Reprise du message précédent :
Oui j'ai effectivement trouvé cette info, un site vendeur des 2 marques conseille effectivement de s'orienter vers les Qubino à la place des Fibaro dans le cas des Bubendorff 4 fils. Donc à priori pas une LU.
Mais comme je ne sais pas ce que ça vaut question fiabilité, je demande ici si il y a des retours d'xp sur les différentes marques de micromodules.

Merci, oui c'est aussi ce que je pensais.
 
L'autre soucis donc, j'ai 2 interrupteurs dimmables ; je n'arrive pas à trouver de smart interrupteurs dimmable va et viens / ou si je retire le va et viens je n'arrive pas à trouver 2 versions du même interrupteurs dimmable (1 cablé et 1 non cablé).

Remplace les vv par des poussoirs.

mon retour qubino / bubendorf
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t230137

depuis je suis passé en wifi et j'ai revendu mon zwave

edit: perso je regrette vraiment d'avoir économisé un peu sur les VR et d'avoir du bubendorff, ça limite vraiment le choix de module

Le souci avec Qubino, ce sont les firmwares qui ont souvent été buggués dans le passé. Mais ça, tu t'en rend tout de suite compte à l'installation. J'ai écris "passé" car ça semble résolu.

A part ça, les modules Qubino semblent aussi fiables sur la durée que les Fibaro.

Pour ma part aucun souci avec 9 modules VR Qubino (dont 5 achetés à Wolffman il y a bientôt un an et qui avaient donc déjà été utilisés).
Par contre je ne suis pas sur du Bubendorff 4 fils, donc je n'ai pas de souci de timer à régler pour le positionnement, je peux utiliser l'auto calibration et ça marche très bien.

A noter que je n'ai pas pu les intégrer en mode secure, mais il est possible que ce soit parce que je ne l'ai pas bien fait au départ et une fois que les modules sont en place, c'est un peu compliqué pour les réassocier (j'ai des interrupteur bi-stables, donc pour faire 3 clics en 3 secondes c'est un peu chaud).

Ok, merci à tous pour vos retours
Je vais étudier les Qubino alors

Je me souviens que l'on discutait optimisation du cumulus il y a quelques temps.
Je viens d'en avoir un et j'hésite sur la température cible et sur l'hystérésis pour optimiser la consommation.
De base c'était configuré à 50°C avec un hystérésis de 2,5°C. Mais du coup j'avais l'impression que cela s'éteignait et s'allumait tout le temps. Du coup j'ai mis un hystérésis de 10°C, mais du coup la température sera quelque part entre 40°C et 60°C.
Ce que je gagne à moins l'activer, je vais peut-être le perdre en ayant une température plus élevée ?
C'est puissant la domotique, mais qu'est-ce que l'on se pose comme questions... ;-)

La température plus élevée en soit va te donner une "reserve" plus importante de pouvoir calorifique (je suis plus sur du terme)..
Donc ton mitigeur ira moins tirer sur l'eau chaude. Il me semble que c'est le principe des chauffe eau solaire, ou il faut monter la température au plus haut pour maximiser l'énergie reçue par les capteurs.

Dans un sens, avec l'eau chaude tu vas moins tirer avec une eau plus chaude qu'une eau à 50°C pour une même température de consigne.
Mais le problème étant que plus le delta entre chaud et froid est important, plus il va y avoir d'échanges (est-ce que c'est négligeable sur un chauffe eau ?)

Spoiler: vieux cours, j'ai peut être tout faux...

Dans un systeme idéal: Passer de 40 à 60°C va demander 340,38Wh / kg  tandis que passer de 47,5 à 52,5°C va demander 323Wh / kg, soit une différence de 0,017kWh / kg. Sur un ballon de 200L on parle de 3,4kWh

A voir si 3kWh de surconso arrive à faire mieux que de laisser le chauffe eau réguler sa température

Oui merci d'avoir posé le problème proprement.
Il y a de plus le nombre d'activation qui peut user prématurement le brûleur , mais je ne sais pas vraiment si c'est significatif.
 
Je ne sais plus qui disait que c'était un poste important de dépense, donc cela vaut le coup de s'y pencher au début et de laisser ensuite le réglage pour 20 ans...

Hello !
 
Je suis nouveau sur le topic et en cours de rénov d'une maison dans laquelle je veux mettre un peu de domotique. A noter que je compte rajouter la couche domotique au-dessus d'une installation classique, de sorte que ça puisse toujours fonctionner si la partie domotique tombe. Donc exit les trucs un peu trop connectés.
 
Pour mes travaux, j'ai prévu :
- tous les éclairages en télérupteurs + poussoirs afin de pouvoir les contrôler via un rpi + des relais 230V. Par contre, quel est l'état de l'art en mode DIY pour récupérer l'état (on/off) des points lumineux ? J'ai pensé rajouter des boucles ampèremétriques pour ça mais existe-t-il d'autres solutions ?
- J'ai un VR que je compte domotiser, c'est un 3 fils, Somfy je crois. J'ai prévu un interrupteur spécifique VR avec boutons UP & DOWN. Il y a moyen de rajouter un sonoff 2 relais en // pour pouvoir l'actionner à distance ? Idem, quelles sont les solutions classiques pour ça ?
 
