Reprise du message précédent :
Tu as une étiquette sur le moteur ?
Peut être qu'il ya 2 versions.

Bravo pour l' anticipation.

Comme indiqué par Crazytiti, le mieux est de vérifier sur la plaque signalétique du moteur.
 
Un condo permanent de 7 uF correspond à une puissance d'un moteur d'environ 170 W.

Je vais vérifier cela. Mais je croyais que l'on parlait d'un condensateur de démarrage et non pas un permanent ?!

Sachant que ces condos sont quand même assez résistants, ça serait bizarre qu'il ait déjà dû être changé, ça suppose que l'ancien proprio a eu une panne dessus, qu'il savait quoi faire, et qu'il l'ait néanmoins remplacé par une mauvaise valeur (7 au lieu de 1.5). Beaucoup de suppositions à la suite
Si le machin a fonctionné pendant des années avec un 7 et qu'il n'aime pas le 1.5, moi je remettrais un 7 (ou approchant) sans forcément chercher trop loin...

Clairement si ça ne tourne pas avec le 1.5 c'est que c'est pas un 1.5 qu'il faut

Hello,

Mon blender chauffant moulinex s'est arrêté en milieu de cuisson avec des bruits bizarres.

On est d'accord que la résistance rose avec le corps noir n'est pas censé être noir ?

Réf du blender LM841110/872

Cette pièce dit être compatible, vous pensez que c'est bon ? Je trouve ça très peu cher pour une carte de puissance.

https://www.le-sav.com/blender-easy [...] tefal.html

Ah oui, je te confirme que R1 a prit un coup de chaud !

Ah ben tient pour une fois qu'une carte serait vendu à un prix honnête !

D'habitude, je poste plutôt sur le topic des vieilleries audio, mais la c'est plus grave  
J'ai récuperé un viel ampli hifi, un HIFISOUND AS 180 (1978)

principalement pour les vu-metres..
a la reception, comme d'hab, je vire la facade avant , un coup de bombe contact dans les potar, et on teste.
Mon souci est le suivant:
-volume à zero, j'ai du son (clair et audible, pas du tout saturé/brouillé) dans l'enceinte de droite, et pas dans celle de gauche.

Quand je commence a monter le son, rien ne bouge, jusqu'à ce que le son arrive "fortement" (trop pour une écoute a faible volume, par exemple), mais en jouant avec la balance, je me rends compte que le son est plus fort a gauche qu'a doite..
-est-ce que c'est un souci d'offset ?
Comment m'en assurer ?
-si c'est bien le cas, est-ce que c'est un reglage "standard" pour lequel je devrais pouvoir trouver un petit potar a l'interieur ?

Voila une photo de la carte principale, il me semble deviner des resistances réglables, ca pourait etre ça?

Merci

Ça semble être un problème de potentiomètre ( volume et balance) faire une mesure avec un ohmmètre pour la valeur et la continuité.

Les petits potar sur le PCB c'est certainement pour réglé le courant de repos des transistor, donc surtout pour le moment si la qualité du son est correcte (pas de saturation/distorsion) tu n'y touche pas.
 
+ 1 problème de contact sur les potars de volume et de balance.

 
Je tenterai en premier lieu le remplacement de la résistance, ca coute encore moins cher et ca vaut le cout d'essayer.

Vu comme elle a cramé, il y a forcément un cc en amont.
Diode, transistor …
Puis faut aussi avoir sa valeur. Y’a plus les couleurs d’origine  

Pas forcément. C'est peut-être juste la résistance qui a claqué. Vu le prix d'une résistance et la facilité à en changer, mois je tenterai le coup avant de vouloir changer la carte.
 
Pour retrouver sa valeur, soit en la nettoyant, soit en retrouvant le schéma électrique de l'appareil (je n'arrive plus à mettre la main sur le site tchèque qui a une grande base de donnée sur le sujet).

Quand je bossais, j’avais une astuce. Avec un ohm-mètre, on mesure la résistance entre le point milieu et chaque côté. Si on a une valeur ohmique d’un bord, et l’autre coupée, on a la la valeur de la résistance en multipliant par deux.

