Reprise du message précédent :
OK, donc ne pas y aller à l'aveugle non plus, faut pas déconner
***
Pour mon matos voilà ce que j'ai:
- CANON EOS 600D + 18-55 IS II  (CAN8714574569499)  
- SIGMA 70-300mm F4-5,6 CANON  (SIGMA70300CA)  

Et quel reflex tu as pour faire office de bouchon d'objectif ?

Relis avec le doigt....  600D il a dit le monsieur :-)

alors là déjà, il faut savoir que tu t'emmerdes pour rien, puisque tu ne fais que rentrer à la main les paramètres que l'appareil aurait choisis en mode auto enfin, pas forcément exactement ceux-là, puisque pour une même situation il y a plusieurs combinaisons qui permettent d'obtenir une photo bien exposée (par exemple, 1/160" - f/5 - 3200 ISO donne la même exposition que 1/320" - f/5 - 6400 ISO). mais tu aurais pu obtenir ce que tu veux avec moins de manipulations.

par exemple, dans ta situation, ce que tu cherches, c'est à avoir la vitesse la plus rapide possible, tout en gardant la sensibilité la plus basse possible, et sachant que tu n'as pas particulièrement besoin d'une profondeur de champ longue. donc, la méthode la moins prise de tête, c'est de te mettre en mode Av, de forcer l'ouverture maximale sur l'objectif, et de jouer uniquement sur la sensibilité : l'appareil trouvera automatiquement la vitesse qui permet d'obtenir la bonne exposition. si la vitesse que l'appareil propose est trop basse, tu augmentes la sensibilité, et si tu vois que tu as de la marge sur la vitesse, tu baisses la sensibilité.

en faisant comme ça, tu t'épargnes de régler la vitesse à la main, sachant que tu ne feras rien de plus que ce que l'appareil aurait fait si tu ne fais que suivre l'indicateur d'exposition dans le viseur.

si tu arrives à éclaircir ta photo sans rien brûler en touchant uniquement au curseur d'exposition, alors ça veut simplement dire que ta photo d'origine était sous-ex. le RAW permet effectivement de faire plus facilement du rattrapage des zones sombres dans des cas où une simple correction d'exposition aurait cramé les hautes lumières, mais dans ce cas il faut utiliser d'autres outils. dans le cadre de DxO, c'est soit le DxO Smart Lighting soit les outils de la palette "Tonalité sélective".

il faut savoir que corriger l'exposition au développement du RAW est à peu de choses près équivalent à augmenter la sensibilité, chaque EV que tu rajoutes revenant à doubler la sensibilité. donc, par exemple, si tu prends une photo à 3200 ISO et que tu la développes avec +1 EV, alors tu auras le même niveau de bruit que si tu l'avais prise directement à 3200*2 = 6400 ISO.

et ceci n'est vrai que pour des corrections modérées, de l'ordre de 1 ou 2 EV. si tu corriges plus, alors tu seras encore moins bien. par exemple, 100 ISO développé à +4 EV, c'est beaucoup moins bon que du 100*2*2*2*2 = 1600 ISO direct.

donc, oui, le RAW permet de rattraper une expo ratée, mais uniquement dans une certaine limite, et ça ne dispense certainement pas d'essayer d'avoir des photos bien exposées dès la prise de vue.

ce que tu vois, ça s'appelle de la distorsion. et tous les objectifs en ont, même si c'est en général relativement bien contrôlé. les fisheye sont les objectifs qui en ont le plus, mais sur ceux-là, c'est un effet voulu. sur tous les objectifs plus "standard", comme les tiens, c'est plutôt de l'ordre du défaut indésirable, mais qui est très difficile à corriger parfaitement au niveau de l'objectif. c'est pour ça qu'il y a des corrections logicielles pour avoir des images bien droites.

si tu veux voir exactement ce que font les modules de correction, ouvre la palette "Corrections optiques" dans DxO, et tu verras les 4 corrections faites par le module :
- distorsion (on vient d'en parler)
- vignettage (l'assombrissement des coins)
- aberrations chromatiques (des franges violettes qui peuvent être visibles en particulier sur les zones de fort contraste)
- netteté de l'optique (le manque de piqué dû à l'objectif, et en particulier le fait que les bords sont habituellement moins nets que le centre)

si tu veux voir l'effet de chacune des corrections, active et désactive-les sur certaines photos et ça devrait être clair (en faisant attention au fait que pour les deux dernières, l'effet n'est visible en prévisualisation que si tu zoomes à 75% ou plus).

