Reprise du message précédent :
Oui j'ai écrit tension théorique mais j'ai juste mis ce qui était écrit dessus même si je sais qu'il ne va que rarement jusque là.
 
J'ai un Velleman DVM1400comme multimètre
 
J'ai mesuré les condos qui sont mesurables sans débrancher la carte, pour le moment

Je rejoins le rat. Tu ne sembles pas savoir ce que tu fais donc arrêtes toi là avant que ça se finisse en drame.
 
Pour info, je commence toujours par des mesures hors tension. Déjà pour comprendre le circuit en mode test de continuité (même si en simple face c'est plus facile) puis en mode adapté (test de diode ou résistance).
Ensuite je préfère dessouder les composants pour les mesurer seul. Bon, j'ai le matos qui va bien aussi. C'est quasi aussi rapide à faire que prendre toutes les précautions pour une mesure sous tension 230 Vca.
Enfin seulement je fais une mesure sous tension.

Merci de votre aide. C'est sûr que c'est en le dessoudant qu'on arrive à savoir s'il est encore bon de façon définitive.  
J'ai un appareil pour cela aussi : un Mega328
 
Mais je vais investir dans un Peak ESR70 Gold pour aller plus vite (je l'espère en tout cas) et parce que j'ai deux autres télé à réparer.

 Sérieux ?

Un "Mega328", j'imagine que tu parles d'un ATMega 328, c'est un microcontrôleur. Tu peux faire plein de chose avec mais c'est certainement pas "un appareil" qui teste des composants. Par contre, il est probable que tu ais un clone de https://www.mikrocontroller.net/art [...] stortester .

Ca va commencer à être chiant cette histoire si tu n'es même pas foutu de présenter correctement ce que tu fais et avec quoi...

 
   
 
S'il s'agit du petit testeur chinois qu'on trouve "apascher" ci & là, c'est (très) loin d'être infaillible...    
 
 
 

Oui sérieux, c'est cet appareil là ,  je ne sais pas son nom exact, c'est un produit plutôt générique à mon sens :
 
https://www.amazon.co.uk/Digital-Mu [...] B0CLGPJVG5

"Mega328" c'est effectivement juste une référence à un composant utilisé par l'appareil, un microcontrôleur ATMega328 de chez (feu) Atmel précisément.
Ces testeurs ont l'avantage de pouvoir identifier une vaste variété de composants "petits signaux" et de les caractériser basiquement, pour un prix minime.

Mais ça ne se substitue pas au fait d'avoir un minimum de connaissances pour comprendre ce que tu fais.
Ca s'applique également totalement à l'appareil à 80€ que tu es apparemment sur le point d'acheter, qui, en plus de coûter 2 fois le prix de ta TV en état de marche, est également très spécialisé (mesure de capacité et d'ESR uniquement, rien de plus).
Mesurer l'ESR ne sert absolument à rien si tu ne sais pas interpréter la valeur, qui dépendra grandement d'autres caractéristiques (non inscrites) du condensateur.

Ton multimètre et ton testeur "universel" devraient amplement suffire pour vérifier les condos de ton alim. Ce qui te fait défaut pour tes réparations ne se commande malheureusement pas sur Internet, sinon ça fait longtemps que j'aurais acheté ce qui me manque .

+1 pour ce qui a été dit. Je rajouterais juste qu'il faut aussi avoir conscience des risques et je crains que (aussi) sur ce point tu as du mal. Une alim à découpage sous tension peut devenir un piège mortel! Et si on court-circuite accidentellement au mauvais endroit peut y avoir du composant qui vole aussi, embêtant si on a la tête juste au-dessus.

J'ai bien conscience de ce que je fais , merci de votre attention
 
Oui avec ce que j'ai , je peux tester la résistance d'un condos, mais il faut désouder / resouder  
 
Justement, le Peak Gold permet de tester hors tension les condos et donc sans désouder

Non, aucun appareil ne peut effectuer des mesures d'un composant intégré à un circuit.
 
Pour ça, il faut ou bien avoir une procédure de test avec des mesures sur des points caractéristiques ou bien avoir le schéma (on peut aussi le déterminer par rétro-ingénierie) et calculer les valeurs aux points d'intérets.
Mais vu que ton testeur ne connait pas le circuit dans lequel est intégré le composant et qui influence les mesures, il ne pourra jamais te donner les info directement.

