Reprise du message précédent :

Donc homologué HB !

j'ai mis du scotchbleu mais gris entre le fil et la CM en dessous après coup :>

Bleu mais gris ?

 
Scotchbleu c'est la version francisé de Scotchblue.  Même ça c'est HB.  
 

 
 
   

Hello les artisans de l'impossible,
 
J'invoque vos esprits éclairés pour rescussiter le bouton "shutter" de ma GoPro 3 Black.
Après dissection de la bête (opération surprenamment facile d'ailleurs), il s'avère qu'un des 3 contacts dédiés à ce bouton s'est brisé :

 
On voit un peu mieux ici la solution technologique choisie à l'origine par le fabricant :

Si on me demande mon avis, être parti stock sur un dispositif "lamelle ressort" est un... témoignage clair et fort (clort) de l'hommage de GoPro au topic HBA.    
 
>> Quelle (honteuse ou pas) solution suggèreriez-vous de mettre en place ?
 
Mon best guess so far : me procurer un pogo pin et de la colle conductrice pour le fixer. Même si oui je sais, ce ne serait pas respecter la volonté d'HBA du fabricant  

Un bout de cuivre approximativement plié pareil, soudé à la place, avec je ne sais quel morceau de caoutchouc inséré sous le pli pour assurer l'effet ressort

Tu as 3 contacts pour un seul bouton ?
On voit rien sur ta photo.
 
J'ai du mal à comprendre le mécanisme, même avec la seconde photo, mais je souderais plutôt que d’utiliser de la colle., ça sera certainement plus solide mécaniquement.

Pourquoi pas un contact à lamelle ressort ?
https://fr.farnell.com/search?st=doigts%20de%20ressort

Il suffit de connaitre la (très) mauvaise traduction de "spring finger" utilisé notamment par TE pour ces produits.
https://www.te.com/usa-en/plp/sprin [...] Y30dD.html
https://www.digikey.com/products/en [...] ~S0991-46R

Bah en fait, c'est vraiment assez petit comme zone. Je me vois mal y ressouder quelque chose "proprement" (en tout cas suffisamment pour que le matos garde une fonction (idéalement celle d'origine   )). J'ai pourtant récupéré le spring finger d'origine qui a laché (seconde fl^che sur la première photo).
D'où mon orientation a trouver quelque chose de simple à mettre en oeuvre.
 
Clairement tu as raison kronoob, la solution d'origine retenue par le fabriquant c'est du spring finger. Soit ici un boût de tôle plié en "Z".
 
C'est moi qui me fais des films sur la complexité de ressouder un élément à ce niveau là, ou je manque vraiment d'ambition ?
 
Je n'ai moi non plus aucune idée du besoin de 3 contacts pour à priori un simple bouton (qui n'a même pas plusieurs positions). Si vous avez l'âme curieuse, ou pour mieux comprendre mes humbles photos, il y a le tuto qui va bien sur iFixit et cette vidéo (plus moyenne), pour mieux visualiser la zone et l'implémentation.

Pourquoi le QR code est flouté ?
 
Sinon bravo gopro ! Les copies chinoises ont des boutons poussoirs cms tout à fait standard elles.
Tu peut peut être en souder un à la place ?

Perso resouder un truc à cet endroit me paraît très faisable avec une panne fine; après si on a jamais soudé c'est peut-être pas l'idéal pour commencer. J'imagine que ça coûte une blinde ce truc non? Dans ce cas faut peut-être essayer de trouver quelqu'un sur le forum qui est plus expérimenté. Je sais pas si Supersonique est toujours actif, lui p.ex. il saura le faire et pour un bon prix je pense.

Clairement si tu as encore le contact à ressort lamelle et qu'il suffit de le ressouder, tu peux tenter le coup. Ca me semble faisable même avec du matos pas génial et sans expérience (avec de la crème, parce qu'au fil ca va demander plus de doigté ).
 
Après, si tu as deux mains gauches et aucun fer à souder, ca se tente à la colle conductrice, mais il faudrait vérifier si la résistance plus élevée ne risque pas de poser problème.

