Reprise du message précédent :
Actuellement en pleine réflexion pour la réalisation d’un système domotique (sans doute à base de raspberry pi et de domoticZ), j’ai une petit question qui me permettrait de commencer ce projet tranquillement et en ayant un bon argument WAF .
 
On a une ampoule en extérieur qui est pilotée par un interrupteur interne tout ce qu’il y a  de plus basique. L’objectif serait de pouvoir allumer/éteindre cette lampe en utilisant notre smartphone (donc à distance) tout en continuant de pouvoir la piloter via un interrupteur mural lorsque l’on a pas le smartphone sur nous ou que le système domotique ne fonctionnerait plus. L’interrupteur actuellement en place n’a pas le retour du neutre.
 
Vers quelle solution faudrait-il que je me tourne pour réaliser cela sans que le prix soit faramineux ?

tout est une question d'exigence et de budget. Tu peux faire ça pour 50€ (livolo + broadlink RM2) ou pour  120€ (raspi+clé zwave+module zwave, estimation à la grosse louche car je ne connais pas la liste de matos zwave à prévoir). Dans le premier cas c'est prêt à l'usage en 10mn avec zéro nécessité d'avoir un serveur, mais pas de retour d'état, dans le second cas tu as un système fiable et un investissement de base pour augmenter le nombre d'appareils gérés en zwave.

Ah mais je me suis mal exprimé. Je parlais pas la solution domotique mais plutot de ce qui existait pour résoudre mon problème d'interrupteur  
Pour la domotique je compte partir en effet sur un raspi + clé z-wave, mais ensuite j'ai rien vu de bien probant pour l'interrupteur, tout passait forcément par le système domotique. Ce serait quel module zwave qui permettrait d'avoir un interrupteur physique ET pilotable à distance ?

Et pourquoi pas une Philips Hue ?

+1 pour la Hue, en plus c'est pilotable via Domoticz  

Tu mets un module au niveau du luminaire plutôt que de l'interrupteur, si tu n'as qu'un fil au niveau de l'interrupteur.

Article trouvé en cherchant la photo

C'est la solution que j'utilise pour mon éclairage de garage
 
Il s'allume/éteint (à l'aide d'un script) avec le mouvement de la porte mais il m'arrive de rester à l'intérieur du garage, donc je peux toujours contrôler l'éclairage à l'intérieur avec l'interrupteur !

Les philips hue le souci c'est que quand l'ampoule claque, faut en repayer une plein pot.

Sinon ok c'est ce qu'il m'avait semblé voir, un fibaro fgd-211 (ou 212) et ça suffit ? Et d'ailleurs on a un retour d'état de l'ampoule avec ça ?

Oui c'est du z-wave donc tu as un retour d'état.
Perso j'ai un Qubino (le même que sur la photo) installé de cette façon mais sur une lampe, l'interrupteur "à pied" étant fonctionnel, c'est nickel.

 
Et alors ? On est sur HFR    

Le dimmer de fibaro 212 te permet de le faire. L'avantage c'est que tu n'as pas besoin de neutre. Il me semble que chez Qubino tu es obligé d'avoir du neutre. Et bien entendu l'interrupteur fonctionne toujours même si ta box domotique est KO.  Hue l'avantage est pour moi en intérieur : tu peux avoir des luminosités très faibles en dimmer, chose que je n'arrive pas à avoir avec des leds dimmables "traditionnelles" + dimmer zwave.

C'est bien pour ça que je dis de mettre le Qubino au niveau du luminaire et non au niveau de l'interrupteur.    
Mais bon je n'ai d'action chez personne  

 
Effectivement tu dois pouvoir faire sans l'inter virtuel dans ton cas. Mon idée c'était de pouvoir créer plusieurs plannings alternatifs (genre vacances hors de la maison) et de ne plus appliquer le planning régulier mais désactiver le chauffe-eau durant cette période pour le remettre en mode de fonctionnement normal la veille du retour... Bref, fait des commandes plus complexes que le planning quotidien.
 
Pour le retour d'état, cela devrait effectivement pouvoir répondre au problème mais je ne sais pas comment le mettre en oeuvre. J'aurai tendance à croire que cela devrait être gérer nativement par Domoticz au moment où tu envoies l'ordre.

OK je comprends mieux. Oui ici pas de gestion de périodes différentes. Les très rares fois où il n'y aura personne + d'une journée, ça se gérera manuellement au pire.
Je suis du même avis pour le retour d'état, je trouve ça étrange et décevant que l'échec d'une commande ne soit pas corrigé automatiquement par un renvoi. A moins que je rate quelque chose, mais le topic ne semble pas s'intéresser à ce problème

Désolé de la réponse tardive !  
Je m'y remets tout juste ...