 
Oups, je corrige le tir en prenant mon deuxième graaand café
 
Bon appareil, les 18 mpx laissant une bonne marge de travail  

@double clic
Je ne me suis pas mis en Auto, car en Auto le flash s'ouvre automatiquement lui aussi et je ne voulais pas l'avoir pour ne pas gêner les personnes sur le tatami. Et je ne voulais pas non plus avoir à refermer le clapet à chaque photos.
Je me suis donc mis en manuel pour contrer cela et également pour prendre en main le boitier d'une manière un peu plus poussée.
J'ai déjà une connaissance des rapport vitesse/focale/iso
 
Par contre, j'entends totalement ton raisonnement et ca me donne des pistes à exlorer pour plus tard.
Mais ce même raisonnement me fait tiquer.
Tu dis que je cherche à avoir la vitesse la plus rapide possible et que je dois me mettre en Av.
Et à la fin de ton raisonnement tu dis:  l'appareil trouvera automatiquement la vitesse qui permet d'obtenir la bonne exposition.
N'est ce pas contradictoire que de dire que l'on veux la vitesse la plus rapide possible et de laisser le boitier choisir pour nous ?
N'est ce pas plus simple de forcer la vitesse a 1/320e par exemple pour avoir des mouvement figé à coup sur et de laisser le boitier faire le reste en automatique ?
 
Merci pour toutes les information que tu m'a donné.

le flash ne sort automatiquement qu'en mode carré vert. dans les modes P/Av/Tv/M, il ne s'ouvre que si tu le demandes.

non, ce n'est absolument pas contradictoire. tu ne laisses pas totalement le boitier choisir la vitesse pour toi, puisque tu la contrôles indirectement via la sensibilité.

si tu te mets en mode Tv à 1/320" et ISO auto, ça peut aussi fonctionner, mais tu as un contrôle moins fin puisque tu laisses deux degrés de liberté à l'appareil au lieu d'un seul. et donc, si l'appareil décide de fermer le diaph et d'augmenter la sensibilité et que ce n'est pas ce que tu veux, tu n'as aucun moyen d'intervenir.

en passant en mode Av et en forçant la pleine ouverture, tu es sûr que tu n'iras pas plus haut que nécessaire en sensibilité. et comme c'est toi qui contrôles la sensibilité, tu peux plus facilement décider que tu restes mettons à 400 ou 800 ISO pour profiter d'une vitesse plus rapide sans avoir trop de bruit, ou au contraire que tu es obligé de monter trop haut en sensibilité pour avoir une photo potable et qu'il vaut mieux ranger l'appareil

OK, ca marche, j'ai pigé le concept.
A moi de le mettre en pratique les prochaines fois.

Il y a aussi une autre approche :  
Mode M avec auto-ISO (avec reglage du plafond)
 
En gardant un oeil sur les ISO, tu choisis toi-même le compromis entre le bruit acceptable et le combo vitesse/diaph.
 
C'est équivalent aux autres propositions mais ce que j'aime bien dans ce mode, c'est qu'il n'y a pas d'a priori sur la vitesse ou le diaph. C'est symétrique. Selon les situations, tu peux même fermer un peu selon le sujet, baisser la vitesse dans les situations statiques pour récuperer du bruit etc...
 
Le défaut de ce mode, c'est qu'il n'est pas possible de régler finement l'exposition.

et c'est surtout le fait que dès que tu touches à un paramètre, tu dois potentiellement toucher à l'autre manuellement pour compenser

bah non , d'où l'auto-iso

Mode M, un oeil sur l'expo et ça roule.
Concernant la vitesse on peut vouloir un flou sur le mouvement, à ajuster sur place après quelques essais.
Le sport en intérieur, c'est dur!

Klair, le sport en interieur c'est parmi les pires conditions.  
 
J'ai plusieurs fois tophé du kendo en interieur : les lumières des dojo sont pourraves, faut shooter au moins au 1/500 pour stopper un peu les pratiquants, le cadrage est une horreur pour chopper les sabres en l'air et on est souvent mal placé pour ne pas géner les juges, bref, c'est la totale

Pour ma part c'était du Krav Maga pour un passage de ceinture Orange.
J'ai eu la chance de pouvoir me mettre aux 4 coins de la salle et je confirme que les lumières sont une horreur pour faire de la photo.
Un peu trop bas on est sous exposé, un peu trop haut c'est surexposé. Rien de catastrophique mais moi qui débute je pensai que la lumière serait plus uniforme sur un mètre de décalage.

