Reprise du message précédent :
C'est bien 18V (merci les photo zoomables), mais tu peux le tester avec le 12V du CP il devrait tourner.
En première approche j'aurais dit : te prend pas la tête met les 60e et tu sera tranquille.
Mais en regardant les photo le PCB et les composants ont l'air neuf, je ne vois aucune trace de chauffe.
Le ventilo n'ayant que 2 fils je ne pense pas que la carte détecte son dysfonctionnement.
D'ou viens l'huile du ventilateur ?

Bonjour à tous  
 
 
**** Demande d'aide pour réparation ****  
 
1) Marque  : Fanatec  
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : Fanatec CSL élite version Xbox et volant P1
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : je dirais 6 mois selon la personne chez qui je l’ai récupéré  
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  chute pendant mise à jour firmware apparemment  
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  
 
La base s’allume, fait sa calibration, le volant s’allume aussi mais rien sur Windows après avoir essayé 2 ports différents. Je l’ai mis en mode récupération mais rien non plus, j’ai vérifié dans le gestionnaire de périphérique et nada  
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : /20  
 
Je dirais aux alentours de 10 mais tout dépend comparé à qui  
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  
 
J’ai une caisse à outil, un fer à souder et un multimètre  
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) : j’ajouterai des photos dans la journée
 
 
J’ai lu que les ports USB B de ces modèles avaient tendances à se dessouder dès qu’on appliquait un peu de force, j’ai tenté de le diagnostiquer au multimètre selon des schémas trouver sur internet mais je ne sais pas quel mesure sort un port fonctionnel et je ne suis pas certain d’avoir correctement fait la mesure

Du coup il y a avant tout des chances pour que le firmware soit flingué si je comprends bien ?
Tu parles des ports mais tu veux juste exclure ça comme une cause potentielle ?
Le port tient bien (quand tu le tripotes les pates ne bougent pas, les soudures ont l'air clean ?)
L'alimentation se fait par l'USB ou il y a une alim dédiée ? (comme tu dis qu'il s'allume)
Il va peut être te falloir un programmateur d'EEPROM et la reprogrammer in-circuit dans le pire des cas.

 
 
Si j’en crois le vendeur, oui, ça devrait être le plus probable  
 
Oui, vu que j’ai vu bcp de posts parlant d’un soucis de fiabilité de l’usb, je me dis que ça doit être ça  
 
Je viens de tester et il y a un peu de jeu du côté du port justement, pour les soudures il faut que j’arrive à démonter entièrement la base pour accéder au port usb  
 
 
Il y a une grosse alim dédiée
 
Je ne connais pas du tout cette méthode, c’est accessible pour quelqu’un qui ne l’a jamais fait ? Tu saurais me guider si je trouve ce programmateur ?

C'est probablement comme mon G27 qui fait sa calibration dès qu'il reçoit le 5V de l'USB, dans ton cas tu as probablement un des fils de données qui n'est plus bon/dessoudé ce qui empêche la connexion avec l'ordinateur

 
 
Il me semble avoir testé sans brancher l’usb et la calibration se fait quand même  
 
Je pense que ça vaudrait le coup que je teste les différentes connexions effectivement

On pourra te guider, mais il faudra peut-être désouder une puce CMS, à moins que ce soit "à l'ancienne" en DIP (donc traversant). On peut aussi tenter de reprogrammer "in circuit" mais c'est pas toujours une bonne idée... Et bien sûr il faut le fichier firmware qui va bien, là aussi ça peut être très compliqué, à moins que le bazar soit open source?

 
 
Merci de ta réponse, dessouder d’est dans mes cordes  
 
Le firmware est facilement trouvable mais open source malheureusement je ne pense pas
 
Édit , je viens de trouver un outil qui apparement peut décrypter le firmware : https://github.com/ProjectSerotonin/Project-Serotonin

Même avec la pièce sous les yeux, son étiquette est peu lisible.
À la loupe éclairée c'est mieux, c'est bien du 18V. Voici une photo lisible trouvée sur le net : https://www.semboutique.com/images/ [...] 151799.png
 
Ce ventilateur d'origine (marque Dongguan Yuhong Micromotor, modèle YHWF-9733) semble depuis remplacé par un ventilateur de marque RUNDA, modèle RDB9733S18H : https://www.rueducommerce.fr/medias [...] 151800.png
 
 

 
Pareil : en comparaison avec la vidéo youtube précitée, je ne vois pas sur ma carte de signe extérieur de composant cramé.
 
Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de chercher à réparer ce genre de carte si tu n'as pas un minimum de connaissances en électronique de puissance.
 

