Reprise du message précédent :

Je le hais.

Y'a aussi le merdier à gauche du moteur de la turbine/tambour qui semble être une pompe. Mais oui bonne méthode. Si c'est le compresseur poubelle, si c'est le moteur ça peut éventuellement se négocier.

Yes c'est bien ça
 
Ok pour les balais, je vais voir lors de ma prochaine commande Ali, mais je vois vraiment pas pourquoi les actuels ne fonctionneraient pas malgré qu'il reste du gras.

Salut,
 
J'ai une vieille micro chaîne (+DVD) Samsung qui trainait dans un coin depuis quelques années, et en la rebranchant y'a qq mois, il y'a une sortie HP qui est genre 10x plus faible qu'une autre.
C'est bien une seule sortie qui déconne, l'autre avec la même enceinte fonctionne parfaitement.
 
Chose amusante, quand je m'en suis rendu compte, le son semblait plus que simplement faiblard mais aussi nazillard (quasi que du médium, très vieux téléphone des 80'), mais en retestant aujourd'hui, en fait non, le son semble équilibré, juste beaucoup plus faible. Je sais pas si j'ai halluciné à l'époque ou si les symptômes ont évolué, ça me semble bizarre que ça évolue dans ce sens en tout cas...
 
J'ai regardé les soudures, rien de choquant, aucun condo qui semble cramé/fatigué non plus. J'ai tenté en live de tapoter tout ce qui me semblait pertinent mais rien, aucun soubresaut/grésillement ou autre. J'ai refait qq soudures sur le connecteur HP et sur les gros composants autour, aucun changement.
 
Voilà, à part tenter de changer tous les condos au pif, je sais plus trop quoi faire, si quelqu'un a une idée/piste  
 
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque (exemple : Phillips) : Samsung
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : MM-C430D
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : 6mois+ ?
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) : ?
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) : son méga faiblard sur une seul sortie HP, l'autre est normale
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : /20 13
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... : station à souder
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :







 
Merci!

Pas dégueu la qualité à première vue, condos Chemi-Con LXV, alim à découpage bien clean et cie .
Dommage qu'il y ait un ventilo.

J'imagine que tu as pensé à tester tous les types d'entrées possibles ?

Je suis pas foutu de voir où est l'ampli mais on est clairement sur du classe D et des puces à haut niveau d'intégration, ça va être chiant à tracer si y a aucun point test ni aucun schéma dispo.
Si visuellement tout est ok, à part refaire les soudures ça va être très difficile de te conseiller.
Tu aurais de quoi faire des mesures (oscilloscope par exemple) et de quoi faire une source de signal constant (même un PC branché à l'entrée line in) ?
Tu as mesuré tous les composants "faciles à mesurer" (résistances, diodes, etc) ?
Tu as essayé de promener tes gros doigts envahissants (et isolés) près de tous les composants du secondaire pour voir si en remuant qqch y a pas un changement ? ATTENTION au primaire et à l'alim à découpage !!!
edit : les amplis sont les deux puces IRS2092, drivers pour FET externes, visibles sur l'une de tes photos. Je m'intéresserais beaucoup à ce qui se passe autour d'elles et des FET à côté, qui doivent chauffer pas mal.

+1 pour la PRUDENCE côté alim.
 
Sinon perso je regarderais d'abord les tensions d'alims et si c'est ok je mettrais un sinus en entrée et je "suiverais" le signal depuis la sortie dans le sens inverse. En principe faut un scope - sauf si on injecte un signal très basse fréquence, on doit pouvoir se débrouiller avec un multimètre en mode ACV. Éviter le 50Hz pile quand même pour ne pas mesurer des "fantômes". .o

C'est aussi pour avoir ça en solution de repli que je pensais à une source constante, en TBF un multimètre devrait très bien faire le job, surtout avec deux canaux censés être identiques pour comparer.
En plus de ce que j'ai mentionné plus haut, en regardant un peu la datasheet du IRS2092 on devrait déjà pouvoir faire quelques mesures pour se faire une idée de si le problème est en amont ou en aval, mais faut maitriser un minimum .