Tout roule en commande manuelle, c'est bien ca qui me chagrine  

oui, cf réponse ci-dessus.  
 
Je vais poursuivre mes tests, mais le fichier est bien inscrit sur le share NFS quand je fais la commande en manuelle

Dans la série rien à voir, j'ai à vendre ca :

•  un ensemble Z-WAVE ( valeur neuve de 114€ l'ensemble ) à vendre 85€ fdpin

                - Aeotec par AEON LABS z-stick gen5 z-wave plus contrôleur USB
                - Module encastrable 2 relais Z-Wave - QUBINO ( ref QUB_ZMNHBA2 )

Comme promis petite présentation de mon "mod 3 AA rechargeables au lieu de 2AAA alcaline pour une sonde Orégon".
 
Pour l'instant RAS.
 
Matériel :
- une sonde Orégon type THGR 122
- un boitier 3 piles AA
- une diode schottky type 1N5822 mais ça n'a pas grande importance.
- fer à souder, gaine thermorétractable ou scotch électrique... et comme toujours 3 ou 4 mains c'est tellement mieux pour souder.
 
L'idée de départ est donc :
- Marre de changer régulièrement les piles AAA de ce type de sonde : il y a la fréquence (car la sonde change d'id, il faut modifier la config de la domotique ce qui peut être plus ou moins long selon sa propre installation). Mettre des AAA rechargeables fonctionne mais durée de vie encore plus courte (alertes pile faible) à cause de la tension de 1.2V au lieu de 1.5). Il y a aussi le problème de devoir jeter des piles, vive les rechargeables quand même !
- la sonde a besoin de 1.5x2 = 3V en entrée. En pratique une pile alcaline sort facilement 1.6V quand elle est neuve, donc si on monte à 3.2V il n'y a aucun risque pour la sonde.
- Quitte à faire un montage externe, autant en profiter pour mettre des batteries plus grosses, des AA.
 
Problème :
2 batteries AA -> 2.4V (trop bas) et 3 batteries AA -> 3.6V (nominal), voire 3.9-4.0V quand elles sont bien chargées, c'est trop.
 
Solution :
Intercaler une diode schottky entre les batteries et la sonde, une diode du type 1N5822 abaisse la tension de l'ordre de 0.7V. Dans le pire des cas, 4-0.7= 3.3V quand les batteries sont chargées à bloc et en supposant aucune perte dans le montage, on est donc à peu près dans les clous.
En pratique on est bien dans les clous, avec la finesse du fil, les soudures et compagnie j'ai plutôt 0.8V d'écart, je retombe donc sur 3.2V maxi, parfait.
 
J'ai donc soudé ma diode sur le fil positif (rouge) qui sort du boitier de piles AA et monté 2 petites cosses rondes aux extrémités. Elles se glissent ensuite derrière les ressorts métalliques du support de piles AAA de la sonde, et en tordant les cosses à 90° je peux refermer le boitier de la sonde sans souci, les 3 vis de la sonde se serrent sans problème. Pour l'instant je teste sur une sonde (intérieure) donc l'étanchéité n'est pas un souci, je serre juste moins les 2 vis du bas pour ne pas écraser le fil. Sinon il y aurait moyen de faire une encoche dans le plastique de la sonde ou un petit trou avant d'insérer les fils.
 
Photos du montage :




 
A peaufiner :
(mais pour l'instant je m'en fiche un peu car la sonde est posée et peu visible) :
- faire une petite plaquette en bois "support" pour fixer la sonde + le boitier de piles
- peindre le boitier de piles en blanc

Pas de soucis je prévenais juste. Car un pote avait pris des qubino pensant que c'était comme fibaro, et il avait pas de neutre dans ses boîtiers. Et sur une lampe a pied j'y avais pas pensé, ça peut servir

Propre mais quelques remarques :
- Est-ce que tu as démonté la sonde afin de vérifier l'étage d'alimentation ? Il y a peut-être (probablement) déjà régulateur qui supporterait la tension de 3 AA bien chargées (jusqu'à 1.4 voir 1.5V en sortie de chargeur).
- Ta diode te fait perdre environ 0.8V, donc tu es à 3.2V lorsque tes accus sont chargés. A tension nominale, tes 3 accus fourniront 3.6V (3x 1.2V). Et donc 2.8V après la diode. Est-ce que la sonde fonctionnera encore à cette tension ?  
- Selon le seuil de tension à partir duquel la sonde ne fonctionne plus, tu perds une quantité d'énergie non-négligeable en passant à travers ta diode.
 
Idées :
- Utiliser une diode avec chute de 300mV
- Utiliser un régulateur step-down à 2.5V ou 3V, qui augmentera considérablement l'efficacité de ton montage et donc la durée de vie avant recharge. A voir par contre si le bruit généré par le régulateur n'influence pas trop les mesures.

