Reprise du message précédent :

Merci
Bon, il semble que je sois condamné à me trouver un nouveau lave-linge
 
(Je suis locataire, donc pour le tableau je ne peux pas faire grand-chose). D'ailleurs, savez-vous dans quel magasin physique je pourrais trouver des fusibles gf ? Je suis allé dans un Bricorama de région parisienne, mais ils n'avaient que des gg.

vous savez comment je peux gérer l'analyse de défaut sur une batterie de vélo élec ? (une bosch powerpack)
 
j'ai démonté le pack. chaque cellule à une tension de 3.8V donc bien équilibré.  
 
Par contre j'ai un composant brulant sur le BMS, faut je sorte la bino mais ça sent la capa HS

Depuis le 01/01/2018, un diagnostic élec est obligatoire pour pouvoir mettre un logement en location.

Et si des problèmes de sécurité sont relevés (dont l'absence de différentiel 30mA), le propriétaire doit y remédier.

https://izi-by-edf.fr/blog/electric [...] -logement/

Bonjour,
 
Il y en a qui s'y connaissent en magnétron ?
 
J'ai mon micro-onde intégré SIEMENS HF25M5L2 qui faisait un bruit étrange, un buzzz de temps en temps, il continuait de chauffer, mais je me suis dis c'est pas normal, donc je démonte    
 
Bon, il y avait un peu de saleté sur les grilles, mais au démontage du magnétron, je me suis rendu compte que "l'antenne" n'était pas en très bon état    :

J'ai vu qu'on pouvais changer juste le capuchon, après avoir vérifié la continuité du magnétron :

• 0 Ohms aux bornes du connecteur ==> Ok
• Infini entre chaque pin du connecteur et le châssis ==> Ok

Mais j'ai fait une mesure supplémentaire : Entre l'antenne du magnétron et le châssis, et j'ai 0 Ohms. Dans un sens, ça ne me semble pas anormal au multimètre, mais ChatGPT, malgré que je lui dis je pense que c'est normal, me dit que non ^^
 
Vu qu'il chauffait encore, je serais bien tenté de prendre des capuchons sur Aliexpress, pour 2-3€ face à 110-120€ pour un magnetron neuf  

Je vais peut-être voir pour en parler au proprio alors.

Pour le problème de lave-linge qui saute, c'était probablement du à la fatigue de l'amortisseur. Ca semble être la pièce n° 35.  
La référence à chercher sur Internet est 120N si je comprends bien : par curiosité, cela signifie que j'aurais dû débourser environ 15 euros pour en recevoir une nouvelle ? Ou bien la recherche de référence est plus subtile ?

Oula! J'espère que tu sais exactement ce que tu fais, y compris comment décharger le condensateur HT (avec une charge potentiellement MORTELLE) et faire une mesure d'étanchéité aux ondes (en supposant que tu a le matos) après remontage!

On peut peut-être réparer l'électronique, après il faudra du temps et un peu de matos. Avant de jeter l'éponge/le LL autant démonter et faire quelque photos (miniatures cliquables!). DÉBRANCHER avant et attendre 2 minutes!
 
Pour les amortisseurs, "120N" me fait plus penser à 120 Newton, mais j'y connais rien.

Je n'ai hélas pas beaucoup de temps, et encore moins de place

En recherchant la référence 3251430655279, je vois qu'on peut trouver l'amortisseur autour des 70 euros (https://www.pieces-electro.com/be/P [...] 51526.html).
D'ailleurs je lis qu'il faut peut-être remplacer le ressort aussi, mais je ne le vois pas sur la vue éclatée.
Mais c'est plus pour essayer d'estimer ce que j'aurais fait si je n'avais (probablement) pas flingué l'électronique en laissant de l'eau stagner sur le plateau pendant des années

 
(blabla sécurité ... attention micro onde ... haute tension...)
 
110-120  
Un micro onde neuf ça vaut moins cher !
 
J'aurais tendance à penser que mettre une antenne ali dans un micro onde ne craint pas tant que ça.
Surtout quand on voit la gueule de l'actuelle et que ça marche encore.
 
Ps : je ne me prononce pas sur l'histoire de la continuité, je n'en sais rien.

Je dirais ça dépend de la marque et du modèle.
 
Et le "blabla sécurité" je me doute que c'était pas méchant de ta part, mais pour un UO c'est VRAIMENT important de rappeller ces choses.