Je n'avais pas tout testé, mais USB et tuner FM, même symptôme (et en ressayant, le côté nasillard est bien présent avec le tuner et pas du tout avec la lecture de mp3 via clé usb).
Là, je viens de tester un cd audio et un dvd, le lecteur ne marche carrément plus (message "invalid" sur l'afficheur, il faudrait que je branche la sortie hdmi qq part pour voir si il y'a plus de détails affichés sur un écran), à voir si un nettoyage de lentille améliore ça, mais ça remet un peu en question mon intérêt à réparer
 
Un détail: en poussant le volume à fond (via la télécommande, pas un bouton physique), ça crachote un peu, comme si il avait envie d'en donner plus sans le pouvoir, un peu comme un mauvais contact, mais encore une fois, aucune réaction quand je tapote un peu partout.
 
Pour ce qui est des mesures, non, je n'ai pas d'oscillo ou autre, uniquement un multimètre basique. Mes connaissances sont assez basiques de toute façon, il est trèèès loin mon vieux BTS électronique  
 
Pas mesuré les résistances non, le test consisterait simplement à vérifier la valeur p/r au code couleur j'imagine (ou des valeurs sur les smds)?
 
Pour le test de diode, ce serait un simple test de continuité?
 
Oui, j'ai tout tapoté comme un sauvage (avec le bout d'un stylo en plastique), ça ne génère strictement rien, aucun crachotement, écho, rien...
 
Tu parles des (je suppose) JFETs notés 1/2/3/4 un peu au-dessus des puces (et en dessous des 4 gros condos noirs du milieu)? Ou des gros FETs plus proches du connecteur HPs ou encore entre les nappes?
 
Je peux essayer de rafraîchir les soudures des gros FETs, mais ce qui est autour des puces, je vois pas ce que je pourrais essayer avec mes maigres compétences. Je ne pense pas que souffler de l'air chaud au pif par là dessus fera des miracles
 

Tiens, là elle tourne à volume assez élevé 20/25 sur 30 depuis un bon 1/4h avec le crachouilli random, et d'un coup ça s'est stabilisé un peu: volume un poil plus élevé (mais encore très loin de ce que ça devrait donner ou de ce que ça donnerait en branchant l'HP sur la sortie qui fonctionne correctement, je devrais pas pouvoir rester dans la pièce), son plus clair et stable, plus de crachotemements.
Lui faire faire des efforts l'auto répare?    

Peut être que le fait d'avoir chauffé un peu aide, ça suggère une panne thermique : condo de signal HS, ou soudure foireuse dont le comportement change selon la chaleur.

La prochaine fois laisse la bien refroidir, et teste de chauffer doucement chaque composant un par un, parfois ça aide à cerner la cause. Par contre faut un truc pour souffler sur une toute petite zone.

Question con tu as inversé les enceintes ?

"C'est bien une seule sortie qui déconne, l'autre avec la même enceinte fonctionne parfaitement."
C'est pas parfaitement explicite mais moi je comprends qu'il l'a effectivement fait, ça serait quand même dommage de ne pas y avoir pensé avant de désosser la bête

Oui, j'ai testé toutes les combinaisons possibles avant de tout démonter, même si je suis capable de faire ce genre de bourde

J'ai de quoi souffler précisément de l'air chaud avec ma station, je vais essayer ça dans la semaine

elektrotanya

Ne règle pas la t° trop haute et PRUDENCE au niveau de l'alim. Certains radiateurs/refroidisseurs peuvent être sous tension!!

Le manque de puissance, c’est à mon avis l’étage final qui est en cause. Surtout si c’est du FET. Ça vaut peut-être le coup d’essayer de changer l’irs 2092 côté faiblard.