 
Le site dont tu parles c'est elektrotanya je pense : https://elektrotanya.com/keres
 
Pour la résistance il peut toujours tenter, mais moi je pense comme senide : quand ça a cette gueule là ça n'a pas juste légèrement surchauffé à cause d'un mauvais design thermique (puissance sous dimensionnée, etc), c'est qu'elle a joué les dégâts collatéraux dans un drame situé plus loin.

Oui et non. Ça peut être ultra ponctuel, lié notamment à l'age des composants qui n'a pas résisté à une surtension, un petite surintensité ou cc, comme lié à un autre composant HS ou autre chose. A moins de tester la carte et les composants avec le schéma sous les yeux, impossible de le savoir.
 
Ma dernière réparation de ce type, c'était juste le composant qui avait claqué qui était en cause, alors que les forums qui parlait de cette panne jurait tous que ça venait forcément d'ailleurs. La réparation m'a coûté 4 € frais de port inclus et mon lecteur DVD remarche comme au premier jour.

Ca peut valoir le coup de le tenter. Je vois au moins 2 bandes, je vais nettoyer et démonter la carte pour voir si il n'y a rien d'autre de cramé.

Vu la position de la résistance et que c'est la numéro 1 je me demande si ça ne serait pas un de ces modèles destinés à faire fusible si derrière ça part en vrille

Ya pas un million de trucs là dedans, faudrait mesurer le transistor au milieu voir s'il est en court circuit (position diode s'il dit 0 entre 2 pattes peut importe le sens il est cuit)
Nb : OL est différent de 0

Sur la face soudure y'a une forêt de CMS dont un contrôleur d'alimentation à découpage

Faute de schéma, tu as une photo de la carte ici pour t'aider à retrouver la valeur de la résistance:  https://www.adamdepannage.fr/carte- [...] 50383.html

Avec mes yeux de lynx, je vois jaune violet jaune. 47 k ?

Je vois vert marron noir doré noir, donc 51 ohms. Ça correspond plutôt bien avec le début de la résistance qui a cramée.

Oui c'est cohérent d'une résistance pour limiter le courant d'appel ET faire fusible le cas échéant. La dernière bande noire est suspecte par contre.

Humm… je trouve sa taille un peu grosse pour correspondre à une résistance fusible.
Me suis trompé de résistance pour la valeur. C’est bien 51 ohms. Pas courant comme valeur…

La dernière bande, c'est la tolérance de mémoire, ça ne doit pas être un grand critère de selection, même si la couleur est effectivement suspecte. J'ai pas réussi à mettre la main sur le schéma électrique du bouzin. Les autres photos de cette carte que j'ai trouvées sont cohérentes.

Petite histoire vécue de "chargeur USB C" Lidl ou pourquoi se méfier des adaptateurs secteur USB C
 
Un proche me contacte pour me demander de remplacer 3 accus 18650 sur une Dremel like de la marque Lidl. Je lui conseille deux ou trois références. Il vient chez moi avec tout ça et m’explique que l’engin d'état plutôt neuf à priori, n’a jamais correctement fonctionné. On le lui a donné.
 
Il tourne cependant. Je l’ouvre, mesure les tensions unitaires, 3,8 V. En fonctionnement, mandrin pressé pour simuler de la charge, la tension totale conforme ne s’écrase que très peu. Ces accus d’origine me paraissent en bonne forme . En maintenant le mandrin plus fortement, l’appareil fini par s’arrêter mais c’est probablement une sécurité. Il suffit d’éteindre puis de rallumer et il repart.
 
Je branche l’adaptateur secteur USB Lidl qu’il m’a fourni, rien, pas de voyant de charge ni d'intensité. J’en teste un second avec un autre câble, rien, un troisième plus puissant, rien. Je teste l’adaptateur d’origine sur mon téléphone, ok. Après avoir dessoudé le positif, je recharge directement les 3 accus en série avec une alim, le temps de souper. Accus bien chargés, la charge ne fonctionne toujours pas.  
 