 
Je veux bien te croire mais c'est pourtant sa particularité non ?  
A partir de 2'26:
https://youtu.be/ktC09rzJ5I8?si=PLQ [...] dazN&t=146

 
 
Pour avoir déjà "utilisé" les connaissances de nos amis ci-devant, je me dois de dire qu'ils sont tous à un haut level, comparativement à
un apprenti-bricolo.
 
S'ils disent et INSISTENT à propos de quelque chose qui ne va pas, il est préférable de les croire sur parole. Je suis très loin de leur arriver à la
cheville, et pourtant je sais pertinemment (et depuis longtemps) que pour effectuer des mesures PRÉCISES sur l'un ou l'autre composant, il est préférable
de le dessouder complètement, ou au moins une patte (si l'on est dans le domaine condos/résistances).
 
Oui, dans la video, le gars dit bel et bien que l'appareil "peut mesurer l'ESR sur composant soudé", mais il ajoute ensuite "il vaut mieux le dessouder
après coup afin d'obtenir une mesure précise".
 
Et j'ai aussi une passion dans la vie : réparer les vieux écrans qui s'allument plus, je n'en suis pas à mon coup d'essai.
Ainsi qu'ils te le répètent, il y a moyen de se faire très mal avec un condo 400 V qui a gardé de la charge...
 
Pour conclure ma diatribe : selon mon expérience personnelle, il est préférable d'avoir un minimum de connaissances avant de prétendre "réparer quelques téloches"...
Oui, si on regarde des videos YT, ça semble fastoche, "bah ce qu'il fait, j'peux le faire aussi hein" mais dans la réalité : NON.

Un peu déçu de Philippe Demerliarc qui n'insiste pas suffisamment sur ce point. Mais oui la mesure en circuit peut être totalement faussé, si deux condensateurs sont en parallèle tu ne pourras jamais mesurer l'ESR de chaqu'un individuellement. Et ça s'applique à n'importe quoi qui est sur le système qui peut impacter ces mesures.
Je pense que cette feature est juste une indication pour dire que cet outil peut "envoyer plus de puissance au besoin pour tester plus efficament".

Selon les mesures que tu nous as fait à la page précédente, il te manque pas mal de tensions. À toi de retracer le signal jusqu'au "générateur" de cette tension. Si c'est une puce tu devrais vérifier son signal "enable" et "power ok".

J'ai un gros doute que le souci provienne d'un condensateur à moins qu'il soit en court circuit, chose que tu peux déjà mesurer en dechargeant la carte (0v lu sur le condo 450V) puis en utilisant la fonction ohmmètre du multimètre en mesurant aux bornes des condensateurs. L'autre étape est de mesurer la résistance par rapport à la masse des différents signaux de sortie de cette carte vers les autres, par exemple si cette carte est censé envoyer 5V à une autre carte, tu mesures la résistance entre la masse et le 5V sur l'autre carte pour vérifier qu'il n'y a pas de court circuit sur l'autre carte (raison pour laquelle la carte d'alim se met en sécurité). Ça vaut pour n'importe quelle "sortie d'alimentation" de cette carte, donc y compris les bandes LED et consorts.

Il y a beaucoup de mesures à réaliser avec un simple multimètre hors circuit avant de passer sur des outils à tests spécifiques...

Certains appareils peuvent donner une indication en circuit.
 
C'est le cas de MESR-100 que j'ai. Son prix a depuis fortement augmenté, pour ne pas dire doublé en 2/3 ans. Par ailleurs, il ne mesure pas la capacité.
 
Le Peak Atlas ESR 70 Gold semble beaucoup plus quali et mesure le capacité. Si l'on veut se lancer dans l'électronique et le dépannage, et que l'on a les moyens financiers, ce n'est pas un mauvais achat pour s'équiper de mon point de vue.
 
Bien entendu, les condos doivent impérativement être déchargés, cela a été dit. De plus, ils ne sont pas à l'origine de toutes les pannes. Il est effectivement nécessaire d'acquérir quelques connaissances théoriques pour aller plus loin.
 
Pour terminer, la mesure d'ESR, même hors circuit, n'est pas évidente. Elle dépend aussi et surtout de la fréquence de mesure. Le Peak semble mesurer à 50 kHz mais j'imagine qu'il doit appliquer une correction. En effet, pour les capas non HF, les caractéristiques indiquées dans les datasheets sont souvent à 120 Hz et les fabricants parlent plutôt en tan δ.
 