Je peut le ressouder moyennant frais de port si tu te sent pas...
J'ai des petites pinces, une panne fine et l'expérience
Quand j'étais plus jeune toutes mes cartes graphique on eu droit a un volt mod pour te situer
Faut juste trouver un truc qui fasse le ressort.

fneuf voir avec une languette de pile 4,5 v retaillé, plié et soudé, mais ca risque d'etre trop propre

Ça se fait encore les piles 4,5V ?  

Les piles 4.5V ou comment te faire payer le support de 3 piles que le fabricants a eu la flemme de mettre dans son produit !
Bref c'est pas spécialement ressort ces languettes, vaudrais mieux un vrais ressort.
J'ais une technique à base d'arc électrique pour rendre les piles boutons soudables sans les cramer, ça marche peut être sur l'acier des ressorts de stylo de stylo...

Ah les bonnes vieilles lampes plates avec les languettes en laiton systématiquement oxydées ou tordues  
 
Ah à noter que j'ai déjà réussi à faire du placage cuivre accidentel sur de l'inox. Pour ça faut dissoudre le cuivre dans de l'acide chlorhydrique additionné d'une goutte d'eau oxygénée et tremper l'acier dans la solution obtenue. Ça peut peut être aider à la soudabilité

Ah mais carrément les 3 piles de merde AAA dans les jouets de gosse j'en peux plus.
Ça existe des batterie de 3 pour 4.5v rechargeable vers USB qui se caleraient a la place des 3 piles?
Un peu comme les battery pack de game Gear quoi...

https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/L [...] ASSIC/CORE
Ils ont toute une gamme de frontale conçu pour prendre aussi bien cette batterie que 3 AAA.

Par contre t'aura peut être un peu de découpage à faire pour que ça passe bien (Du coup bon potentiel à HB )
(et c'est pas forcément donnée)

Non mais faut arrêter avec les lampes à base de piles AAA.
Faut prendre des lampes où tu peut enfiler un li-ion 18650 et se prendre un chargeur qui va avec.
#pourrietaplaneteavecdespiles

Ou sinon de la vrais lampe frontale de pro avec une prise micro USB directement sur le boîtier.

Mais c'est pas le même budget  

Non mais la question initiale c'est est-ce qu'il existe des batteries qui peuvent remplacer les 3 AAA dans les jouets pour gamin.

Quand au fait de prendre une frontale à base de 18650 :
 - frontale Petzl avec batterie Core comme au dessus : 80g
 - armytek + 18650 : 165g
Donc en fond de sac pour de l'alpi ya clairement pas photo. Surtout que ça me tiens plusieurs jour d'usage sans problème.
Après effectivement pour du canyonning ou de la spéléo je prend l'armytek (avec ou sans 18650 en rab).

Dans les jouets si t'arrive à caser la 18650 c'est tout benef : plus de pèche, plus d'autonomie
J'avais boosté comme ça quelques nikko des copains.
Sinon il existe la 16340 qui fait 16 * 34mm
Et la 14250 (plus rare)

Ma panne la plus fine est en pointe avec un diamètre de 0,5mm.  
 

J'ai bien le contact d'origine, mais il est brisé au niveau de la section qui fait ressort. Probablement pas le plus simple à ressouder.
 

  Merci de cette sympathique proposition.
Il faut effectivement par contre trouver le nouvel élément contact/ressort.
 

C'est forcément pas clair sur le photos mais c'est vraiment petit comme zone. La zone de contact fait ~1,2mm de large sur ~3mm de long. Ca fais longtemps que je n'ai croisé une 4,5v, mais va falloir méchamment découper la languette    
 
Mais au delà des dimensions, c'est tous les composants MEMS à proximité qui m'inquiètent. Et ma capacité à doser l'apport de chaleur... A mon avis, il y en a quelques-uns qui auraient chaud au  
 
Mon plus "beau" fait d'armes en soudure : il y a quelques temps je me suis lancé dans le "hack" de drones, comprendre qu'il y a un petit drone à très bas coût qu'on peut modifier pour y placer des firmwares qui le rendent sympa en pilotage et voltige. Il faut le reprogrammer, ce qui implique un hack hardware pour créer un port physique de communication. Souder des fils ou broches sur sa carte-mère pour dialoguer en UART avec du ST-LINK :

