette
Choix de la vitesse devenant automatique (migration en mode priorité ouverture) quand une surexpo apparaît à ISO natif

bien sûr, donc reparametrer le mode iso auto à chaque fois, ce qui en terme de manipulation est nettement plus compliqué que de selectionner la sensibilité.
 
Après chacun son petit truc, mais de mon point de vue, l'iso auto est un piege. Dans son (ses) implémentation(s) actuelle(s).
 
je rejoins ress p a propos du mode auto en full manuel (enfin plus si full que ca )
 
Pour ma part, dans 99% des cas je suis en prio ouverture, iso manuel, et une molette pour la compensation d'expo. Sur le A7, c'est redoutable, d'autant plus que le réglage de la sensibilité se fait directement sur la roue codeuse autour du trèfle, donc accessible avec le pouce aisément.

 
 
Non, pas pour moi.
(j'ai rajouté en gras les conditions sous-jacentes à mes besoins)

Personnellement je change trop souvent d'objectif pour que ce type d'utilisation soit efficace

 
 
Haha ouais, pour ça que dans mes premiers mois de pratique je n'ai pas pensé à ce mode ISO-AUTO manuel, car je pensais que le mode manuel était prioritaire est allé supprimer le choix auto de l'ISO, ce qui n'est pas le cas. Et cette découverte a été une petite révolution, car tu te rends compte que le mode iso-auto en prio ouverture, c'est pareil que le mode iso-auto en mode M, sauf que dans un cas tu choisis ta vitesse mini dans les menus et dans l'autre cas par un simple coup de molette    
 
Après pour en revenir à mon mode iso-auto semi-m ("mode ultime" dont je rêve), franchement je pense que l'application de ce mode serait plus que top.
 
1) Tu choisis ton ouverture (comme en mode priorité ouverture)
2) Tu choisis la vitesse mini nécessaire
 
point barre !!!!
 
 
 
Ensuite l'appareil augmente l'iso si besoin est, ou se cale en iso natif (ISO 50/100) et augmente la vitesse d'obturation.

 
 
 
 
Non, pas pour moi.
(j'ai rajouté en gras les conditions sous-jacentes à mes besoins)[/quotemsg]
 
Je me suis permis de ré-éditer
 
La sensibilité, tu ne la changes pas à chaque shoot, tu la fixes pour ta séance: en photo concert, tu fixes 1600 ISO (par ex), et tu ne changes pas toutes les 5 sec.
Enfin, je vais me répéter, mais entre un portrait de groupe au GA et une photo de paysage avec le meme objo, dans un cas tu essayeras de rester au dessus du 1/100, dans l'autre tu descendras sans souci au 1/30, voire encore moins si tu as un trépied. Ce qui implique de reparametrer ton iso auto, pas pratique je trouve.
Sans parler du pb avec un zoom, tu fais comment? une moyenne?

 
Sur mon appareil, c'est fonction de la focale en auto. Et si jamais j'en veux plus de l'iso auto, ça prend 1/2s pour le désactiver.

A ce petit jeu on n'a pas fini, on pourrait trouver des contre-exemples pendant des heures favorisant l'une ou l'autre situation   Sachant que le but au départ n'était pas de montrer la supériorité de l'un par rapport à l'autre Avec MON utilisation j'ai naturellement constaté que les isos auto me faisaient gagner du temps, diminuaient le nombre de mes réglages. C'est tout.  
 
 

Ça rejoint ma dernière phrase au-dessus, je n'ai plus de zoom depuis des années, donc c'est bien par rapport à mon utilisation que j'argumentais. J'aurais dû le mentionner  

 
finalement l'iphone c'est mieux hein  

Faudrait que je regarde les 10 photos que j'ai dû prendre avec mon nexus depuis 2 ans pour te dire  

C'est une idée intéressante. Mais parfois, on crame volontairement une partie de l'image. Ne vaudrait-il pas mieux simplement prévenir l'utilisateur que le RAW est en partie cramé, et le laisser agir en conséquences ? Par exemple sur un EVF on peut faire clignoter en live les parties cramées...
Quand on règle la vitesse manuellement, ce n'est pas très agréable de se faire contredire par l'appareil...

Les appareils bien conçus ont un mode ISO auto où la vitesse mini s'ajuste automatiquement en fonction de la focale. Y compris avec un zoom.
Mais ce genre de détail est loin d'être prioritaire chez les fabricants, qui préfèrent souvent se concentrer sur les performances...