Je maintiens ce que j'ai dit. Ça ne peut marcher que dans un circuit simple où l'impédance du composant à mesurer n'est pas influencée par le reste. Autant dire que si tu n'as pas le schéma (doc fabricant ou rétro-ingénierie), tu ne pourras pas savoir si la mesure est pertinente ou pas.
 
Le testeur te donnera toujours une valeur mais tu n'auras aucune idée de sa réalité. Donc ça ne sert à rien sans connaissances que tu ne sembles pas avoir.
 
Quand tu dessoudes un composant, au moins tu t'enlèves cette écueil. Et c'est pas pour autant gagné parce que justement, même un composant isolé, il y a bien des moyens de foirer une mesure (adaptation d'impédance, fréquence de mesure, resistance de contact, etc.).

Les condensateurs ont parfois un comportement étonnant.  
 
Dernièrement, je me suis attelé au dépannage d’un calculateur d’une vieille voiture. Chaque pin d’un connecteur de 40 broches est associé à un condensateur céramique de découplage de 1nF.
 
En fait ce sont des réseaux de condensateurs SMD, tout petits, au format 0603 x 4.
 
Je dessoude la broche (les condos sont dessous, merci Sagem), mesure les capacités en circuit, mais en réalité une broche est à la masse et l’autre en l’air puisque rien n’est branché sur le connecteur. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d’une mesure en circuit. Je diagnostique 3 réseaux avec des valeurs autour de 0,1 à 0,2 nF. Ils avaient d'ailleurs une coloration grisâtre par rapport à la couleur conventionnelle des autres.
 
Je les dessoude, les mesure à nouveau et ils sont tous au-dessus de 1 nF ! Est-ce la chaleur de la station à air chaud qui leur a donné un peu de vitalité ? Probablement. D’ailleurs, le sèche-cheveux est une méthode empirique pour diagnostiquer les capas électrochimiques fatiguées.
 
 

bonjour
 
si certains experts veulent voir quelqu'un qui veut s'attaquer à une batterier :
https://linuxfr.org/forums/general- [...] mplacement

Bonjour,
Je dois changer la pile du BIOS d'un PC portable vieux de 12 ans.
C'est une pile CR1616 qui est directement sertie sur des cosses, mais impossible de retrouver un modèle identique.
Ma question : peut-on souder des fils directement sur une pile bouton ?
Merci.
 

.
non, pas recommandé du tout.
 
 

 
Non. Par contre tu peux utiliser une CR2032 à la place.
La tension est la même et c'est le seul truc qui compte (avec le connecteur, ce n'est évidemment pas standard).

C'est un PC portable, l'emplacement est riquiqui, pas la place de mettre une pile + grosse

Tu peux acheter un support à CR1616.
Ou alors tu cale 2 fils autour de ta cr1616 et tu enferme le tout dans de la gaine thermo ?

Si l'encombrement est problématique, je ne suis pas convaincu qu'un support soit une bonne idée.
https://fr.aliexpress.com/item/4000340312667.html

oui c'est exactement ça !
(mais livraison dans 2 mois )

Je te laisse chercher d'autres boutiques. J'ai juste posté le premier lien qui m'est tombé sous la souris.

Je dois pouvoir te faire une paire de CR1220 avec des fils à peu près état de l'art pour le prix d'un timbre  

 
C'est pile-pwal la pile qu'était d'origine dans mon T430.  
 
J'ai "temporairement" arraché les fils, les ai un peu dénudés et ai tortillé du scotch sur la nouvelle pile.
Ca a fonctionné deux jours, ensuite ça a commencé à déconner : le bios perdait ses réglages chaque jour suivant.
 
Au final, j'ai acquis (après moultes recherches) un support de pile "longiligne", ai soudé les fils dessus, et ça rentre au chausse-pied, mais
ça rentre. Le laptop est reparti comme en 40 !

 
bonjour  
pense à retirer la gaine thermo de ta pile pour bien vérifier qu'elle n'est pas rechargeablej'en ai trouvé des rechargeables sur des casques de soudure  
Si tu mets une lithium normale à la place d'une rechargeable ,tu risque d'avoir un barbecue de plastique,d'étain et d'époxy

 
 
Un petit souci avec une 3080, je pensais poser une ou deux questions à Quenticc, mais il est en "pause".    
 