Comment fait-on cela ? Un lien vers un tutoriel peut faire l'affaire

Le dissipateur est collé contre 2 pads thermiques (aperçu visible ici), aussi sauf si c'est à voir en premier je le déposerai dans un second temps si les autres pistes ne donnent rien.
 

Désolé pour mon ignorance, mais comment le tester ? Là encore si c'est plus simple avec un lien vers un tutoriel, je suis preneur

Oui apparemment c'est un classique, il y a beaucoup d’occurrences sur la toile de ventilateurs qui finissent par fuir et à répandre leur huile (leaky fan).
 
edit : du coup après lectures sur ces fuites d'huile ventilo, ça confirme ce que j'ai lu : la fuite d'huile provient de l'axe du ventilateur, qui est fermé par un opercule noir (plus étanche ?) sous l'étiquette : https://i.imgur.com/AxSq1NI.jpg
Je suis presque tenté de nettoyer, mettre une goutte d'huile sur l'axe, refermer hermétiquement et voir si cela suffit à réparer la panne.

Que le ventilo fuit et fiche de l'huile partout ok...
Mais à part que c'est crade je en vois pas pourquoi ça mettrait le bazar en panne ?
Sauf si le ventilo est bloqué et qu'il y a un contrôle du bon fonctionnement de celui-ci (même si je ne vois pas comment)
Vu que c'est pour le moment notre (seule ?) piste :
Vérifie qu'il ne soit pas physiquement bloqué (un ventilo doit tourner très librement) et pour le tester il faut que tu arrive à brancher ses fils sur une alimentation?  
Qu'as tu à disposition ? (une alim ATX de PC ou un bloc transfo de portable peuvent faire l'affaire)

Oui d'après certains messages d'utilisateurs ayant eu le même code erreur, ça peut venir du ventilateur bloqué.
Le mien tourne à la main mais de façon pas très fluide/libre.
J'ai des blocs transfo de PC portables et je peux sans doute trouver une alim ATX sur une vielle tour qui traîne.

 
Edit 2 : j’ai démonté et remonté entièrement la base pour vous faire des photos  
 
Cependant, je n’ai rien vu d’anormal sur les soudures du port usb  
 
Photos : https://ibb.co/album/xFHwTt

Tu devrais vérifier le connecteur au testeur de continuité, histoire d'exclure définitivement cette hypothèse.
Et si c'est pas le connecteur on en revient à l'histoire du firmware corrompu que ton tout premier post suggérait...
Sur les photos je ne vois pas de mémoire flash déportée, mais elles sont trop floues. Y a une puce qui pourrait vaguement correspondre mais l'emplacement est bizarre. Si c'est intégré au µC ça ne va pas faciliter les choses...

Il y a quelque chose de branché au header 6 pins en haut du PCB ? C'est peut être ta porte d'entrée.

Les mecs qui font mumuse à bidouiller les firmware pourront probablement te renseigner pour re-flasher ça, en hard ou en soft.

Sur les soudures non, par contre le côté prise me parait cheloud par rapport à une prise USB-B classique :
On dirait qu'il manque la partie support en plastique du milieu

Aoué, bien vu

 
J’essaierai de refaire des photos si jamais  
 
Oui effectivement ce header est libre, du coup il me faudrait un 6 pins vers usb si jamais ce n’est pas le port le seul problème ?  
 

 
 
Je n’avais pas du tout fait attention même si ça me paraissait bizarre  
 
Je suis bon pour ressouder le port du coup ou bien je peux juste trouver le bout de plastique au milieu et le clipper ?

Je ne sais pas mais tu peux a minima souder une prise sur les points de soudure juste pour tester si après ça fonctionne.
En tout cas c'est sur qu'actuellement ça ne peux pas marcher

Perso, je changerais toute la prise : c'est mieux de partir sur du neuf et du propre.

Non! Ce port n'est certainement pas un port USB mais un port de débuggage/programmation. Il faudra voir ce que c'est exactement, ça pourrait p.ex. être du JTAG (avec un brochage à trouver).
 
Déjà soude un bout de câble USB à la place de cette prise USB définitivement HS et regarde si le machin refonctionne. Si oui -> changer la prise USB, sinon faudra pousser plus loin.

Merci pour les réponses  
 
Pour le header j'espère que ce n'est qu'un soucis d'usb du coup  
 
En attendant d'acheter le port USB de remplacement, pourriez-vous  
m’expliquer comment souder le bout de câble USB ? De ce que j'ai vu, le port USB est connecté par 6 points sur la carte mère mais le câble USB n'a que 4 fil non ?

