Reprise du message précédent :

 
Je pense pas car sur des petites températures ou des modes ne nécessitant pas la résistance voûte ça fonctionne.

Ingé en quoi?
 
Ok, sur l'image on voit pleins de relais. HORS TENSION tu peux déjà mesurer la résistance de l'enroulement (côté commande). Si c'est ok il faudrait tester AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE sous tension, mesurer les tensions en sortie de relais/carte ainsi que le pilotage des relais (transistors/MOSFET).

 
Ok je vais tester hors tension.
Je ferais aucun test sous tension. Ma vie vaut plus qu’un four  

https://www.depanntout.com/t8537-Pr [...] m-7630.htm

Allez, voilà les photos.

Donc alim dessous/dessus :

C'est ici que j'ai bien 230V sur le primaire mais quelque chose de fluctuant sur le secondaire.

Carte contrôleur dessous/dessus :

Petit PCB de commande des boutons marche/arrêt et nav dans l'OSD :

Le bouton en visu c'est le marche/arrêt avec le plastique un peu déchiré.
Là zener que j'ai ressoudé juste à sa gauche. Ça rend mal en photos, mais c'est quand même moins moche en vrai.

Le bandeau en bas, qui doit contrôler la dalle ou l'éclairage. C'est lui qui aurait mangé la pisse si elle était rentrée, mais je n'ai rien vu. (pas encore démonté) :

A première vue rien de suspect, pas de condos gonflés notamment. "quelque chose de fluctuant" ça veut dire quoi et mesuré où exactement? Tu n'as pas d'oscilloscope?
 
Perso je dirais - si tu le sens et avec la plus grande PRUDENCE - mesurer en mode voltmètre DC sur le connecteur à droite https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332106 entre le noir et le rouge, tu as quelle tension? Après y'a probablement un signal "enable PSU" et "power good", mais je vois pas d'inscriptions et la photo de l'autre face n'est pas très bonne.
 
Dans le doute mesure toutes les broches avec la masse du multimètre sur le fil noir.

Bonsoir,

Panne du moment, mon dremel qui doit avoir 20 ans m'a lâché ce weekend.

Il n'arrivait plus à monter en vitesse, voire ne démarrait pas du tout.

Je l'ai démonté pour la première fois, il y avait un peu de crasse, j'ai tout nettoyé et je pensais que c'était au niveau du sélecteur de vitesse car il y avait du noir :

Mais en fait, d'après ce que j'ai vu, c'est normal. Donc un bon petit nettoyage a l'alcool isopropylique :

Ça n'a pas l'air trop endommagé à première vue.

J'ai donc remonté tout ça, mais j'ai toujours le même problème. C'est peut être plus parlant en vidéo :
https://youtu.be/H-wYNQ6Il6w

Au second démontage, le stator était bien chaud, le reste c'était normal. Les balais, il doit rester 6-7mm.
J'ai vu certains changer ce variateur de vitesse, mais avant d'acheter quoi que ce soit, j'aurais aimé être certain que c'était ça

Merci

Je referais la photo avec plus de lumière.

Pour la tension fluctuante, je n'ai plus la valeur en tête mais CC je n'avais pas quelque chose de fixe.

Je ferai aussi une mesure sur le gros connecteur, il va à la carte contrôle avec le chip  

à tous
 
2 trucs HS chez moi

AMPLI
 
1) Marque : AMPLI Yamaha
2) Modèle ou référence exacte : RX-V675
3) Date de la panne: aujourd'hui  
 
4) Cause de la panne si connue: inconnue, il a commencé par nécessiter un reset usine car l'écran indiquait "décodeur désactivé" (et je n'avais plus de son), j'ai donc fait ça : https://www.youtube.com/watch?v=pVhcuZjX2Z0
 
Il a remarché pd 2 jours...
 
5) Problème rencontré
Il s'allumait, mais s'éteignait de suite, j'entendais "un relais" claquer comme à chaque allumage/extinction, mais il se coupait 2/3 secondes après.
Ca durait plus ou moins longtemps, mais que quelques secondes ds tous les cas.
J'ai tenté de le débrancher longtemps...nada...idem  
Maintenant : plus de led d'allumée, il ne s'allume plus du tps, il ne claque plus du tout...il faut dire que j'ai un peu insisté sur les ON/OFF
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage: 10, si on me dis quoi tester et quoi changer, je vais y arriver
 
7) Votre niveau d'équipement en outils: fer à souder, tresse, multi basique
 
Qd je vois ce topic, je me dis que je peux tenter de changer un condensateur 22nF 630V:
 
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 62365.html
 
Qu'en pensez vous ?
 
