Reprise du message précédent :

Merci.
Je suis passé sur 240°C/75°C.
La 1ere couche a mieux adhéré, l'état est globalement meilleur.

C'est ma première, je me prends peut-être trop la tête pour rien. Du coup j'ai suivi plus ou moins les infos trouvées sur  la vidéo du GüeroLoco, ça débugge quelques trucs, et finalement le petit guide de montage est très suffisant pour commencer.
 
Premier cube XYZ en cours d'impression !!  

Le niveau de l'axe X n'est pas super important en fait puisque tu vas niveler ton plateau par rapport à lui. L'essentiel est que les deux soient bien parallèles....et avec un écart constant...ce qui est rarement le cas avec les plateaux en verre d'origine.

Mon père avait mal fait le niveau du bed, la buse est restée coincée en imprimant du PETG : de beaux trous dans le bed de la tevo tornado.

J'ai commandé un nouveau revêtement mais on se pose la question de mettre autre chose.
Vous auriez des recommandations ? Miroir Ikea ? Nouveau revêtement magique ?
Merci pour votre aide

miroir ikea l'entretien est facile, il est quasi indestructible et vraiment plan. Par contre tu peux avoir des souci d'adhérence pour les pièces avec peu de contact, il faut commencer à ruser. Pour mon TRex je suis allé jusqu'à 30 tours de brim pour bien tenir des côtes, sinon ça se décollait.

J'ai réussi à en abîmer quelques uns avec le PETG Amazon, ça adhère tellement qu'en refroidissant j'ai des bouts de verre qui restent collés sur la pièce    
ça doit être du aux cycles / contraintes thermiques qui affaiblissent verre, ça fait comme des cloques  

Le truc chiant avec le verre c'est qu'il faut bidouiller les contacts fin de course
Car bon changer le matériau du bed il n'y en a pas pour long mais je vais pas faire ça tous les 4 matins non plus.
Il n'y a pas un truc genre feuille de métal souple avec des aimants ?

En fait je n'ai jamais utilisé les contacts fin de course, je réalise que c'est naze comme concept. Sur la delta Anycubic c'est un palpeur, et sur la cr10, avant de monter le bltouch j'utilisais le mesh leveling à la feuille de papier : c'est ça que je préconise si on n'a pas de bltouch.

avec cura, avant chaque impression, l'imprimante fait un home dans le coin supérieur gauche.
jusqu'à déclencher le capteur fin de course.
si je mets un miroir, ça fera une épaisseur plus grande et faudrait pas que l'axe Z force comme un âne en essayant de déclencher le capteur...

il suffit de connaitre l'épaisseur de ta plaque pour mettre un offset en Z lorsque tu utilise ta plaque de verre
c'est à ça que sert l'offset Z : donner l'écart de z entre ton capteur fin de course et le zero de ton plateau
évidemment il faut une conception bien faite pour ne pas que la buse touche le plateau pendant le home, "en général", la buse fait son home en dehors du plateau, à ou il y a de la place

moi je peux régler la hauteur de ma fin de course donc je mets l'offset à 0, mais souvent (prusa par exemple) le capteur fin de course n'est pas réglable et il faut régler l'offset

Faut que je regarde ça alors

 
Pour compléter ce qui a déjà été indiqué, j'utilise le miroir ikea depuis plusieurs mois sur ma Tornado.
Pour l'offset en Z, j'ai imprimé ceci:
https://www.thingiverse.com/thing:2822848
 
En plus des cales des 4 coins pour le miroir. https://www.thingiverse.com/thing:2797382
 
EDIT:! le miroir Ikea fait 3 mm d'épaisseur.
 
Aucun souci de Z-offset, et l'impression du HIPS est + facile (je n'ai pas encore fait d'ABS) que le tapis d'origine qui gondole dès que tu dépasses 80 °C sur le bed.
 
Une astuce pour le changement du tapis, monter le bed à 130°C et le tapis se décolle (presque) tout seul. Puis nettoyer, une fois refroidi, avec de l’acétone (dans une pièce ventilée). Finir à l'alcool isopropyl pour dégraisser le tout.
Quand au PLA, aucun souci de décollement, mais je mets également un brim ou un radeau pour renforcer l'adhésion.
L’inconvénient du système du miroir est qu'il faut attendre que celui-ci refroidisse pour décoller la pièce facilement (sinon, c'est très dur) et qu'il faut ajouter 5° pour avoir une température proche de celle demandée. (60° avec le tapis, 65° pour avoir la même adhérence avec le miroir - mesure purement empirique non vérifiée avec un pointeur de chaleur)

Merci beaucoup

Si quelqu'un trouve un "blower radial fan" silencieux, qu'il fasse signe
 
Le bouquant que ca fait ce machin...

Pour mon problème d'extrudeur qui ne marche pas tant que je n'ai  pas fait M501, en fait il marche parfois mais stoppe au bout de quelques couches : exactement comme avant de faire la modif du TMC2208 pour le passer en SpreadCycle au lieu de StealthChop.
On dirait que l'imprimante oublie ça à chaque fois, pourtant ce n'est pas, je pense, un paramètre écrit dans l'EEPROM.
Ça vient peut être du fait que je n'ai pas passé tous les drivers en SpreadCycle mais seulement l'extrudeur, à l'aide des paramètres de TMC_ADV  

 
tu as le linear advance d'activé ?

