Reprise du message précédent :
Je vois pas bien la différence avec une corexy, et je ne vois pas comment arriver à ça depuis une cartesienne sans tout changer la partie mécanique.

Re-imprime en PETG avec 50% d'infill

Je transforme ma CR10 en coreXY en gardant une partie de la structure en alu et quelques pièces (heatbed, moteurs etc...)

EDIT: si tu parles de l'anet, je me suis acheté des extrusions en alu et j'ai imprimé les supports en m'inspirant de ça https://www.thingiverse.com/thing:2786292

Mites de plastique ?

 
Tiens, j'ai imprimé la meme porte hier  
Par contre, j'ai pas chipoté aux textures.
Et avec le filament wood geeetech, c'est méga foireux comme print (bon j'ai réduit la taille du modèle aussi...)

Bon, cet après midi j'ai imprimé un sifflet décapsuleur ( ) en PETG sur la tevo tornado et j'ai moi aussi des soucis d'infill dégueulasse. Que ce soit en grid ou en triangle.
 
Je sais pas si j'étais finalement trop chaud à 240°C ou bien si la rétractation était paramétrée comme il faut (par défaut cura)

A gauche ladite porte avec le filament Wood sunlu, en print in place, donc charnières imprimées.

A droite mes progrès avec le tpu.

genial l`effet bois de la porte.

C'est à devenir fou, seconde fois que ça foire au même endroit alors que c'est une impression à vitesse constante  de bas en haut, sans rétractation, style vase .

courbure du bowden qui fait que la resistance a l`avancement du fil devient trop importante peut etre

ton moteur d`extrudeur chauffe beaucoup ?
l`electronique est bien ventilee ?

Moi c'est mieux a 220 qu'à 240 (dailyfil). Le infill est 100* mieux avec craftunique que cura. Un pote a le même soucis avec cura 3.5.1.

Rétractation avec Bowden sur e3dv6 6.5mm a 30mm/s.

La même impression en pla marche ? Pas de trou dans le modèle ?

 
C'est quoi qui foire sur le print ?
 
Et sinon, c'est quoi le modèle ? j'ai besoin de faire mes tests pour faire des prints plus joli et plus opti et ce modèle semble etre pertinent  

Ouais donc baisser la température et la vitesse.  
J'ai essayé 60mm et 50mm, c'est vrai que c'était mieux à 50mm.
J'ai vu sur cura qu'il y avait des options sur la rétractation genre à chaque changement de couche etc. Peut être qu'il y a des trucs à essayer aussi

@belkav : Le modèle de pneu c'est ça, et non ce n'est pas un stress test, c'est quasiment un vase :  
 
https://www.thingiverse.com/thing:526969

 
Pour ce genre d'effet le plus simple est de passer par un stencil dans zbrush    

Hello, il y'a des personnes ici qui utilisent octoprint avec une FlashForge creator pro? J'ai regardé un peu sur le net et ça semble possible, mais beaucoup de "bricolage" à faire à priori .. ?

Ça sent le heat creep.
Il me semble que t'avais déjà parlé de problèmes de ce genre avec un autre filament (sauf que ça se traduisait également par un extrudeur qui patinait).
 
J'ai eu un peu les mêmes soucis quand j'ai testé une hotend full metal.

Ok, c'est bien ce que je soupçonne, vu que j'ai démonté / remonté plusieurs fois ma hotend, et que je n'ai pas remis de la pâte neuve à chaque fois, je dois avoir le même souci que lui :  
 

 
Pourtant j'utilise de l'ARCTIC MX-2, mais le fait d'avoir dévissé/revissé une fois de trop sans remettre de la pâte peut être...

Ou est ce que vous mettez la pâte thermique du coup ?
J'ai pas tout saisi...

Hearbreak/Heatsink

Quel est le but alors vu qu'on cherche à refroidir au maximum le filament hors extrusion ?
La pâte thermique favorise la montée de la chaleur dans le radiateur du coup... non?

Et du coup c'est ou tu veux refroidir, ca evite donc la montée en temperature hors bloc de chauffe, soit dans le heatbreak.