Bonjour à tous,
 
le soudage d'un accus 18650 à l'étain, plutôt qu'a la soudeuse par point, mauvaise idée ou possible (je n'en ai qu'une à faire, et j'ai déjà un fer à souder température réglable, et malheureusement pas de soudeuse par point!).
J'ai vu quelques video qui conseillent un décapage, du flux, et un fer à 400...
https://www.youtube.com/watch?v=WYX-MSJ-mIw
 
Merci

Sur des éléments de recup tu peux tenter..
Sur des éléments neuf, vu le prix je préférerais être sur de mon coup.
Avec le bon décapant + un coup de papier de verre ou de pierre à poncer sur dremel ça marche.
Mais je conseil de s'entrainer avant.
Les li-ion apprécient très moyennement la chaleur du fer, ça diminue leur capacité.
Le plus important c'est de bien mouiller le fer et le fils pour limiter au maxi le temps de contact (moins de 4sec, et attendre avant de retenter)
 
Note : le pole + est souvent plus facile car c'est un créneau de métal avec de l'air derrière, alors que le moins est le fond du tube cylindrique.

TLDR => non.

effectivement c'est de la récup!
merci pour la réponse

Non je n'ai pas d'oscillo

Par contre je me suis motivé à refaire la photo de l'arrière de la carte d'alim

Edit : J'ai pris la mesure au mauvais endroit
Sur le gros connecteur qui va sur la carte de gestion j'ai 5V

Niveau petit PCB avec le bouton marche arrêt j'ai 1.6V aux bornes du bouton et 0 si j'appuie dessus.

Bon tout ça m'avance pas à grand chose

Vérifie que les diodes en sortie ne sont pas en court-circuit.
J'ai réparé je ne sais combien d'alims à découpage en panne à cause de diodes Schottky en court circuit. C'est tellement fréquent que c'est ce que je vérifie en premier maintenant.

Réception d'un microscope Andonstar AD246S-M, et j'en ai profité pour l'utiliser sur une carte d'un pack d'enceinte Édifier R1700bt acheté en panne sur le bon coin.
 
Le gars me disait que cela venait probablement de la télécommande car il n'arrivait pas à l'allumer tout le temps, mais je doute, car je n'ai pas du tout réussi à l'allumer.
 
Démontage, et là je me suis dis, c'est pas possible, quelqu'un est passé avant moi et a tenté de réparer ce truc ???    















 
C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mots !   Des traces de colle, de flux, d'eau ? ça a chauffé, non ?    
 
Puis je suis tombé sur ce topic : https://www.reddit.com/r/BudgetAudi [...] ier/?tl=fr
 
Bon... Apparement, c'est la marque de fabrication de Edifier, car cela ressemble furieusement à l'état de ma carte !
 
Reste à trouver la panne là dedans ! A commencer peut être par la partie alimentation et condensateurs !
 
Sinon, agréablement surpris par la qualité de ce microscope a multiple objectifs !

La colle chaude partout c'est normal pour de l'électronique dans une enceinte. C'est pour éviter que les vibrations fassent du bruit et arrache les composants.
Les soudures degeulasse par contre...
On vas dire que c'est du hand made.

La photo est pas mal floue, mais le circuit intégré en boitier DPak en haut à gauche a une sale gueule. C'est de la colle dessus ou le boitier est éclaté ?

(le jeu : remettre les phrases en gras dans le bon ordre)

 
Sinon je confirme que chez Edifier la télécommande n'est pas ce qu'ils font de mieux, elle fait cheap comparé à la qualité des enceintes
Celle de mes R2730DB fatigue assez vite sur certains boutons, je laisse mes enceintes allumées en permanence et je switch les sources, c'est un des boutons de source qui a laché en premier.
J'ai changé la télécommande mais je vais surement rencontrer le même soucis dans quelques années.
 
Une astuce pour la télécommande, j'ai remarqué qu'en "pinçant" le bouton ça marchait mieux qu'en appuyant dessus sans pression à l'arrière de la télécommande.  
Et surtout bien orienter la télécommande, au plus près de l'enceinte fonctionne mieux si la télécommande est en cause.

Coucou

Ça peut toujours servir