Il se fait tard, le propriétaire doit partir. Après m'être assuré d’avoir du 5 V en sortie de la prise USB sur le CI, je continue en testant tous les composants possibles et les soudures. Le circuit est notamment équipé d’un LGT8P22A dont je ne trouve pas le datasheet. Ce serait un MCU.
 
Il se fait très très tard. Je referme le bestiau avec un constat d'échec, le range dans la boite qu’il m’a laissée avec tous les accessoires. Mais où se range donc l’adaptateur secteur ? Je soulève un couvercle de ladite boite transparente et je vois un autre adaptateur, le câble bien enroulé, comme neuf . Je le teste, ça marche. Le gag
 
Moralité, certains connecteurs USB d'apparence standards utilisent des contacts pour des contrôles propriétaires. Bien se méfier !
 
En passant, les accus Samsung 25R vendus pour être des originaux, semblent être des fakes vue la valeur de l’impédance par rapport à ceux de Nkon que je connais bien (28 mΩ vs 14 mΩ neufs)

Le bidule n'aurait il pas besoin d'un USB PD capable de sortir 15V ?

Non, le chargeur fourni dans la boite qui fonctionne est estampillé Lidl, 5V 1A.
 
Celui des tests était également un Lidl, c'est le premier truc que j'ai vérifié, 700 mA, mais ceux que j'ai essayés allaient jusqu'à 3 A.
 
La prise USB coté CI ne comporte pas le nombre de contacts habituel, il y en a moins. Les positif et négatif sont doublés, sur les autres, j'avais quelques mV en DC mais je n'y avais pas prêté attention.
 

Toujours pas d'accord avec toi. Oui ça vaut le coup de tenter si on a la valeur de la résistance, mais encore une fois ça ne brûle pas pour rien la majorité du temps. Les composants qui ont une mort brutale sont plutôt ceux qui servent de protection (TVS, MOV, fusible...), de limitation (CTN inrush limiter), composants de puissance utilisés de façon agressive (triac sans ZCD, FET chargé à bloc ou qui se mange des transitoires...)
Je vois pas trop de raison pour que ça arrive à une résistance au milieu d'un appareil de ce genre, même si OUI il faudrait avoir le schéma pour être catégorique.  
Alors oui on peut la changer sans rien y connaître et sans rien tester autour et ça peut bien se passer comme pour ton lecteur DVD, mais il y a quand même 9 chances sur 10 pour que la nouvelle crame aussi. Et fasse éventuellement d'autres dégâts. Sans parler des galères pour mesurer avec le vernis tropicalisant et cie (vu comment la photo brille il y en a clairement)
 

47k ça parait peu vraisemblable : faudrait mettre le paquet pour arriver à la faire fumer .
51 ohms c'est possible, ça existe même en E12.
Une bande noire de ce genre moi ça me fait penser à un coeff de température.

La théorie qui dit qu'un composant grille forcément parce que il y a un problème ailleurs, je ne m'arrête jamais dessus. Sinon, j'aurais jeté un paquet de matériels... Ca peut très bien venir d'un défaut du composant en question, qui finit par griller à la longue, comme venir qu'un problème ultra ponctuel pour lequel il a fait fusible, ou comme tu le dis, d'un problème plus sérieux qui engendrera les mêmes conséquence après remplcement.
 
Vu le prix d'une résistance (et plus généralement des composants à l'unité), ça vaut clairement le coup d'essayer plutôt que de vouloir changer toute la carte (bien que le prix de la carte soit également dérisoire dans ce cas par rapport à d'autres appareils).
 
Pour reprendre l'exemple du dernier cas de mon lecteur DVD, j'ai eu la chance de trouver le schéma électrique, j'ai donc testé d'autres composants et d'autres partie du schéma, je n'avais rien vu d'anormal. La carte seule coutait 80 € chez Ali. La réparation m'a couté 20 fois moins cher... Et si ça avait claqué à nouveau, et bien tant pis, j'aurais essayé.
 