Merci pour votre aide

Le plus classique : un micro-module sur chaque circuit lumineux, derrière un des interrupteurs en cas de va-et-vient, et même encore mieux dans ton cas un micro-module télérupteur au format rail DIN pour des télérupteurs. Par contre ça fait un sacré tableau électrique à l'arrivée si tu mets un télérupteur par point d'éclairage !    
Ainsi ton micro-module agit comme un télérupteur classique, mais il est aussi connectable (wifi, zwave, zigbee, filaire,....) au contrôleur de ton choix. Tu conserves le contrôle 100% local via les boutons physiques et à la fois le pilotage et la remontée d'info depuis ta centrale domotique.
 
Quand tu revends ta maison, si tu veux pas être emmerdé, tu remplaces tous tes télérupteurs connectés par des télérupteurs classiques, ça prend 3 minutes par télérupteur. C'est clairement une bonne option par rapport aux dizaines de micro-module sque j'ai foutus dans les boites derrière les interrupteurs.

Merci pour l'info, je ne connaissais pas ces micro-modules. Tu aurais des liens vers des références en rail DIN ? Ca existe chez Legrand (j'ai tout en Legrand) ?

J'ai mis un legrand en 2020, aucun problème : (relié à une clé Conbee 2 + Home assistant)
https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] v-1-module
 

C'est pas donné mais bon matos. Faut voir si tu as plutôt 5 télérupteurs à équiper ou plutôt 25.
 
Autre avantage, j'avais oublié : télérupteurs silencieux, c'est vraiment le cas ! Suivant l'emplacement du tableau élec' dans le logement, ça peut avoir son importance.

Ok, vu. Ceci dit, vu le tarif, je pense que je vais rester sur la solution à laquelle je pensais, à savoir des télérupteurs classiques silencieux + relais piloté sur le circuit des poussoirs + boucle ampèremétrique (2~3€ sur Ali) pour le retour d'état. Le tout connecté sur les GPIO d'un RPI. J'aurais 12 télérupteurs dans mon futur tableau, ça fait une grosse différence de budget (+50€ pour le télérupteur connecté). Et ça me fera un projet d'électronique sympa.

 
Chapeau, pas courant comme réaction, du coup je me pose des questions sur ma propre future installation, tu m'as fait réfléchir sur pas mal de points.

 
Mais pour les VR du coup tu fais comment pour avoir un retour d'état ?

Aucune idée, c'est encore le flou pour moi cette gestion des VR en mode domotique.
Après, je me dis qu'avec les boucles ampèremétriques sur les fils du VR, y'a moyen d'avoir l'info de montée + descente. Quant à savoir si c'est full open ou full closed, je sèche un peu.

Ça coûte 20€ un module de vr en wifi.

Ton bricolage va te coûter aussi cher sans en atteindre la qualité

Bon, j'ai fait quelque chose, à voir si c'est bon ou pas. Mais je suis parti du postulat suivant et au combien éloigné de la réalité d'une maison

- Lignes parfaitement isolées
- Une douche de 60l par personne.
- Ballon de 200l, pertes de 1,15kWh d'energie par jour (https://www.ecoco2.com/blog/isoler- [...] -denergie/)
- Cas 1: Température haute à 60°C.
- Cas 2: Température haute à 52,5°C.
- Température de la douche réglée à 37°C.
- Eau froide à 12°C.
- Chauffe en heure creuse à 0,1353€ TTC / kWh

Edit: Cf 1 post plus bas.

Un ballot de 14kg de ouate de cellulose coute 18,80€, je pense que les économies se feront plus dans une bonne isolation du ballon que dans la domotique collée avec modulo les chiffres balancés ici qui sont pris aléatoirement

Ça paraît peu comme conso. Mon chauffe eau de 200l bouffe 1Mw/an ici.

Bonne question, avec du bol, le moteur force plus en ouverture que fermeture, si les pinces sont assez précises, ça ce voit peut être coté disjoncteur. Par contre du coup, tu peux savoir l’état, mais pas les commander, Sauf si tu as une commande générale, après il yen a qui ramènent toutes les commandes de VR au tableau électrique général, du coup la tu peux placer une pince sur le fil de monté et une sur le fil de descente.

Comme je disais, les chiffres sont peut-être éloignés de la réalité du fait de certaines simplifications. Maintenant tous les chiffres ici sont donnés sur 1 mois. En reprenant les données de base, (surtout sur l'isolation) avec le cas d'une régulation 40°C - 60°C, j'arrive à 1,05MW/an.