Le heatbreak sert a couper la partie chaude de la froide. On a donc deux cotés: chaud et froid.
Le chaud (court) dans le bloc de chauffe et le coté "froid" (long) dans le radiateur. Donc on favorise la dissipation de la chaleur du coté froid.
Meilleure conduction thermique vers le radiateur = coté froid du heatbreak plus froid.

Ok, ça se défend...
Et du coup entre buse et bloc de chauffe, vous en mettez aussi?

dans le tuto e3dv6 ils disent d'en mettre côté froid, rien de mentionné côté chaud :
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
en même temps il n'y a aucune raison d'améliorer cette interface d'un point de vue thermique

"The thermal compound should be spread evenly across the threads of the heat-break, only on the cold-side of the heat-break that screws into the heat-sink. The compound should not be used on any of the threads on the hot-side of the heat-break."

 
J'avais bien compris que c'était pas un stress test mais la forme me plaisait pour faire mes tests
 
Finalement, j'ai trouvé une autre pièce a imprimer. Plus rapide et pratique pour faire les tests.
 
Au menu de mes test du jour (bientot fini au passage   ):
-Tests retractation avec différents réglages
-Tests température
 
Ces tests sont fait sur le TPU. L'idée premier, c'est éviter le stringing.
Mes 1ers résultats sont assez visibles:
 
tests rétractation: a priori, pas d'incidence sur le stringing. J'en ai toujours autant.
Bon, testé avec une température de 225°. Pas forcement opti.
 
En ce moment, je suis en train de faire les tests de température.
225°, un max de cheveux.
205°, filament bloqué dès le début
210°, a priori, ca passe. Print en cours (moitié passée), pas de blocage. Il semble y avoir beaucoup moins de cheveux.
 
Dès que j'ai terminé les tests, je ferrais une photo comparative car ca pourrait servir a d'autre    
 
Je précise que le test est réalisé avec le filament TPU noir Extrudr acheté sur 3Djake

Bon, aller, voici un point d'avancement sur mes tests sur le TPU

J'ai donc imprimé un ensemble de deux pièces assez "technique". Assez pratique pour mettre en avant les problèmes de détail et de finition  

Donc, voici une petite photo du rendu.

A droite, j'ai joué sur la température. L'un a 225° et l'autre a 210°. Moins, ça passe plus. Pas de rétractation
A gauche, j'ai joué sur la rétractation:
Réglage sur la photo et autre test avec Lenght à 0.4mm et retractation speed a 20mm/s
Température: 225°

Le print du milieu en bas, c'est le "meilleur" de tous. print a 215° et rétractation (réglages identiques à ceux sur l'imprim écran précédent)
A par du Stringing a donf, pas d'accumulation de matière?

En bref, je pense avoir trouvé un réglage qui ne fait pas planter mes prints.
A valider sur des impressions plus grosses/grandes/longues

Par contre, je ne suis pas arrivé a réduire le Stinging. Qu'en pensez vous ?

Je précise aussi que j'aurais pu imprimer les deux pièces séparément mais je voulais mettre en évidence le stringing

Bon, je commence à avoir quelque chose de correct avec cura:
 

 
Le même avec S3D
 

 
Avec la ender 3 en 0.2 mm, 50% de la taille originale. Imprimé en 4H30-45
 
Après inspection, au niveau des différences, mes constations:
 
Cura (3.5.1)
Les +
+ Z-seam plus propre
+ Meilleure gestion des "overhangs" (vu la façon dont j'ai orienté le modèle il y a environ 1 cm en partant du bas qui avait tendance à remonter sous s3d, la surface était donc rugueuse et moche)
+ Meilleure surface au dessus des supports
+ Meilleur rendu au niveau des petits détails (la grille sur les côtés)
 
Les -
- Surface non homogène, lignes bien visibles
- Supports difficiles à enlever/paramétrer (il y en avait des inutiles reliés à rien)
 
S3D
Les +
+ Surface quasi parfaite une fois le z-seam bien aligné
+ Fait moins hurler les moteurs, sérieux, l'imprimante fait moins de bruit en imprimant
+ Supports faciles à enlever
 
Les -
- Surface au dessus des supports pas terrible
- Overhangs bien moches
- Perte de très petits détails (ptêt revoir le layer time)
- z-seam atrocement difficile à planquer
 