Reste plus qu'a prendre en compte la stabilisation et on aura un truc utilisable

Mais bon ça reste une option anecdotique pour ma part, même si ça marchait au poil je ne suis pas sur que je m'en servirais

Fuji avait une fonction qui prenait même en compte la stab. Les utilisateurs ont réclamé à cor et à cris de pouvoir régler la vitesse mini manuellement. Une mise à jour du firmware et hop, la fonction a été enterrée.
Le top du top pour ce genre de fonction, ce serait en plus d'adapter la vitesse en fonction des mouvements de l'utilisateur (détectés via les accéléromètres du système de stabilisation).  

 
Oui, prévenir l'utilisateur d'une forte surexpo serait déjà un premier pas.
 
En ce qui concerne le réglage de la vitesse manuelle, il faut comprendre que mon mode n'impliquerait pas un choix de vitesse mais plutôt un choix de "limite de vitesse basse", ce qui sous entend l'accord que l'appareil augmente par lui même la vitesse d'obtu. Et pour ce qui est du choix de surexposer sciemment , ne reste qu'à jouer avec l'incrémentation comme en mode priorité ouverture.
 
 
 
 
Je vais donner quelques exemples concrets avec mon mode.
 
Je shoote durant toute une journée avec un 35mm, et je considère que pour assurer une photo nette avec ma pratique j'ai besoin de 1/50. Je monte donc mon objectif et règle ma vitesse au 1/50, me reste plus qu'à m'occuper du choix de l'ouverture.
 
10H :  Quelques photos de paysages, je ferme le diaph. Pas de panique, si besoin l'appareil augmentera les ISO en ne passant jamais en dessous le la barre des 1/50 (j'incrémente si besoin est pour peaufiner mon expo).
 
15H : Quelques portraits larges avec mes amis, j'ouvre le diaph, le temps est lumineux. Pas de panique, une fois à ISO 50/100 l'appareil augmentera par lui même la vitesse d'obtu.
 
18H : Je fais une petite série de photo lors d'un évènement sportif, hop un petit coup de molette pour passer la vitesse au 1/250 et le tour est joué.
 
22H : Il fait nuit, je repasse au 1/50, l'appareil augmente les ISO par lui même. Arfff le rendu est trop bruité à mon goût, descendons donc les ISO, un petit coup de molette pour tenter le 1/25, on repassera au 1/50 si le rendu est trop flou.
 
23H : Je monte un 85mm sur mon appareil, et passe par la même occasion la vitesse au 1/100.
 
.....
 
 
 
Avec ce mode, on est vraiment super réactif. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper du choix d'ouverture et de l'incrémentation pour le choix d'expo (style highkey, contre-jour ...). Et c'est là tout ce qu'on demande à un appareil, prendre en compte de manière automatique toutes les données pragmatiques qui traduisent nos choix artistiques. A quoi bon choisir des ISO alors qu'on sait qu'au bout du compte on veut toujours que ce facteur soit le plus bas possible (sauf cas très spécifique pour un rendu recherché), c'est simplement une ineptie totale que de vouloir contrôler des facteurs qui doivent tendre une valeur idéale préétablie.

Ah oui, vu comme ça, ça se tient.
Dans ce cas, il serait intéressant d'avoir deux modes d'ISO Auto...
Un mode 100% auto où l'appareil gère entièrement la vitesse mini en mode A ou P.
Ton mode où l'utilisateur choisit la vitesse mini directement via la commande de vitesse en mode A ou P.
Et idéalement, un commutateur sur le boitier pour choisir entre les deux.

Oui Doc Radium, ça serait parfait.
 
Premièrement, je pense honnêtement que mon mode apporte un réel gain par rapport à tout ce qui se fait actuellement sur le marché, et en plus de ça vu que c'est uniquement software, il serait toujours possible de désactiver ou activer cette option à souhait, donc pas de raison d'être contre ce mode, car dans le pire des cas on ne l'utilise pas.
 
Après, peut-être que certains appareils offrent déjà cette possibilité ??? je suis loin de connaître tout ce qui se fait sur le marché.
 
 
 
Mais après il manque encore un petit détail pour que mon mode iso-auto semi-manuel soit complet (comme dans mon imagination ). Je rajouterais à ce mode le fait que le temps d'obturation choisie s'affiche au centre de la visée lors de la première mise au point après allumage de l'appareil. Tout comme je pense que dans les modes classiques (comme le mode A / prio ouverture), la valeur ISO devrait s'afficher clairement dans la visée lors de la première mise au point après démarrage de l'appareil.
Je parle bien d'un affichage bien voyant et évident qui s'afficherait "uniquement" lors de la première map après allumage de l'appareil, juste de quoi faire prendre conscience à l'utilisateur du paramètre manuel à adapter en cours (valeur ISO / obtu / diaph suivant le mode choisi).
 