J'ai spotté une annonce indiquant :  

 

 
Si c'était une carte à 50 balles, je la prendrais direct sans me poser de question : seulement voilà, elle est un poil chère à mon goût.    
 
1- Sur la photo, il manque quelques vis, non ?
2- D'après la description ci-dessus, ça serait "tentable" de la prendre en supposant que c'est trois fois rien ?
3- EVGA prend encore des cartes en garantie, peut-être celle-ci l'est encore un peu...?
 
Ce qui m'interpelle, c'est l'histoire d'une led allumée sur trois, je n'ai jamais entendu parler de ça.
 

Il n'y a que des experts pour arriver à réparer une telle carte, et eux n'y mettraient pas plus de 10 euros vu le boulot derrière.
Une carte non reconnue qui n'affiche rien c'est niet !

C'est clair. Surtout une rtx 3080, c'est pas comme si ça valait le coup de tenter sa chance parce que la carte vaut 2000 euros.  
En occase qui fonctionne ça doit plutôt être entre 300 et 400, donc 170 ça fait cher le presse livre.  
Pour la garantie tu peux toujours courir, surtout avec le "pâte thermique changer" de la description qui en plus de piquer les yeux signifie que la carte a été bricolée.

Merci les gars    
 
Je me disais que sur un malentendu, ça pouvait "remarcher"    
Bon, je reprends mes recherches.  
 
Vous ne m'avez pas dit s'il semble manquer des vis...?

Gros +1.

Surtout que si c'était possible, le vendeur l'aurait déjà fait et il ne chercherait pas à vendre son presse-papier.

Spafo. Si je voulais être méchant je pourrais même dire "Le gars a voulu changer la pâte thermique [ce qui explique en effet l'impression qu'il manque des vis], a glissé ou la carte a pris une décharge d'électricité statique ou ... et maintenant il essaye de trouver un con qui va lui rémunérer sa faute 170€"...

170 balles pour une carte non détectée qui soit :
- A "juste" un souci d'alimentation
- A "juste" besoin d'un reball du core
- A besoin d'un reball du core + des dizaines de pads/pistes à réparer
- A besoin d'une découpe/exploration/démolition du PCB en profondeur pour récupérer/réparer un PCB craqué
Et le tout pour un modèle d'entrée de gamme...

En résumé , ça ne vaut que 50 balles au max ce genre de cartes...

Non je ne suis pas d'accord avec toi !
50 c'est déjà beaucoup trop !
Le matos hs qui n'a pas de valeur collection ou pour pièce devrait se vendre juste le prix du dédommagement pour aller le poster.

Le vendre plus chèr c'est juste de la spéculation sur la crédibilité d'un acheteur.
Et j'appelle ça une arnaque

Ok, je m'en doutais un peu, il faut dire.
 
Après, c'est la faute de ces maudits Ioutubeurres alakon, et vazy que ch't'achete du matos HS sur labaye, et pis hop je branche,
ah m3rde y s'passe rien, bon ben j'démonte, zou deux coups de multimètre, et tagada tsoin tsoin je change 2 compos et zoubidouha
ça remarche comme une neuve...

Ta des exemples Aline ?
Moi les youtubeurs que je regarde ils transforment une carte fonctionnelle en carte fonctionnelle avec 2 fois plus de vram, ils ont du matos de fou et ils galèrent à refaire le bios et ou modder les drivers pour que ça marche !

C'est courant en effet les personnes/youtubers qui vantent les réparations simples/remplacement de pâte/pad thermique, c'est pute à clic et ça rapporte pas mal en plus d'envoyer de la poudre aux yeux à tous les "wannabe réparateurs" (qui eux justement vont se payer des 3080 à -30% du prix d'occasion alors qu'elles sont HS en pensant pouvoir la réparer soit même)

Ceux qui montrent des réparations "compliqués" ne partagent pas trop celles qui sont "simples", en effet ça permet de mieux justifier leur tarif (même si parfois il est bon) et de prouver leurs compétences pour ameuter plus de clients.

La réalité c'est que tout peut arriver mais que bien souvent tu n'es pas le premier à t'être penché dessus donc c'est peu probablement une réparation simple.

La conclusion que j'en tire c'est que plus le cœur est petit et plus la valeur de la carte est faible, alors plus tu auras de chance d'avoir des réparations relativement simple. En particulier pour les petits core qui sont beaucoup moins touchés par les reballs.