Et le pire c'est le rendement des couleurs..
Chez moi le néon est pourri et toutes les photos de ma chambre sans flash sont jaunes/verdatres

Ha ça, ça va, j'ai appris à faire la balance de blancs
Et puis en Krav on à des Tshirt blanc donc j'avais toujours un référentiel optimal J'avais flairé le coup !
Mais oui je confirme chez moi quand je shoot mon chat dans mon salon, même à la lumière du jours faut que je refasse une balance sinon c'est jaune

L'iso-auto en mode M c'est une tuerie niveau réactivité quand tu fais face à plusieurs types de situations dans un environnement lumineux difficile ou tu cherches à optimiser au mieux ton rendu, mais ce mode a malheureusement un défaut, la non bascule en auto du temps d'expo pour éviter la surexpo (normal on est en mode M), je m'explique :

Imaginons un événement sportif en condition lumineuse critique (ce n'est qu'un simple exemple pour vulgariser, car j'ai déjà pratiquer ce mode dans bien d'autres conditions)

Je veux capturer un mouvement rapide, un coup de molette vers le 1/250ème .................. sujet plus statique, un coup de molette vers le 1/60, le tout en gérant l'ouverture suivant le rendu recherché.
Avec un minimum de pratique la gestion de la double molette peut devenir très réactive, à la limite du simple réflexe, l'optimisation est donc parfaite le tout en 1 seconde de latence à peine (ce qui évite de se retrouver dans une situation ou tu shootes au 1/500ème un gars à l'arrêt à 6400ISO alors que t'aurais pu faire du 1/60 à ISO800).

Le souci (et la limite de ce mode) arrive quand la luminosité est fortement contrasté et que certains endroits sont relativement fortement éclairés ....

exemple : 1/30ème F1.4 (le sujet était statique et tu cherchais une faible PDC) .......... ouais mais manque de bol t'as pas capté que le sujet était bien éclairé et que tu te payais 2 stops de surexpo à 100ISO avec ce combo et qu'il aurait fallu taper au 1/120 à 100ISO, mais vu que t'es en mode M ton appareil s'en balance que tu sois cramé de chez cramé, le temps d'expo il ne le changera jamais.

Pour ça que mon mode rêvé pour ce genre de situations serait un mode ISO-auto semi-M  

"mode ISO-auto semi-M" = "mode ISO-auto M" + bascule en auto du temps d'expo si l'ISO est à sa valeur la plus basse.

Remarque, moi qui ne suis pas du genre à bidouiller les menus et à trifouiller les manuels ça se trouve y'a moyen d'avoir l'équivalent de ce mode en jouant avec les options   ça m'étonnerait mais c'est pas impossible.

Salut,
 
ayant fait l’acquisition d'un alpha 77 pour débuter, je me pose une question méta-phasique :
 
Hormis, l'objectif et sa qualité, l'ouverture, la vitesse et l'iso ... a quoi peuvent bien servir les 50000 réglages de l'appareil si l'on travail en RAW ? ( qui est 10x meilleur que le Jpeg)  
 
Merci de vos lumières

c'est vrai, l'auto ISO corrige l'expo tout seul, pardon

tout ce qui est lié au traitement de l'image (balance des blancs, contraste, réduction du bruit, corrections optiques, etc...) devient globalement inutile quand on fait du RAW. par contre, tout le reste, genre les réglages de l'autofocus, la gestion de l'exposition, de la cadence de prise de vue, etc, etc, ça continue à avoir un intérêt.
 
après, c'est difficile de te donner une réponse plus précise sans avoir la liste exacte des réglages auxquels tu penses

 
C'est justement très utile quand tu as besoin de fournir des images OOC rapidement pour de la production, ou pour toi-même quand tu ne veux pas avoir à te taper toute une production en post-traitement.
C'est dans ce cas que tu paramètres ton boîtier au petits oignons.
 
Perso, je shootais toujours en RAW + JPG. Si le JPG était bon, je le gardais tel quel, sinon je développais le RAW avec toutes les corrections nécessaires.
Et pour ça faut avoir un bon écran et si possible calibré.

bonjour,
 
j'aimerais connaitre le phenoméne qui fait que : plus le temps de pose est important et plus la profondeur de champs et grande ...
 
j'ai un peu du mal avec ca

Parce que ce phénomène n'existe tout simplement pas ...
 
Aucun lien entre le temps de pose et la pdc.
La pdc c'est uniquement régit par les lois de l'optique.
 
Le meilleur exemple : ton œil, et il n'a aucun temps de pose, lui !
 