C'est bon, le mode ultime est enfin là, ne reste plus qu'à bosser sur le capteur et les optiques  

Dommage qu'il n'y ait pas de firmware open source, pour faire enfin évoluer ces interfaces utilisateur héritées de l'argentique.  

j'aimerai pouvoir dépasser les 30 secondes de temps de pauses de jour, mon nd400 n'est pas suffisant ( et parfois trop de nuit )
du coup j'ai pensé a ajouter un nd8 au lieu de prendre un nd1000 ( du coup je pourrai l'utiliser de nuit aussi )

voyez vous un inconvénient a ça ? a utiliser les deux ?

s'ils sont épais, ca peut vigneter dans les coins, mais sinon pas trop de contre indication. Tu vas probablement perdre un poil en piqué, m'enfin rien de rédhibitoire.

Tu perds en qualité à superposer des filtres. Ca dépend si tes filtres sont top de base ou pas.

 
 
c'est le truc qui m'embete le plus, je trouve que je perds deja beaucoup avec le 400, meme si c'est de la bonne marque
 
on perd moins avec un seul nd1000 ?

Bonjour,
 
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic mais je n'en vois pas de plus adapté ...
 
Je viens d'acheter un objectif d'occasion qui présente sur les deux lentilles exposées à l'air ambiant des poussières voire des petites traces. Même chose sur le filtre qui était avec. Comment est-ce que je peux nettoyer l'objectif pour pas cher ? J'ai pensé à commencer par utiliser un pinceau pour retirer les poussières sur les lentilles et le filtre puis des lingettes pour lentilles (si cela existe ?) pour retirer les traces. Est-ce la bonne méthode et avez-vous des liens vers un matériel adéquat (pinceau et lingettes) ?

Ma méthode (efficace même lorsque je reviens de la plage )

• Dépoussiérer l'appareil + les objectifs avec un chiffon a poussières propre.
• Vérifier que les lentilles sont bien sèches
• Soufflette pour enlever les grosses poussières (celles qui rayent bien   )
• Pinceau souple d'abord de façon légère pour enlever ce qui ne colle pas
• Pinceau souple une seconde fois de façon plus appuyée pour enlever ce qui colle un peu plus ( après l'avoir épousseté)

A ce stade tout ce qui "raye" devrait être retiré.
S'il y a vraiment des dépôts de sel, de calcaire, etc, il faut une lingette propre en microfibre humide. (pref eau distillée) Puis essuyage rapide avec lingette microfibre seche.
 
Et finalement pour les traces qui collent (doigts, gras) j'utilise un pinceau Lenspen (l'original) avec le coté "carbone" .
 
Pas d'alcool ou autres solvants car je n'ai pas d'idée de ce que ça peut faire sur les traitements de surface des lentilles...
 
J'espère que tes traces ne sont pas des moisissures  (ça fait des filaments parfois en "étoile" )

Merci pour ta réponse !
 
Non je n'ai pas l'impression qu'il y ait de moisissure, on verra bien.
 
Y'a-t-il une marque recommandée pour le pinceau ou n'importe lequel fera l'affaire ? Idem pour les microfibres ? Tu les laves et réutilises ensuite ?

J'ajoute que si l'objectif est vraiment encrassé, tu peux imbiber ton chiffon d'eau légèrement savonneuse (type liquide vaisselle) sans problèmes : ce ne sont que des tensioactifs qui ne réagissent pas avec les traitements des lentilles

Pluzun pour le processus, surtout bien éliminer tout les corps durs au pinceau avant de toucher la lentille.

Et pour le matos, microfibre et lenstip chinois à 1€ font l'affaire, mais le matériel de marque sera plus fiable dans le temps

et si tu n'as pas de pinceau sous la main, une plume d'oiseau fait tres bien l'affaire, et elle peut également servier à nettoyer le capteur (testé et approuvé depuis des années )

Merci pour vos réponses, je vais voir si je trouve quelque chose à la FNAC.

tu trouveras plein de plumes de pigeons la bas  

 
A voir si je trouve quelque chose quand même. J'ai noté que le matériel de marque Hama était de bonne qualité en général.

Pour le pinceau c'est souvent fourni avec les souflettes.
Sinon l'autre bout du LensPen (je ne fais pas de pub, je n'ai pas trouvé plus pratique, et les nombreuses contrefaçons le prouvent...)
 
Les microfibres ça se trouve chez les opticiens ou au monoprix (en prendre des fines)