L'ajout est la broche tri-pattes, toute simple, au milieu à gauche du châssis.
J'en ai fais plusieurs, pour moi et des amis, avec succès. C'est assez petit comme zone aussi, mais c'est libre d'un point de vue composant et au pire si je me ratais c'était littéralement 10€ de perdu. J'ai aussi déssoudé/ressoudé plusieurs moteurs sur ces bestiaux (dont les connexions sont aussi visibles à l'image).
Dans le cas de la GoPro, elle a beau être ancienne, ce ne sont pas les mêmes implications économiques  
 
Et même si ça a marché, il m'a fallu plusieurs soudures pour réussir à être relativement propre (avoir une jolie couleur argentée, etc) et j'ai dû en refaire plusieurs, n'ayant manifestement pas vraiment réussi à atteindre la bonne température de soudure certaines pêtaient très facilement. J'ai aussi fini par coller un ventilo sur la carte lors des opérations de maintenance, car mes multiples essais/erreurs de soudûres chauffaient l'ensemble... La GoPro c'est à minima 2 crans au-dessus en complexité (même si tout est relatif) et je manque d'objets à réparer pour m'entrainer.

   
 
1- Tu peux effacer un de tes messages en double ;
 
2- Je suis interessé par cette histoire de drone reprogrammable, tu peux nous en dire plus stp ?
Ou en MP si tu veux.

[/HS ON]
Je vais répondre rapidement en direct, si ça en intéresse également d'autres.
 
C'est tout bête, certains "drônes" jouets (Eachine H8 Mini, H8S et dérivés/clones) font des plateformes sympas pour les mods software (voir hardware pour les plus motivés).
 
Leur hack permet de nouvelles possibilités telles que l'apprentissage et le perfectionnement du pilotage sur des modes de vols avancés (acro, rate, horizon, etc) qui permettent les plans de vols les plus osés, de réaliser toutes les figures imaginables et auquel on n'accède en général que sur les drones qui dépasse la centaine d'euros (voir plusieurs centaines), auxquels il faut ajouter la télécommande (toujours pour plus d'une centaine d'euros, voir plusieurs), auxquels il faut adjoindre plusieurs batteries LiPo relativement puissante (avec tous les risques de sécurité associés à manipuler des batteries lithium puissantes), auxquels il faut adjoindre une paire de lunette FPV (encore pour une bonne centaine d'euros, voir beaucoup plus)... etc.
Coûteux loisir.  
 
Le coût modique des H8 mini et consorts permet d'éviter les découverts bancaires lorsqu'ils rendent l'âme, après les multiples crashes qu'ils subiront. Les pièces de rechange sont disponibles en masse pour 2 brouzoufs, ils utilisent de très petites batteries lipo (ce qui minimise en partie les risques réels d'incendie avec ces susceptibles objets). Ils sont aussi assez léger, réactifs, etc, brefs sympas.  
Ca permet de s'amuser, tester son intérêt pour la discipline et apprendre énormément pour une somme modique (10€ de drone, 10€ de matos divers supplémentaire).
Si t'es motivée, ils fonctionnent aussi avec des télécommandes RC "sérieuses", autorisent des modifications matérielles (ajout de caméra, optimisation du poids, déport sur de nouveaux châssis et autres expérimentations ). Bref une excellente porte d'entrée dans la discipline.
 

• Le topic officiel de la modification logicielle
• Le dépôt à firmwares
• Le Wiki de Silverware qui rassemble tout
• Un tuto dédié (il y en a une foultitude d'autres)

Si il y a des questions, passez par MP, ça évitera de faire dériver le topic (enfin sauf si les tôliers/habitués de ce topic HB considèrent qu'on est raccord avec le principe de HB, ce qui est assez défendable vu ce que l'on fait subir à ces objets )
[/HS OFF]

Putaingue. Pourquoi j'ai posé cette question au départ !    
 
J'ai un peu parcouru, et j'ai déjà retenu que sur la version "pcb bleu", il y a deux labels intervertis    
 
J'ai déjà le doigt sur le bouton "commander quelques drones"    
 
En tout cas, merci beaucoup pour les infos    
[je ne partirai pas plus loin en HS].

La loi des séries...
Je n'ai même pas encore acheté le remplacement de la lamelle/ressort du bouton de ma GoPro (cf. quelques posts au-dessus) que...
 