Par contre le bruit lui peut augmenter ( mais faut des temps de pose vraiment longs )

non, c'est le fait de fermer le diaphragme qui fait augmenter la profondeur de champ, pas le fait d'augmenter le temps de pose
 
après, pour une sensibilité donnée, augmenter le temps de pose implique de fermer le diaphragme pour conserver une bonne exposition, donc c'est peut-être ça que tu as constaté

Il n'y a aucun lien directe, mais l'automatisme des appareils peut lier ces effets, car si tu demandes à ton appareil de faire un long temps de pose, pour contrer le "trop plein" de lumière qui pourrait cramer ta photo (qui serait donc toute blanche), l'appareil va baisser les ISO au minimum et aussi fermer le diaphragme en 2ème recours, et plus le diaphragme est fermé et plus la pdc augmente .....
 
 
..... voilà donc le rapport, indirecte certes  

On peut quand même dire: à luminosité égale, plus le temps de pose est grand, plus le diaphragme est fermé et donc plus la pdc est grande...
Edit: doublé...

Euh, je ne saurais que trop te suggérer d'aller faire un tour au tout début du topic, tu y trouveras pas mal de réponses à tes questions.
 
Parce que à luminosité égale et diaphragme constant, plus la luminosité est grande plus les isos choisis par ton apn seront bas et donc ta pdc restera inchangée. Et oui, on peut dire ça aussi, en faible luminosité par exemple.
 
Bref, on peut développer à loisir, va voir les premières pages de ce topic aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t1343863

Pour ça que mon message possède le terme "2ème recours", à savoir quand la valeur iso n'a plus la possibilité de descendre plus bas  

Je me doute, juste une connexion en carton chez Orange en ce moment.
Les pages peuvent se charger instantanément comme mettre trois plombes sans raison apparente ...
 
On a du écrire en même temps, simplement ma réponse a été mise sur le topic trois plombes après la tienne ...
 
Bref, on se rejoint dans tous les cas.

Après faut aussi savoir que certains firmwares de compacts sont un peu à l'ouest, j'avais conseillé un compact à mon frangin avant un voyage et j'ai optimisé ses réglages avant qu'il parte.
Et bien que ça soi en mode paysage ou tout-auto, arrivé à une certaine luminosité il fermait le diaph à fond tout en ayant une vitesse au 1/2000 avec un ISO qui restait à 200 (sur les 50 natif), impossible de descendre en dessous de 200ISO quelle que soit la situation, résultat j'ai du le brieffer avant dson départ pour qu'il puisse de taper du 50iso en semi-manuel et des photos plus potables en journée avec un gain non négligeable en piqué (lissage moins présent) et dynamique.
 
bref  

J'ai été désigné pour faire des photos au mariage d'un ami, je débute en photo. Et j'ai un doute sur les objos qui vont m'accompagner. J'ai en ma possession un canon 550D et un Canon 100D ainsi que les objectifs suivant :  
-Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
-Canon EF 40 mm f/2,8 STM
-Canon Objectif EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM
 
Je pense prendre les 2 boitier, le 40mm sur le 100D et le 70-300 sur le 550D. Bonne idée pour des photos de mariage ou pas ?

De 30 a 70 c'est sympathique  pour faire du portrait  (j'ai testé du 50 sur ma tite sœur ^^) donc ton 40 fixe je dit oui!  
Après 2 boîtiers pour un débutant (comme moi) je vois pas l’intérêt... (moi j'ai 2 boîtiers mais c'est 1 num et 1 argentique)
AMHA je prendrai plutot 1 boitier et les 3 objos que 2boitiers avec 2 objo (peut être je délire mais bon...)

Oui j'ai que ça comme matos, je pensais prendre les 2 boîtier pour éviter de changer d'objectif tout le temps. Merci pour vos avis

le 18-55 va te manquer pour les photos de groupe, danse, ...
sinon, prendre les 2 boitiers est une bonne idee

Tout a fait mais je pensais que c'était limité niveau place... sinon c'est ilimité prend tout!

+ 1
 
Parce que là, tu démarres à 64mm, pour passer directement à 112mm avec l'autre boîtier.
Tu vas manquer de recul tôt ou tard et avoir le 18-55 te seras fort utile à ce moment-là.
 
Édit : ododo

bonne nuit , j'y vais aussi

+1 pour les 2 boitiers.  
1 heure à changer d'objo tous les quarts d'heure c'est horrible. 1 journée à changer d'objo tous les quarts d'heure, je préfère me pendre tout de suite!

+1, et peut-être que le 40mm n'est pas si utile ?