Reprise du message précédent :

ca m'intéresserais de voir ton montage.
Parce que je suis loin de lui faire passer 100mm/s à mon hypercube

 
T'imprimes à quelle température/vitesse? Ventilation en marche?

230° (mais mon imprimante est un peu décalée); ventilation éteinte. 50mm/s infill 30 contours

Pour mon profil PETG (testé sur ICE et Amazon Basic), je suis à 235°, 35mm partout, infill et walls, au delà, l'infill n'est pas très beau. J'ai l'impression que le PETG n'aime pas les changements de vitesse.  
 
Ventilation coupée pour la première couche puis à 50% pour le reste.
L'adhérence sur miroir nu bien nettoyé à l'eau + liquide vaisselle très bonne, j'ai même du mal à enlever les pièces avec une surface de contact importante.

J'ai pas eu de soucis avec le PETG Roug, mais le vert je galère
 
Je vais essayer à 35mm/s sans rétractation déjà pour voir.

C'est un truc que t'as monté ou acheté ?
 
Attention les yeux, c'est pas très propre

J'ai très souvent des problèmes de remplissage, comme ici, et même en PLA .... Pourtant je vais pas "Vite"

Ah oui quand même
Bizarre, les périmètres ont l'air propres en plus

Oui les perimètres sont toujours propres

Tu as sûrement un paramètre qui dit que l'infill doit être "appauvri/amaigri", et par rapport à ta température + vitesse ça doit mal sortir de la buse. Soit augmenter la T°, soit augmenter l'épaisseur de l'infill, soit ralentir le infill, soit les trois;

 
j'ai imprimé le meme et cassé aussi avant le montage et apres en serant la vis dedans ;o

j'ai vu un post sur reddit
si toi ca te parle le combing
https://www.reddit.com/r/3Dprinting [...] bing_with/

 
L'infill est à la même vitesse que le contour,, même largeur,  même temperature
 

 
 
Je vais regarder ça merci

Le combing s'intéresse aux déplacements de la buse en dehors du volume de la pièce. Sur le modèle de getget il n'y a pas cette éventualité, donc le combing n'est pas impliqué dans son problème, qu'il soit activé ou non.
 
J'ai regardé vite fait à propos de ce problème, les deux sujets qui reviennent le plus sont :  
 
- Printing too fast
- Increase the fill density

C'est vraiment super la fonction de personnalisation des paramètres d'une pièce dans simplify 3d, par rapport à ce que je connais dans Cura. En quelques clics on peut diviser par deux la consommation en matière, là où avec Cura je préférais laisser le infill par défaut parce j'avais la flemme de faire les manips.
 
 
Par exemple pour imprimer un tonneau : on a envie de l'imprimer en mode vase, sauf que pour le couvercle supérieur il faut de la matière.  
 
Etape 1 je tranche l'objet avec un curseur. ça crée autant de déclinaisons du paramètre initial qu'on a créé de tranche, ici une tranche donc deux jeux de paramètres.
 

 
Etape 2 je mets 0% de infill dans le premier paramètre et 20% de infill dans le second, 1,5mm avant d'arriver au couvercle.
 
Et je peux contrôler le résultat après tranchage avec la vue en coupe (très pratique également cette fonction). En orange le remplissage (infill).
 

 
Modèle dont je parle :  
 
https://www.thingiverse.com/thing:32016/
 

 
 
EDIT : alors oui, pour cet exemple précis on peut imaginer qu'en mettant un grand nombre de top layers on arrive à la même chose, mais pour des pièces plus complexes où on enchaîne de grandes zones vides, puis une zone avec des faces horizontales, puis à nouveau du vide, c'est super pratique.

clairement , ou comme diminuer sa hauteur de passe quand tu passes sur des arrondis ou des plans faiblement inclinés
en grand format ca aide carrément!

J'ai souvent la même chose que lui en infill :
https://community.ultimaker.com/top [...] -properly/
 
220°C / 50 mm/s ça me parait pas fou pourtant ....

Pour moi soit l'extrudeur ne suit pas (peu probable), soit la hotend ne sait pas gérer ce débit (le plus probable), soit la température ne donne pas la bonne viscosité au filament à cette vitesse, tandis qu'à la vitesse du périmètre la viscosité devient bonne.
 
Sinon le bruit du bltouch qui vibre à chaque déplacement X me rend dingue, c'est pas la peine d'avoir des moteurs et ventilos silencieux s'il ne reste que sa vibration atroce. J'ai failli passer sur le touchmi mais budiline m'a montré que celui-ci a le même souci de bruit parasite pendant les déplacements rapides de la tête.

 
C'est la même vitesse et la même température !

Prouve-le, fais voir un screenshot d'une coupe de ton modèle tranché avec l'affichage de la vitesse d'impression.

maintenant c'est la seule chose à laquelle je me fie pour la vitesse d'impression. Il y a tellement de variables qu'il influencent.

Oui, avec Cura qui masque des paramètres par défaut, on a parfois des surprises.
J'avais mis longtemps à me rendre compte que la largeur de l'infill était différente de la largeur des parois. A l'impression, ça donnait un infill un peu crade.

 
Non, mais je sais à peu près ce que je fais !
 