 
Effectivement, mais dans ce cas, on devrait également trouver la bande pour la tolérance si je ne me trompe pas.

Hello

**** Demande d'aide pour réparation ****

1) Marque HP

2) Modèle ou référence exacte Écran E243

3) Date de la panne 1 mois environ

4) Cause de la panne si connue inconnue

5) Problème rencontré ne s'allume plus

6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage 12/20

7) Votre niveau d'équipement en outils fer à souder, multimètre

l'écran du taff que j'utilise en TT et qui a au moins 5 ans a décidé de ne plus s'allumer du jour au lendemain.
Cordon d'alim OK mais pas de led allumée et pas de détection par le dock/PC

Quelques dizaines de jours ou semaines avant, un con de chat a pissé sur l'écran (face avant), je pensais que c'était donc lié à ça même si il n'y a pas eu de disjonction.

Je l'ai donc ouvert aujourd'hui et à priori rien de suspect visuellement sur la carte d'alim ou sur celle qui gère l'affichage.
Pas d'urine non plus.
Le 230V arrive bien jusqu'au transfo et sur le primaire, sur le secondaire les mesures fluctuent. Donc soit le soucis est directement là, soit je ne sais pas bien m'y prendre.

J'ai aussi relevé que sur le petit PCB avec les boutons marche/arrêt et nav dans l'OSD il y avait un micro composant (zener d'après le marquage sur le PCB) qui avait une patte en l'air.
J'ai réussi à la remettre dans l'axe et avec de la soudure mais pas mieux pour l'allumage de l'écran.
J'ai testé avec le multimètre en position contrôle diode et j'ai 0.7V dans les 2 sens, donc possible qu'elle soit morte d'avant ou que la chaleur du fer l'ait tué.
Mais je pense que c'était "d'origine" et ça doit servir pour la led en dessous ?

Bon l'IT m'a dit osef, il est largement amorti, mais je le trouve classe cet écran, donc si ça coute un bout de carte pas cher autant pas le jeter.

J'essaye de faire des photos de tout ça demain

L’urine de chat c’est particulièrement corrosif (ammoniaque). Il faudrait accéder aux nappes qui relient l’écran à la carte contrôleur, et voir dans quels états elles sont. Possible cc si elles ont été bouffées par l’urine, et mise en sécurité de l’alimentation.

+1, ça risque d'être moche. Et si c'est pas l'urine de chat c'est probablement soit un condensateur électrolytique fatigué ou l'éclairage arrière HS, en tout cas ce sont deux pannes classiques sur des écrans/TV. Mais vu que rien de s'allume c'est pas l'éclairage arrière je dirais. A mon avis senide a raison et l'alim a grillé ou se met en sécurité direct.

Bonjour,
 
Je rencontre un problème sur mon four (WHIRLPOOL AKZM 651 IX)
Il ne disjoncte pas.
Cependant la résistance du haut (par exemple en mode grill) ne chauffe pas.  
Sur d'autres modes type chaleur tournante sur une haute température, il reste en préchauffage. J'imagine qu'il arrive pas à atteindre la température avec une partie du four qui ne chauffe pas.
J'ai effectué un test d'ohm et j'ai environ 22 et cela semble correspondre à ce qui est attendu.
J'ai essayé avec une autre résistance et même constat.
Avez-vous une idée ?
Merci

Si c'est pas la résistance (ni le câblage, peu probable) c'est l'électronique.
 
Faudrait sortir le PCB (COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR!!!) et faire quelque photos. Peut-être un Triac ou relais qui est HS.
 
Tu as quoi comme matos et compétences? Un multimètre adapté au 230V(!)?

Peut être la sonde température qui est en cause.

J’ai un multimètre et pas vraiment de compétences (diplôme d’ingénieur mais ça se saurait si ça servait à quelque chose) à part la prudence et Internet  

 
Je pense pas car sur des petites températures ou des modes ne nécessitant pas la résistance voûte ça fonctionne.