 
Réponse aux questions :  
- non -> j'y connais que dalle, là je fais à la barbare. J'avais demandé des infos à Orégon ils m'ont répondu : ça ne fonctionne qu'avec de l'alcaline allez vous faire voir (en gros).
- La sonde fonctionne sans souci à 2.8V car elle fonctionne déjà bien à 2.6V (2 accus AAA chargés), je me dis donc que sur une charge de batterie, on devrait reproduire assez bien celle d'une alcaline (en gros en sortie de mon montage on va partir de 3.2V, cad l'équivalent de 1.6V par pile AAA) et ça devrait chuter jusqu'à ((1.1x3 - 0.8) / 2) = 1.25V. 1.1V étant une batterie rechargeable AA en fin de course et 1.25V n'étant pas très loin d'une alcaline vide. En tout cas c'est toujours beaucoup mieux qu'une AAA rechargeable en direct.
- je n'ai pas encore de retour sur le seuil qui sera atteint (avant que la sonde n'indique batterie vide puis qu'elle s'arrête), mais ça me semble aussi un bon moyen de protéger les accus. J'ai eu des cas de décharges trop importantes d'accus qui du coup ont fini à la poubelle (accus oubliés dans un coin trop longtemps, et qui te sortent 0.XV au multimètre... oups).
 
Sur les suggestions :  
- 0.3V me semble trop petit, mais ça fonctionnerait peut-être (de même qu'en direct sans diode tout court), mais comme tu le disais au début, il faudrait ouvrir la sonde et voir quelle régulation de tension il y a.
- le régulateur step-down, aucune idée, là ça dépasse mon seuil de compétences. Il ne faut pas non plus que le montage ait une consommation propre qui risque de flinguer l'autonomie (le mieux est l'ennemi du bien toussa...)

Du coup je creuse un peu parce que j'avais peur de dire des bêtises sur les valeurs plancher des ni-mh vs alcaline... ben en fait je me prends peut-être la tête pour rien :
http://eznec.com/Amateur/1.5_vs_1.2_Volt_Batteries.pdf page 5
Certes une décharge de 500mA est bien plus importante que la sonde mais en gros à retenir :
- Finalement la ni-mh chargée à bloc peut monter à 1.4V
- on peut considérer l'alcaline quasi morte quand elle tombe en dessous de 1.0V (je pensais que ça descendait autant)
- on peut considérer la ni-mh quasi vide quand elle tombe en dessous de 1.1V (ça j'avais bon
 
Donc constat numéro 1 : en fait le problème est à priori l'inverse de celui que je pensais : si on met des ni-mh on risque de ne pas avoir d'alerte de batterie faible avant que la batterie soit vraiment HS. En gros si on imagine qu'Orégon décide d'envoyer une alerte si la pile alcaline passe sous 0.8V par ex, si on met une batterie ni-mh, lorsqu'elle atteindra 0.8V c'est qu'elle sera vraiment morte de chez morte (si elle les atteint en continuant de fournir assez de jus pour que la sonde fonctionne) alors que l'alcaline pourra continuer à fonctionner encore quelques jours à cette tension.
Je pensais vraiment que c'était l'inverse, à savoir que la tension plus faible (en moyenne) de la ni-mh allait faire envoyer un message d'alerte de batterie vide alors qu'elle était encore moitié pleine.
 
Bon mon montage n'en reste pas moins pertinent, mais en effet on doit pouvoir se faire moins ch*r en mettant juste 2AA ni-mh et pas de diode. ou pourquoi pas 4 AA par groupe de 2 en parallèle.

Pour le coup, je préfère ma petite paire de fils qui court le long des plinthes avec 7 sondes onewire pluggées dessus, c'est relativement discret et une fois installé c'est zéro entretien/coût

Perso j'avais récupéré les prises gigogne murales dans toutes les pièces, c'est très près du sol, donc il faut rajouter 1/1,5° pour avoir la T° réelle à hauteur d'homme mais ca marchait tellement bien  
Maintenant que j'ai dégagé mon zwave, il va falloir que je m'attèle à rebrancher tous mes 1wire d'ailleurs...  
Et sortir le sèche-cheveux  

Hello, j'ai besoin d’équiper en alarme un poulailler et des clapiers.
Pour les clapiers ça serait via des détecteurs d'ouverture et pour le poulailler, je pense qu'un détecteur infra devrait faire l'affaire, ou peut être aussi du détecteur d'ouverture.
Le souci, j'ai pas accès a du jus pour les détecteurs, donc il faudrait que tout ça puisse être alimenté en 9-12v via une batterie que je peut casée dans une boite de service étanche prés des clapiers, voir utiliser un clapier que pour ça.