Sachant que je ne l'ai pas ouvert, mais à la lecture du topic réparation d'ampli yamaha, je me dis que je ne prends pas trop de risque à tenter ça
 
 
SUBWOOFER
 
CAISSON FOCAL SIB & CUB 2
 
En panne depuis plusieurs mois...dès que je remets un fusible il fond de suite. Pas de led, pas de de bruit, nada  
 
Je l'ai démonté, je ne vois rien, mais en lisant ce topic, je me dis que ça peut être 2 trucs:
 
https://www.commentreparer.com/8382 [...] B-2?page=1
 
-1 des 4 diodes MUR 420 en court circuit
J'ai testé les 4 avec mon multi en mode diode, ds les 2 sens, les 4 donnent 1 ou 500 environ selon le sens--> j'en déduis qu'elles sont bonnes, j'ai juste ?
 
-Transistor IRF730 N-MOS 400V HS (que je ne trouve pas sur RS particulier )
Ils ont cette tête (y'en a 2):
https://composant-electronique.fr/transistor-irf730
 
Votre avis également ?
 
à tous

Malheureusement pour toi je pense que des enroulements du rotor ont grillés, c'est irréparable à moins de rebobiner le rotor...
On doit pouvoir vérifier ce diagnostique en mesurant les enroulements un à un.
Tu peux démonter le rotor et nous faire une photo avec le collecteur (les pistes en cuivres) visible ?

Comme ça ?

A vu de pif, c'est un montage à variateur de tension avec un diac et un triac.

Je ne suis pas expert des circuits de "puissance" mais je suis étonné de voir ça pour une charge inductive.
Tu as vérifié que les balais qui vont sur la résistance variable sont propre ?
Tu es sûr que les charbons sont encore bon ? Tu as une bonne continuité entre le balais et le collecteur ?

Il va falloir poster des photo recto et verso en haute résolution de chaque carte pour qu'on t'aide.

Pour le transistor, tu as besoin de quel boitier ? Pour du D²Pak https://fr.rs-online.com/web/p/tran [...] et/1808631

Oui maintenant j'en appelle aux experts du bobinage pour savoir comment mesurer.

Sinon les copains s'orientent sur une panne du variateur, dans ce cas je pense que tu peux essayer de shunter le variateur pour avoir directement la vitesse maxi.
Attention ne le fais que du tu comprends ce qu'il faut faire.
La technique avec une lampe halogène en série serais d'ailleurs bienvenue.

Pour vérifier le rotor (induit), on commence par nettoyer le collecteur avec du papier de verre puis on enlève les saletés entre les lames.
 
A l’ohmmètre, on mesure la résistance entre chaque lame et celle diamétralement opposée. Prendre un repère pour commencer. Les valeurs doivent être identiques au pouillème près.
 
Puis toujours à l’ohmmètre, mesurer la résistance entre chaque lame et celle à côté. Les valeurs doivent être également identiques.
 
Pour info, il existe aussi la méthode du grognard magnétique pour détecter des enroulements en court-circuit. C’est un transfo avec le circuit magnétique découpé pour recevoir l’induit. Je ne me souviens plus précisément des manips.
 
Vérifier également les charbons et les ressorts.

Merci à matchat pour la découverte de ce topic d'utilité publique.  

J'ai réparé des amplis similaires Yamaha en changeant un condensateur à film sur la carte d'alimentation, c'est un problème assez connu.
 
La carte d'alimentation est relativement petite et facile à repérer, c'est là où le 220 arrive. Une photo aidera.

Hello,

J'ai pas encore pris le temps pour le mixeur easy soup de regarder pour la résistance mais madame tient également à changer de micro onde.

Le nôtre convient très bien, un samsung avec 2 boutons et monofonction mais la cuve peinte se décolle.

Une solution ou la cuve s'achète sur les micro ondes ?

Je cherche un monofonction avec cuve inox mais c'est soit cher, soit un truc naze.

Enlever la peinture de la cuve avec un décapant chimique ? La cuve est en quelle matière ?

C'est de la tôle minable peinte...

Je ne pense pas et de toute façon il faudrait absolument faire un test d'étanchéité aux ondes après avoir changé la cuve pour éviter tout danger, mais faut avoir du matos spécifique. Et sinon PRUDENCE aussi, outre les ondes il y a un gros transfo+condensateur haute tension dans ces bestioles, c'est potentiellement mortel!
 
Pour enlever la peinture ça se tente, mais vu que c'est un appareil où on fait cuire les aliments je serai pas trop partant pour du décapant chimique...

.
et ensuite il faut trouver de la peinture robuste ET compatible alimentaire.... c'est pas gagné.
 
 

Il doit être possible de faire simplement quelques retouches de peinture, avec ce genre de produit.
 
Intérêt plutôt qu'un remplacement à voir selon l'âge, l'état, la qualité de l'appareil, les finances, et surtout la résilience envers le souhait de madame. Ce que femme veut, ... .

On est bon pour en racheter un alors qu'il fonctionne toujours...