Tu vas à la déchèterie, tu récupères l’antenne d’un micro onde, ça te coûtera rien.
Par contre traces d’échauffement, il n’y aurait pas un micas dans la cavité qui serait à changer ?

 
70 € un amortisseur de ce type, c'est hors de prix, surtout que tu dois en avoir 2...

Quand tu vois les amortisseurs de coffre de voiture à 15€ neuf sur oscaro...
D'ailleurs j'ai réparé celui du coffre de mon jetski qui était absent , celui d'origine est vendu plus de 100€
En reprenant les spec celui d'une berline 407 à 20€ convient

Sur un malentendu doit avoir un amortisseur AR de petite citadine ou voiture sans permis ou de deux roues qui fait le job oui

 
Je travaille dans le domaine des ondes    
 
Par contre, de la à faire une mesure d'étanchéité aux ondes, je pense que c'est overkill ! Je vise combien de dB d'atténuation ?    

 
Beh en encastré... C'est pas donné ! Celui ci coutait 500-600€ !
 

 
Apparemment je ne serais pas le premier à faire cela. En plus, c'est pas l'antenne, c'est juste un capôt de protection de ce que j'ai compris. L'antenne c'est le truc en cuivre qui dépasse.
 
Le trou d'ailleurs n'aurait aucune fonction d'après mes recherches, juste pour identifier les dimensions de la pièce. Je n'ai pas trouvé de carré, mais apparemment c'est pas grave, donc je serais parti sur un kit et voir celui qui fit le mieux !
 

 
Impossible de récupérer en déchetterie malheureusement... Quand j'y vais, je prendrai bien 2-3 trucs, mais des caméras partout et ils font la chasse apparemment !
 
Non, le mica c'est carrément le plateau du bas du micro-onde, une grosse pièce en céramique je dirais, qui coute 120 balles ! C'est un micro onde sans plateau tournant, donc avec un brasseur sous ce plateau. Il y a quelques traces de brulée dans le conduit vers le brasseur, mais ça n'a pas l'air méchant, ça semble s'en aller facilement !

.
c'est pas plutôt un guide d'onde ?
 

Sur le schéma je ne vois qu'un amortisseur, mais j'ai peut-être loupé une subtilité. Parce-qu'effectivement ça parait étrange de n'en avoir qu'un.

Y'a pourtant bien et heureusement des limites de puissance, à priori dans la NF EN 60335-2-25. Maintenant ce truc étant payant (ce que je trouve un scandale pour des normes qui touchent du matos grand public, mais passons) je ne sais pas si la norme impose la vérification après réparation, mais j'ai tendance à croire que oui. C'est en tout cas ce que j'avais entendu il y a très longtemps.

Beh oui, je me doute que c'est réglementé pour une mise sur le marché !
 
Mais de là à le faire faire par un particulier qui ose changer un magnétron    
 
Personne ne fera cela !
 
C'est comme si tu disais que je dois repasser à l'UTAC pour qualifier mon véhicule après avoir démonté et remonté ma roue suite à un changement de pneu !  
 
Allez, pour le plaisir, je suis quand même allé gratter dans ta norme :
 

 
Et un peu plus loin :
 

 
Cela reste un "peuvent". Mais bon, j'ai eau avoir accès à tout le matos, chambre anéchoide et sonde de champ, je ne vais pas m'embêter à faire cela    
 
Si il ne reste plus de vis à la fin, c'est déjà un bon signe d'absence de risque  

Je trouve ta comparaison un peu exagérée. Perso les uO je ne les ouvre pas, que ce soit pour réparation ou récup' de pièces (mon ancien uO, HS, est parti entier à la déchetterie, car j'ai aucun moyen pour vérifier que le condensateur était bien déchargé et sur un appareil HS on pourrait avoir de mauvaises surprises). Après tu fais comme tu veux.

EDIT: En pensant à mon message de mise en garde, il faut aussi voir qu'il y a tout les niveaux ici. Des gens qui savent à peiner manier un tournevis comme des réparateurs pro qui demandent un coup de main sur une marque qu'ils connaissent mal peut-être, des ingés en tout genre, ... Donc vaut mieux (à mon avis) une mise  en garde de trop que pas assez.