Mon mini GPS de vélo est en rade (Bryton Rider 330).  
Il a chûté de 50cm, atterri sur du carrelage et c'est son bouton Start/Stop (sic) qui a servi de cellule de survie à déformation programmée, l'élastomère placé avant n'aura pas suffit  
Le GPS ne réagit plus à la pression sur ce bouton, le feeling du bouton est "étrange". J'ouvre alors la bête, moralité : les soudures ont sautées, le bouton avec. Versus ma GoPro, cette fois ci il y a une logique claire dans cette panne.  
 
Voici l'illustration de la situation :

 
J'ai vérifié, en shintant grossièrement les soudures sur la CM on "émule" tout à fait nominalement le bouton.
 
Autopsie :

• Le composant fait : ~3,9mm de large / ~1,9mm de profondeur / ~1,5mm de hauteur et le bouton sort de ~1mm de la face avant
• Il est soudé en 5 points, dont 2 sont accessibles facilement (zone dégagée) par le dessous de la carte-mère (sur l'illustration on peut voir le verso des deux autres boutons, placés de chaque côté du bouton récalcitrant))
• Les 3 autres points ne sont accessibles que par la face supérieure, et sont très très proche les uns des autres. Et de toute façon, même s'il est facile de souder 2 points / 5 par en dessous, les 5 points de soudure sont très très proches les uns des autres côté "recto" (le côté visible sur l'image)

On a encore passé un cap en miniaturisation des soudures... Vers l'infini et au-délà  
 
Pensez-vous que ce soit réparable ?

Oui, clairement, puisque les pistes/pastilles semblent intactes. Il faut "juste" trouver le bon bouton de remplacement...

J'ai contacté la marque pour leur demander la référence du composant. Je vais voir si ils sont capables de me fournir cette information.
 
Je suis aussi en train de me dire qu'au pire de cas, il y a probablement possibilité "d'externaliser" le bouton (et faire un vrai bon HB). Je connais les 2 points de contacts à relier pour émuler l'action du bouton, j'y perdrais probablement l'étanchéité, mais bon...    
 
Par contre une idée de pourquoi il y a nominalement 5 contacts/soudures sur ce bouton ?

Pour la tenue mécanique.

Habile

 
Largement

 
Dans mon cas (lecteur audio), j'ai réutilisé le switch d'origine en chargeant bien en soudure, ça fonctionne toujours sans problème.

Souvent c'est mal soudé ou conçu à la base
 
Le petit plus c'est de mettre un peu d'epoxy bi-composant pour renforcer le truc une fois réparé.

La colle à chaud est plus en phase avec le thème du topic.

Par contre il faut bien faire gaffe de ne pas coller le bouton en soit.

[HS]
https://www.youtube.com/watch?v=DPGDAZyQ44k
[/HS]
Vous aviez qu'à pas parler de drones et de trucs qui volent.

Tu veux dire badigeonner l'ensemble resoudé d'un bon gros pâté de colle ?
J'aurai plus vu mettre un point de colle entre le composant et la carte, avant de ressouder, mais j'aurai peur que la colle vienne se mêler à la soudure.
 
EDIT : et comment vous-faîtes pour maintenir un si petit objet lors de la soudure. Ma 5th hand/araignée n'a pas de pince assez fine, du coup j'y vais avec une pince à épiler... mais il me manque une 3ème main. Quelle est l'astuce ?

 
Passe tes vacances à Prypiat

De toute façon, je sais pas si c'est la panne ou le fer (Antex XS25), mais j'ai l'impression de ne pas réussir à monter suffisamment en température les zones à souder. Idem avec ma tresse. Probablement de la soudure RoHS ? Parce que, de toute façon c'est sûr que c'est pas le bonhomme le problème  

Bon, ça fait une heure que je m'acharne sans progrès notable. Il ne serait pas complètement impossible d'envisager la menue et hypothétique possibilité que je puisse peut-être éventuellement commencer à carresser le plafond de mon mur de connaissance / technique / matos (rayez, si besoin, toute mention inutile   ).
 
Par hasard (et avant de solliciter le généreux crazytiti qui s'était gentiment proposé précédemment) y aurait-il un Lyonnais, bon soudeur, dans la salle sur le topic ? Idéalement un candidat corrompable avec un breuvage, fermenté ou non, avec ou sans bulles ?