 
Bonjour,
 
sorry pour le mois de retard
 
une vue de dessous de la carte :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332651
 
Est ce jouable?
 
Merci

Béééééééh !
Je dirais tu met un support à pile accessible.
2 fils vers le moteur.
Et tu utilise un chargeur externe et ne mets la pile dedans que quand nécessaire.

Ou, tu en rachète une, je crois que vu son état tu as fait le maxi niveau durabilité.

Et si tu veux plus d'écologie je pense que le coup chou est "more sustainable"

C'est encore plus moche vu de dessous que de dessus, et je ne parle pas juste de l'accu qui a vomi partout .
Si tu veux vraiment réparer cette chose faut bien nettoyer et suivre nos indications. Mais je ne pense pas que ça vaille la peine que ça demande.

Bonjour !
 
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Sèche linge Candy
 
2) Modèle ou référence exacte : GVH 9913NA2X =47
 
3) Date de la panne  : 2 mois
 
4) Cause de la panne si connue  : aucune idée
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  lorsqu'on lance un programme, n'importe lequel, le différentiel sur le tableau éléctrique saute.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 12/20, avec un bon tuto Youtube j'ai peur de rien
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  caisse à outil, fer à souder, pas mal de choses
 
J'ai regardé sur pas mal de site, la plupart disent c'est soit l'alim, soit la résistance. Je me suis donc fait prêter un multimètre, j'ai pu tester les deux bornes de la prise d'alimentation et c'est ok.
 
Par contre, j'ai pas la moindre idée d'où se trouve la résistance. Donc j'ai tout démonté et voilà :
 

 
L'image est cliquable.
 
J'ai vu plusieurs tutos qui expliquaient que la résistance se trouve derrière le cache arrière, mais rien...
 
Merci !

Vu ta photo c'est un modèle à pompe a chaleur, pas a évacuation ou même condensation, donc niveau résistance tu peux oublier .
Ce sont les modèles les plus complexes, tu peux commencer par tester le compresseur pour voir si son moteur est mort, ainsi que le moteur du tambour, mais t'auras certainement du mal a réparer ça seul et sans connaitre le fonctionnement général du machin qui est autrement plus complexe que "ça tourne, ça chauffe et ça fait du vent" comme sur les modèles à évacuation.

Hmmm j'ai bien un bac de récupération d'eau.

Normal qu’il y ait un bac de récupération d’eau, le chauffage est produit par le condenseur de la pompe à chaleur.
C’est exactement le principe du frigo inversé (la grille arrière du frigo, c’est ici le condenseur du sèche linge)
Tu as un connecteur sur le moteur qui fait tourner le tambour, et un sur le compresseur.  
A ta place, je démarrerai en ayant débranché alternativement l’un et l’autre. Si ça saute plus, t’auras le coupable.

Je sais pas trop qui est qui
Possible d'entourer

.
le niveau n'est plus 12 !    
 
 

J'ai pas débloqué les spécialités là

https://ibb.co/KzgCqTD

Trop bien merci

 
J'ai continué d'investiguer mon Dremel ce soir, à la suite de vos propositions de manip :
 

 
Ultime test : Lampe 50W en série avec le variateur court-circuité, la lampe s'allume, le dremel force et ne tourne pas    A moins que cette manip ne puisse pas fonctionner et il faut obligatoirement un démarrage progessif et donc le variateur pour lancer le moteur ? Possible ?
 
Rien ne me fait penser à des enroulements endommagés au vu de mes mesures, à moins que je me sois planté quelque part.
 
Reste les charbons, mais il reste au moins 5mm donc je ne vois pas pourquoi cela viendrait d'eux, et le ponçage / nettoyage du collecteur, mais là aussi ça me semble plutôt propre malgré un peu de charbon.

 
Décidément, il te donne du fil à retordre ce sèche-linge.

EDIT: Réponse à RomainD2:

Ta diode est un(e) Diac, un truc un peu exotique. Je pense pas que ça se teste avec un multi standard?

Avec la PRUDENCE nécessaire tu peux remplacer le moteur par une ampoule à incandescence (pour le 230V et faible puissance!!) et tenter de "démarrer" PROGRESSIVEMENT avec le variateur (sans le griller, rappellons que les ampoules à froid ont une résistance beaucoup plus faible / un courant d'appel important!). Tu devrais - logiquement - avoir la luminosité qui augmente si tu augmentes le réglage au niveau variateur.

Tu peux aussi court-circuiter le variateur, le moteur devrait tourner plein pot (PRUDENCE encore).

Je crois qu'il a justement tenté d'alimenter le moteur sans le variateur et c'est un échec.
 
Je continue à penser que tes charbons sont morts. Même s'il reste du gras, ils peuvent ne plus faire leur office.
Vu le prix sur Ali, je tenterai un remplacement pour voir.

Je le hais.