Si je comprends bien, le jour où mon micro-onde tombe en panne (c'est un encastrable), je le change direct ? C'est bien l'un des seuls appareils électroménagers que je n'ai jamais démonté / réparé dans ma vie.

Je pense que c'est une norme constructive. Pour info, d'après la règlementation française, les normes d'application obligatoire doivent être en accès libre. Application obligatoire = décret qui l'impose.
 
En principe, car l'Afnor s'est déjà fait tirer les oreilles à ce sujet et n'a pas eu gain de cause.
 
Au passage, j'ai une question pratique. J'envisage de remplacer du SOP-8 sur plusieurs petites cartes peuplées également de composants SOT23, 0603, ...
 
Est-il malin ou hasardeux d'utiliser une plaque chauffante régulée en température plutôt que l'air chaud ? Je n'ai jamais vu une telle utilisation, hormis le remplacement de leds sur dissipateur thermique. L'air chaud ne me gène pas plus que ça, c'est juste une question de praticité apparente.

S'il n'y a pas de composants sur l'autre face, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Surtout que tu n'auras pas de risque de souffler un composant.

Effectivement je n'ai pas précisé, mais il n'y a aucun composant sur l'autre face. 

Pas de soucis  

Rat de combat prône toujours la prudence, par souci de sécurité pour les autres, ce qui est top, mais en ce qui concerne les µondes je n'ai jamais été d'accord avec lui.
Je pense avoir déjà posté là dessus dans la cat donc je ne vais pas faire un post ultra détaillé mais EN GROS il y a deux sortes de fours µo :
- les récents, qui utilisent une alim à découpage. C'est pas dangereux mais c'est la merde à dépanner donc on n'en parlera pas .
- les anciens (ou les récents fabriqués à l'ancienne ), qui utilisent un transfo haute tension suivi d'un doubleur de tension à base de diode et de capacité : c'est super dangereux quand c'est alimenté, le transfo te sort 1500 à 2000V AC sous plusieurs centaines de W, le doubleur 4000C simili DC. Mort quasi assurée si on fait le boulet.
Mais le condo ne fait que quelques µF et même sans charge il se videra tout seul au bout de quelques minutes, donc disons heures par sécurité. Donc si tu attends 24h tu peux l'ouvrir sans aucun risque, et court circuiter le condo (il ne se passera rien) pour être sûr.

Ca se répare bien, il n'y a que quelques pièces : un troupeau de switches NO ou NF câblés de façon généralement incompréhensible, des klixons, un filtre + fusible secteur, transfo HT, diode HT, condo HT, fusible HT, ventilo, magnétron, ampoule, moteur plateau et le bazar qui sert de programmateur (mécanique ou numérique, dans ce cas commencer par vérifier son alim, généralement c'est une petite alim SMPS qui crève quand elle a décidé). Et encore plus de klixons si le truc fait four classique.

Presque tous les composants peuvent se tester avec un peu de méthode et un simple multimètre sauf notablement la didoe et le magnétron.
Donc si, ça se répare, et ça peut même être très pédagogique.

Par contre tu ne le branches JAMAIS (JAMAIS on a dit bordel ) s'il est démonté, tu ne tripotes pas le magnétron, et tu t'assures que le condo est déchargé (cf plus haut).

J'arrive pas à remettre cette saloperie de touche

Dell Latitude 5420.

La touche et son support ont pas l'air endommagés, donc ça devrait marcher

Si c'est pété je fais quoi ?

Ça marche, c'est pas la touche la plus importante mais ça fait chier avec le rétro-éclairage

Scotch nwar
Blague à part c'est une tannée les touches de portable, bon courage !

Merci

... 11 ans après la première réparation (qui datait de 2015), on vient de me redonner la même TV, avec les mêmes symptômes
Le voyant rouge de veille ne s'allume à nouveau plus.

Après vérification, les tensions en sortie de l'alimentation sont OK, et c'était encore cette même mémoire SPI dont le contenu s'était à nouveau corrompu.
J'ai à nouveau dessoudé / reflashé à l'aide d'un RaspberryPi / ressoudé, et c'est reparti

Note pour moi-même : il faut définitivement que j’investisse dans une station à air chaud, car dessouder / ressouder un circuit intégré au format SOP au fer à souder, c'est vraiment pas pratique ...