- Cas 1 isolation de base sur un an: 1,05MWh/an Cout: 141,80€
- Cas 2 isolation de base sur un an: 1,08MW/an Cout: 147,13€

- Cas 1 pertes / 2 sur un an: 0,79MW/an Cout: 107,21€
- Cas 2 pertes / 2 sur un an: 0,87MW/an Cout: 118,24€

Edit: Logiquement on est pas mal la

Intéressant, merci pour les calculs.
Je m'attendais au résultat inverse (plus de conso si la température est plus élevée);
Du coup c'est mieux pour la conso et cela use moins le brûleur.
Par contre c'est moins de confort car l'eau sera parfois très chaude et parfois tiède.
 
Mais au final cela ne change pas grand chose, donc cela ne vaut pas la peine de se prendre la tête.
Il vaut mieux dépenser ses sous à mieux isoler le cumulus effectivement.
 
Merci beaucoup

 
De ce que j'ai remarqué en faisant les calculs (et ça parait logique) c'est que oui, tu va consommer plus pour atteindre des températures plus hautes. Mais du fait d'un hysteresis plus important, il ne se mettra en route que plus tard. Le tableau ne prends pas vraiment heure par heure la baisse de température, donc j'ai parfois des températures sous la consigne minimale..
 
Mais ça montre au moins que l'isolation est effectivement plus économe que la régulation ("La meilleure économie d'énergie est celle que l'on ne consomme pas" ). Surtout que ici, selon la configuration du chauffe eau, un coffrage et une isolation est faisable plus ou moins facilement.

Pour l'unique VR que j'ai à domotiser, je pense que c'est finalement ce que je vais faire, un micro-module dédié. Vous avez des références qui s'installent facilement et s'intègre bien dans HA ? En wifi de préférence.

Shelly 2.5

Merci !

Dites certains ont des automations sur Home Assistant avec l'allumage de lumières Hue ou Ikea ? Je cherche à avoir une intensité et couleur programmée en fonction de l'heure de la journée. Cette partie fonctionne bien, mais ce qui pêche c'est l'événement déclencheur. Je n'en trouve pas qui puisse à la fois détecter un allumage via un interrupteur zigbee que via un mural, c'est à dire remise en route du courant pour la prise.

Si je déclenche sur le status "off" vers "on" ça ne détecte que l'allumage via zigbee. Si je déclenche sur "unavailable" vers "on" ça ne marche pour l'allumage via interrupteur mural que si une tentative de contrôle de l'ampoule a été faite par HA depuis la dernière perte d'alimentation (même si cela fait un jour).

Il n'y a pas un évènement lors de l'allumage qui fait que la lampe remonte son status à la gateway zigbee quand elle récupère le courant ?

Yep

Je pilote des vr bubendorff via une passerelle netatmo idiamant, interfacé via homekit sur home assistant.
Je pensais ça indépendant du cloud, mais ça s'est déconnecté lorsque j'ai perdu ma box internet. C'est normal ?

Ta passerelle se connecte a home assistant via le wifi de ta box.
C'est ce qui me gène aussi chez les shelly

Achetez des vrais points d'accès wifi !

D'où l'intérêt d'avoir un AP indépendant
 
Mais de toute manière, c'est lié à la techno. Tu perds ton wifi, tu perds ton module.

Un AP indépendant ET sur un switch indépendant aussi  

Ah mais c'est déjà le cas ! Ubiquity ac-lr et tp-mink chais plus quoi
Faudra que je refasse le test du coup, pour confirmer que c'est bien la perte d'internet à l'origine du souci

Je pense que c'est le cas. Homekit est juste la pour faire croire à l'api que tu commande avec un produit Apple et pas HA.  
Mais dans tous les cas, ça semble passer par le cloud.
Comme l'api Mitsubishi pour leur clim

Tu arrives toujours à accéder en local au shelly, donc pas de grand soucis.

J'ai plus de 80 shelly chez moi et j'ai pas de soucis.

6 aps ubiquiti, ligne fibre + backup 4G et RAS.

Par contre il vaut mieux les mettre en ip fixe si tu veux faire des actions via les URL. sinon c'est vite le bordel.

Bonjour,
Petite question sur zigbee2mqtt : j'ai 3 capteurs (sur 25) qui ne remontent plus d'infos. Les piles sont récentes, ils n'ont pas bougé et sont assez proches du routeur.  
2 d'entre eux ont un LQI à N/A et un autre est 39.
Il s'agit de 2 capteurs de température xiaomi carrés et d'un détecteur d'ouverture de porte. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton des capteurs mais sans résultat. Y'a une astuce pour rétablir le lien ou il faut les supprimer puis les réintégrer ?
 
Merci de votre aide
 

Je n'ai plus eu de soucis depuis longtemps, depuis que j'ai ajouté de vrais routeurs en fait.
Ca dépend des capteurs. En général un appui court force le capteur à rechercher un routeur proche. Si ça ne marche pas, suppression / réintégration, mais sur le long-terme ce n'est pas viable.
 
Je me surprends même à ajouter de nouveaux capteurs Aqara alors que j'avais dit "plus jamais" il y a quelques mois suite à ces problèmes de disparition spontanée !    

C'est quoi de "vrais routeurs" du coup?