On peut faire un truc simple, détecteur / boitier alarme en 12v et sirène a l’intérieur de la maison sur 220v ?  
Voir même, avoir le boitier d'alarme dans la maison ou dépendance et avoir une portée radio suffisante pour le reste des équipements (détecteur clapier / poulailler) dans la cour ?
Ceci est-il possible ? Si oui a quel cout ? Peut être ajouté de l'alerte par sms ?
J'ai conscience que ça peut faire sourire, mais ça devient un fléau dans le secteur, et on a déjà été visité par le passé
Merci

Ps : J'ai pas trouver de topic que dédié a l'alarme, et en passant sur la 1ere page le sujet alarme était présent alors j’espère être a la bonne place.

Il y a une grande distance entre ton poulailler et ta maison ?
Sinon des capteurs classiques dans le poulailler avec piles, et une sirène solaire en extérieur piloté par jeedom

La plus grosse distance c'est 15m je crois au fond de la dépendance.
Le poulailler est plutôt proche, 7m je crois, ça ne devrais pas poser de soucis pour le capteur classique.
C'est plus pour les détecteurs d'ouverture pour les porte de clapier que je m’inquiète, faut que j'arrive a les faire discret et indestructible par les occupants des clapiers en plus d'en avoir un par clapier.  
 
Mais si j'en crois http://www.alarme-maison-sans-fil. [...] 49077.html ça c'est 150m de portée avec 2 ans d'autonomie.
Ce genre de détecteur la pile coute plus chère que le détecteur ?  
 
C'est pas la portée qui semble être soucis, vu la distance que j'ai, je peut laisser le boitier de contrôle de l'alarme dans la dépendance avec le 220 dispo.
 
Donc c'est juste trouver un kit capable de gérer un ou deux capteurs classique, et une dizaine de détecteur d'ouverture capable de supporter les conditions climatique et les occupants des clapiers.
 
Merci
 

Si tu as du courant, un raspberry dans un grand boitier "tuperware" pour la protection. Par contre je me demande comment tu va te servir des détecteurs de mouvements ? tu fais comment la différence entre un visiteur et une poule ?

Hello,dans la dépendance oui j'ai accès au 220v, mais pas pour le poulailler / clapier a l’extérieur.
Pour le détecteur de mouvements c'est vrai que j'y avais pas penser, dans ce cas la je peut toujours le remplacer par un détecteur d'ouverture comme pour les clapiers.

Donc ouai la "centrale" peut être dans la dépendance, mais tout le reste ça devra pouvoir être alimentée par pile.

merci

Donc facile raspberry - jeedom dans la dépendance.
Capteur à piles dans ton poulailler.
Alerte par email, sirène, notification push...
 
Par contre pour avoir une connaissance ayant eu le mail problème, les visiteurs c'était des rats qui creusé... donc le détecteur ouverture n'aurait servi à rien. Il a juste mis une webcam pour savoir ce qui se passait !

Je ne comprends pas ce que ça change : qu'a-t-on de plus au niveau du luminaire qu'on a pas à l'interrupteur ?

Ben le second fil  
Il a dit dans son post initial que l'intérieur n'a pas le neutre, nécessaire pour alimenter le module

Oui, tu as la phase et le neutre mais si quelqu'un appuie sur l'interrupteur tu n'as plus rien...

Ah ouais, en fait il faut tirer un second fil entre interrupteur et luminaire pour avoir le courant en direct + la commande via l'interrupteur.
J'ai pas encore domotisé mes plafonniers  

Hello, ok, un Pi2 peut faire l'affaire ou faut obligatoirement un pi3 ?
Reste plus qu'a trouver les détecteurs d'ouverture compatible et roulez
Et pas de soucis de rat par ici, les visiteurs c'est des deux pattes et c'est essentiellement la nuit ...
Merci pour les conseils.

drap'
 
J'envisage de mettre une solution à base de RPI pour avoir la conso EDF.
Un peu comme actarusprinced'euphor du topic EDF

 
pi2 largement suffisant.

j'ai pas lu tout le besoin en détail, mais niveau hardware n'importe quoi ferait le job, arduino nano, uno, raspi 1, 2, 3, Orange Pi, etc.

Perso j'ai un RPi 3 et jeedom, pas encore beaucoup de modules ni rien mais franchement il se tourne carrément les pouces.. Je me tâte à passer jeedom en VM et réutiliser le RPi en HTPC plutôt au moins il sera un peu plus utilisé

Edit : Charge moyenne à 15min avec le plugin monitoring :

Depuis le 2 février il a été éteint pour raisons persos

C'est quoi comme charge? Il faut lire "0.5% d'utilisation CPU avec des pics à 0.9%"?

tu ne multiplies pas par 100 plutôt? 0.9 = 90% de charge?