+1 pour la station air chaud c'est super pratique et ça ne vaut pas très chère.
J'ai la 858D (il me semble) modèle très populaire à moins de 50 balles

Ouais, pour lma part je viens de dessouder deux circuits intégrés sur une platine double face. Je suis ou plutôt j’étais bien équipé. Pompe à dessouder Weller…
J’ai commencé à la pompe, continué à la tresse sur le dessus de la platine (soudure sur plusieurs pattes des ci).
Il a fallu que je finisse avec la station  air chaud pour pas tout peter.  
Je suis obligé de mettre la température au maxi sur mon matos  depuis qu’ils ont changé la composition de la soudure. Faut chauffer beaucoup…  
Il me reste pas mal de vielle soudure.  
Pour que ça se dessoude plus facilement, en principe j’étame avec ma vielle soudure.  
Ensuite, pompe à dessouder, slurpp… elle avale tout…  
La cochonne…
 

 
Regarde bien d’abord si tous les ergots sont là, certains sont très très petites, ensuite c’est une question de tps pour comprendre comment ça se met.
De la patience donc. Je pense que tu peux aussi regarder des vidéos sur YT, c’est plus ou moins tj pareil.
 
Si tu es certain que rien n’est fichu et que ça tient pas, c’est :
- que tu n’as pas regardé assez : y a un truc de pété
- que tu fixes mal la touche
 
Enfin si un truc est pete (la touche est bien positionnée mais il manque 1 accroche), un TOUT petit point de glue 3 sur le dôme en caoutchouc, tu remets la touche, petite pression et ça peut tenir longtemps
 
Édit: de ce que je vois (photos pourries   ) je dirais de commencer par positionner le bas de la touche sur le clips et de la faire basculer et d’appuyer pr fixer le ht MAIS je ne pourrais confirmer que si tu postes une meilleure photo de la touche et du clips

Blague de mauvais goût (à mon avis), mais passons.

Tu peux te renseigner sur la soudure à très basse t° de fusion (à base de Bismuth je crois). Ca coûte cher mais paraît que c'est super pratique pour ce genre de cas. Après pour du CI avec gros plans de masse faut préchauffer et/ou avoir une station assez puissante, la 858D est très limitée à ce niveau.

La soudure spéciale y'en a du générique aussi, mais comme on ignore ce qu'il y a dedans (métaux lourds, ...) perso j'ai pris du Chipquick chez Mouser. C'est pas donné comme je disais. Pas encore testé...

Bien enlèver l'étain spécial avant de resouder, les mélanges avec de l'étain "standard" ne tiennent pas bien à priori. C'est valable aussi pour du sans plomb si on resoude au plombé.

Le fabriquant doit avoir codé le firmware du proc' avec les pieds et cette mémoire est écrite trop souvent ou du genre, ils auraient peut-être dû prévoir de la SRAM avec un super-condensateur (ou de nos jours de la FRAM ou quelque chose comme ça?). Après tout dépend de la taille (octets) de la puce aussi. (Je suppose que c'est pour les réglages actuels?)

Le S25 fait pas des tofs de ouf en macro je crois, je vais quand même essayer avec plein de lumière sinon avec la ref du modele je peux essayer de trouver une meilleur photo du clavier

Déjà gouté ?

Pfff...

De ce que je vois : pas de pb sur le système de charnière côté laptop (pas cassé, bien mis)
 
Reste à voir si les ergots sur la touche sont ts ok, si c'est le cas je répète :
- fixer le bas de la touche sur le système en 1°
- puis basculer le touche et appuyer dessus en force : IL ME SEMBLE qu'elle se met comme ça, MAIS il me faut une photo de la touche pr bien voir et que tu pètes rien
 
Sinon là pr bien voir:
https://www.touche-clavier-portable.com/
https://www.touchedeclavier.com/8-a [...] -portable/

Je me note la référence
 

La mémoire en question fait 512 ko.
 
D'après les messages sur le forum polonais, à priori elle contient un boot de firmware, utilisé par le processeur de la carte mère.
(mais probablement qu'elle contient en plus, des éléments de sauvegarde, réécrits de temps en temps ... sinon je ne comprend pas comment le contenu pourrait se corrompre, si on ne vient jamais l'écrire !)
 
En tout cas quand on fait un diff entre l'ancien contenu (manifestement corrompu) et le contenu à flasher, on voit bien des différences ...