Oui, c'est pour ça que j'ai mis le SpreadCycle sur l'extrudeur :
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11825

Pas moyen de faire fonctionner le linear advance non plus chez moi...
J'ai 5 TMC2208 en UART, 0 bruit en Stealthchop, juste les bruits des ventilos
Mais dès que je passe en Spreadcycle, j'ai un sale bruit sur les axes et l'extrudeur qui s'arrête aussi

Ben essaye de mettre juste l'extrudeur en SpreadCycle comme moi, tu me diras si tu as le même comportement bizarre

Genre en mettant une valeur HYBRID au taquet pour les axes?

edit @mac87: c'est toi mathmac sur Github?

Non, tu mets ce paramètres dans le configuration_adv.h
#define TMC_ADV() { stepperE0.en_spreadCycle(true); }

Je teste ça demain

Sinon, la CR-20 a l'air pas très grande, plateau chauffant etc.
330€ en ce moment sur Amazon.
(je déterre, on sait jamais)

Ca fonctionne!
Pas de bruit suspect au niveau de l'extrudeur en Spreadcycle, on voit bien la compensation sur le galet de l'extrudeur en fonction de la variation de vitesse.
Les axes restent bien en Stealthchop.
Test effectué avec le script de Marlin
http://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html

Cool. Tu me diras si tu as des problèmes d'extrudeur qui ne marche pas à tous les coups, dans le temps

Bonjour à tous,
j'observe un phénomène un peu gênant sur les pièces qui sortent de mon ultimaker 3 pilotée avec Cura :


 
Une idée pour dimininuer : supprimer ces défauts ?
 
Merci d'avance.

c'est ce qu'on appelle les blobs, souvent au démarrage d'une couche, je te laisse lire ça :
https://www.simplify3d.com/support/ [...] s-and-zits

Merci pour cette réponse   .
Il n'y a pas l'air d'y avoir de solution vraiment simple à ce problème d'après mes premières recherches.
Je vais continuer de chercher.

Il faut déjà que tu observes pendant l'impression, est-ce que ce blob se forme à la fin d'une ligne ou au début?

Le lien de enikka est très utile, et quand les réglages du trancheur ne résolvent pas le problème, il faut réfléchir aux causes physiques : voir le passage sur la notion de pression. A fortiori en utilisant un bowden, la pression excercée sur le filament est parfois trop importante par rapport à la capacité de la hotend. En gros si on est en sur-extrusion, l'extrudeur pousse un peu trop sur le filament. ça peut donner un état de surface global satisfaisant, sauf au moment des rétractations car l'extrudeur stoppe mais la pression résiduelle stockée dans le tube crée ces blobs. Par conséquent essayer de baisser le taux d'extrusion, et éventuellement jouer sur le coasting :
 

C'est bien ce que je disais, c'est pas simple .
Je vais faire des essais itératifs pour trouver les bon réglages.

C'est pour ça que je te dis de regarder si c'est au début ou à la fin de la ligne, tu sauras déjà quels réglages modifier

J'ai testé pour vous : appliquer une texture bois sur un modèle 3D.  
J'ai suivi le tuto de cette page :  
 
Wood Dungeon Door - Hinged, Open/Closed, & Slide In

 
J'ai créé un compte onshape.com en licence étudiante. J'ai suivi le tuto et créé des splines en forme de veine de bois. Ensuite j'ai lamentablement échoué à l'étape où il faut convertir ceci en surfaces qui traversent le modèle. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de faire ça.

Selon vous c'est quoi le meilleur filament pour faire des impressions fines avec une buse 0.2? Il faudrait un filament qui ne string pas et avec une belle consistance.
Sunlu PLA+ , filimprimante?
 
EDIT : je viens de voir qu'il y a un comparo qui date de 2015 : https://www.3dnatives.com/comparati [...] nc-dessai/

 
l'idée est bonne, j'ai fait un essai sur Fusion360, ca marche pas mal, c'est long mais ça marche
 

 
Je vois ça d'ici, l'effet carbone DIY  

Selon si c'est est au début ou a la fin de la ligne tu peux régler ça.
 Ça se règle dans tous les slicers.
Avec un Bowden c'est plutôt en sortie. Mets 0.2 de "roue libre" si tu utilises cura pour voir.

Sinon j'ai règlé tous mes problèmes de qualité de pièce ... En slicant avec craftunique. Cura fait quelque chose de bizarre dans le infill sans que je sache identifier quoi qui fait que ça s'imprime mal.

La conversion a commencé mais je suis déjà bloqué vu qu'il me manque des vis et des Tnut    

Un truc que j'ai entièrement monté, mais les pièces, en PLA souffrent un peu avec le temps et on vrilllé pour certaines

Je vois pas bien la différence avec une corexy, et je ne vois pas comment arriver à ça depuis une cartesienne sans tout changer la partie mécanique.