Pour ma part j'ai une préférence pour s3D vu la surface bien propre et homogène que ça me donne, mais si je pouvais combiner les côtés positifs des deux  

J'en suis au même point que toi, j'aimerais le meilleur des deux. Notamment le ironing dans S3D.
Moi aussi l'imprimante est plus silencieuse avec S3D.
De même, j'ai beaucoup de mal à avoir les petits détails avec S3D, ce n'est pas dû au layer time mais bien aux choix du trancheur, il faut regarder attentivement le résultat tranché et jouer sur le paramètre other -> horizontal size compensation. Aussi jouer sur les paramètres advanced -> Thin wall behavior dans certains cas, entre autres perimeter overlap.
 
Sinon j'ai le nema 17 de l'extrudeur qui chauffe pas mal, peut être que ça contribue au souci avec le TPU au bout d'une heure. J'ai lu qq part que les nema 17 fournis par creality sont de mauvaise qualité, et qu'il est possible d'en trouver des meilleurs, moins bruyants et plus endurants : il faut qu'ils soient estampillés 2A. Paradoxalement, Bondtech vend des Nema 17 pancake (22mm de haut) qui tirent seulement 0.8A.
 
 
EDIT : pour ton impression, avec S3D je créerai un changement de paramètre au moment d'arriver sur le front pour passer en couches de 0.1mm pour réduire l'effet de stries caractéristique sur les formes bombées.
 
 
De mon côté j'ai attaqué ça pour offrir :  
 
https://www.thingiverse.com/thing:3127957
 

 
Mine de rien c'est grand comme objet.

Hmmmm, pas con pour thin wall behavior, ça a l'air de remettre les détails en place. Me demande si pour mes soucis de périmètres pas très homogènes sous cura si ça ne viendrait pas d'un manque d'optimisation au niveau des déplacements.  
 
J'ai remarqué qu'avec s3d les périmètres se faisaient d'une traite, c'est à dire si on en a 3 il va faire les 3 puis passer à autre chose. Cura par contre en faisait deux puis imprimait un autre truc, avant de repasser au dernier. En tout cas j'ai trouvé une case à cocher, je testerai ça demain.

Tu es en direct Drive pour avoir de si petites valeurs de rétractation ?

Tu devrai tester Craftunique overhangs propres et supports personnalisables a la souris. Les supports sont faciles a enlever. Pour le zseam il y'a plusieurs options aussi

Si ton moteur d'extérieur chauffe, ça peut ramollir le filament et il se barre sur le côté dans l'extrudeur.  Baisse peut être un peu la tension de ton driver...

 
Oui, direct drive (Prusa MK2S)
Après, c'est du TPU.

Tu as testé de plus grandes valeurs de rétractation, par exemple autour de 1mm ?
Et imprimer à 20mm/s ?

Non, j'ai pas encore osé mettre une plus grande valeur. Mais je pense tenter oui.
Après, j'ai testé hier soir rapidos un nouveau réglage: Lift Z à 1mm/s, retractation speed à 100mm/s
 
J'imprise déja à 20mm/s

A mon avis le lift Z est une mauvais idée ça va faire du stringing en plus.
Soit tu rétractes plus, soit carrément tu enleves le retract et travel à 100mm/s

Tiens petite question, depuis quelque temps j'ai du mal avec le premier layer avec simplify 3D.  
 
Le plateau est bien à niveau (via bltouch), le z-offset est parfait puisque une surface plate est parfaitement lisse et brillante mais pour je ne sais quel raison au début d'un périmètre soit ça fait un petit blob que la tête "pousse" en repassant à côté et du coup ça se décolle, soit elle entraîne le début de la ligne sur genre un demi mm et du coup y a un truc qui dépasse et qui finit par se décoller. Aucun souci avec cura de ce côté, ce que je ne m'explique pas...

PETG ou ABS?

PETG
Plus rigide et tes pièces garderons leurs formes

Bon, j'ai installé le plugin OctoRant sur mon serveur Octoprint.
C'est assez sympa car ça envoi des notifs sur un channel discord
Ca envoi aussi des images par exemple.
Concept assez cool

ok je vais tester ça
 
J'ai fait une première impression en PETG là (amazon basic), à part la température, ça a marché direct nickel