Prouve le    
 
Le refroidissement du filament se fait bien sur ta machine?

@getget : ok
 
@pingu : s'il y avait un pb de refroidissement du filament, ce serait le périmètre qui serait touché en premier, si imprimé plus lentement, ou de manière équivalente dans le cas de gaigaite.
J'ai réglé un problème récent, j'avais remplacé mon ventilo de hotend 40mm bruyant par un ventilo neuf silencieux, à partir de ce moment j'avais moultes bouchages de AIO EVO, réputée non bouchante. Je l'ai à nouveau changé pour un 40mm "Sunon" chinois, tout est rentré dans l'ordre (enfin je serre les faÿsses).
 
ça m'a appris un truc. En serrant bien la vis du bondtech (clone) il a une force de taureau sur le filament. Si la hotend se bouche ou tout simplement si la hauteur de la première couche est déréglée et que le filament n'arrive pas à sortir, c'est le serrage pneufit qui lâche le tube PTFE à la sortie du bondtech. Il paraît qu'il saute autour de 14kg de force, ou un truc comme ça. Bref, quand ça arrive c'est un peu balo, parce que le tube n'en sort pas indemne. Du coup après avoir recoupé deux fois le tube à moitié flingué, maintenant je desserre la vis de serrage. Quand le filament est bloqué, la roue finit par patiner et tourne dans le vide, le filament reste entier et il reste possible de le sortir, comme pour un extrudeur classique. EN serrant la molette comme préconisé ici ou là, quand ça ne faisait pas sauter le tube, ça rongeait puis sectionnait le filament au niveau des roues, ensuite démontage complet nécessaire pour tout extraire et nettoyer. J'ai dû faire la manip 30 fois depuis 10j, je suis content d'avoir retrouvé un fonctionnement normal.

Tiens je vous ai pas parlé de mon dernier problème.
Depuis que j'ai passé mon TMC2208 en UART, si je ne fais pas un M502 avant d'imprimer, l'extrudeur ne fonctionne tout simplement pas. Aucune idée du pourquoi du comment...

Est ce que tu fais un M500 après ton M502?

Pas systématiquement, mais j'ai constaté qu'en faisant M502, M500, une impression, pour la suivante ça ne marche pas, obligé de refaire M502

Pas normal ça...
Et en coupant l'alim entre deux impressions?

Marche pas tant que j'ai pas fait M502.
Au début c'était pas systématique, mais là hier c'était nécessairement M502 pour imprimer.
J'ai cru à un problème électronique, j'ai démonté le driver, le cable Y, pour tester les soudures et tout est OK.

Quand je fais des modifs dans le firmware, je fais systématiquement m502, M500 et M501.
Après ça roule...
edit: ton EEPROM a peut être mal la gueule

J'ai pas essayé M501 à la suite, je tenterai
 
Pour revenir sur le remplacement du PS Eye par une logitech C270 sur mon Octoprint qui tourne sur Pi Zero W (pas conseillé, mais je l'ai acheté à sa sortie, j'essuie les plâtres    ), je confirme qu'il y a une grosse différence dans l'impression des courbes, qui se fait sans stuttering, rien à voir avec avant. J'ai donc perdu je ne sais combien de temps à essayer d'optimiser mes impressions pour rien.
 
J'ai installé eZServerMonitor sur octopi pour surveiller ça, je monte quand même à 100%, je vais essayer de jouer sur les paramètres de la vidéo, sinon je devrai passer sur un autre raspberry plus puissant

J'essaie d'imprimer du petg, c'est pas évident.
Je.me demande si je suis assez chaud (235°C)
Et c'est bizarre, on dirait que la buse racle la pièce par endroits

Édit : ou alors le bed à 65°C c'est pas assez et la pièce s'est décollée et vient toucher la buse ?

ton plateau pas assez chaud je dirais
Pour ma part c'est du 80° pour le petg

C'est "moyen" mais pour le PETG ce n'est pas nécessaire. J'ai changé de slicer c'est un peu mieux mais la buse s'est bouchée à 2 cm de la fin

Ca ooze pas mal et peut être un peu trop froid ?

J'ai commandé une Ender 3 à 157€ pour le boulot pour compléter la delta

Moi j'ai reçu la mienne mardi, monté vite fait mais pas tout serré hier. Là j'essaie d'avoir un bon équerrage sur la structure du portique, pas évident, j'ai toujours un petit angle qui se balade...

Jamais vérifié ça, l'équerrage. SI tu as un défaut sur la ender, qu'est-ce qeu ça doit être sur ma CR10s...

avec un bltouch/capteur inductif, tu rattrapes bien ce genre de défauts

tiens, quelqu'un a installé un kit de renfort structure sur sa CR-10(S)
 
j'hésite entre le kit officiel :  ICI
ou celui de chez RatRig :  ICI  https://www.youtube.com/watch?v=rCrhN9hrSn8
 
Ça apporte vraiment un truc en plus, ou c'est une perte de temps / argent ?

Bah, un truc à base de tiges filetées et supports trouvés sur Thingiverse fera largement le taff...
edit: genre https://www.thingiverse.com/thing:2876059

Merci.
Je suis passé sur 240°C/75°C.
La 1ere couche a mieux adhéré, l'état est globalement meilleur.