Y a 2 points d'ancrage qui soudent juste le blindage métallique pour la rigidité mécanique.

Oui, donc il reste 4 points:
Vcc (5V)
D+
D-
GND (masse)
 
Par contre ATTENTION, ce n'est pas forcément dans cet ordre là et il faut bien identifier les couleurs du câble USB. Normalement c'est standardisé mais il y a des fabriquants qui ne le respectent pas et on se retrouve avec les +5V sur le fil noir p.ex. Dans le doute faire une mesure à l'ohmmètre ou au voltmètre en branchant l'autre bout du câble dans un PC / powerbank. Confondre D+ et D- ne devrait pas avoir de conséquences graves à ma connaissance, mais bien sûr l'appareil ne fonctionnera pas.

oui une inversion de D+ et D- provoque le message windows "ce périphérique n'a pas pu etre reconnus" ou un truc du même genre.
Juste pour tester j'aurais conseillé ce type de soudure, sans enlever la prise actuelle (mais en ayant pris soin de vérifier que les broches ne se court circuite pas)

Oui, je pensais exactement à un bricolage temporaire comme sur l'image.

@TotalRecall, crazytiti : comment puis-je tester le ventilateur pour voir comme recommandé s'il fonctionne ?
Je peux avoir accès à alim ATX de PC ou un bloc transfo de portable, comment le brancher dessus vu sa nappe à 2 fils ?

Tu a un peu de matos ?
Un trombone a enfiler dans la prise du ventilo des bouts de fils pour relier a l'alimentation ?

Trombones, j'ai.
J'ai également des câbles dupont (si je remets la main dessus).

J’ai testé les soudures mais je savais pas vraiment quel était le pinout et que je n’avais pas de multimètre chez mes parents, mais avec les soudures suivantes rien de concluant malheureusement  
 
https://ibb.co/album/syZvx3
 
Ps : la photo de gauche est à l’envers par soucis de praticité pour moi pendant la soudure  

Franchement je pense que ta fait du bon boulot pour les docs ça à l'air de coller. (en tout cas tu a soudé les files en accord avec la doc)
Pour les soudures tu a besoins de conseils : tu devrais moins dénuder de fil et plus les étamer avant de les souder.
Vérifie que ça ne se touche pas là ou j'ai entouré ?
Perso je préférerais que tu mette la main sur le multimètre pour être 100% sur du brochage. après tu fait comme tu veux

Bon, j'ai une vieille (très) vieille machine à laver Whirlpool que mon papa avait acheté il y a bien presque 30 ans je dirai. J'y suis vachement sentimentalement attaché

Elle tourne bien. Pour tourner, elle tourne. Mais lorsque je lance un programme complet à chaud, 55° (le mode éco), ben j'ai bien l'impression que le programme de lavage n'avance pas. Le roue craque, je veux dire que normalement elle avance ou qu'elle se préparer à avancer. Je laisse. Je laisse. Et 1/2h plus tard, ben ça n'a pas avancé. Alors je me lasse et je m'inquiète. Donc j'avance à la mano. Et lorsque je passe du programme 2 à 3, là, ça va. Elle va jusqu'au bout et c'est bon.  
Si je lance le même programme, mais à froid, je n'ai rien besoin de faire. Le programme se déroule jusqu'à la fin.
 
Ma question est : pourquoi se bloquerait-elle quand je programme à température? Pourquoi ne se comporte-t-elle pas comme avec l'eau froide?
Et pensez-vous que je puisse faire quelque chose, moi? Ou faut que je la fasse réparer par un pro?
 
Merci de vos retours

 
Du coup je m’apprêtais à faire ce que tu me conseille mais je suis allé faire un tour dans le gestionnaire de périphérique et bingo, périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur du périphérique)
 
Je vais tester d’inverser les D+\- come tu disais plus haut
 
Edit : du coup j’ai inversé ce que je suppose être les D mais toujours périphérique inconnu, je tenterais au multimètre et puis le port de remplacement arrive mercredi
 
Petit truc étrange, le message du gestionnaire de périphérique s’affiche même lorsque l’appareil est branché en usb mais hors tension et débranché du secteur

 
Salut,  
 
Je ne m’y connais pas mais d’instinct peut-être un problème du côté résistance qui n’arrive pas à atteindre la température cible et du coup la machine ne se lance pas tant que cette température n’est pas atteinte vu qu’il n’y a pas de soucis à plus basse température

Non sur ces machines le programmateur mécanique est assez couillon, il n'attends pas que ça chauffe. Par contre la durée du programme est plus longue pour laisser le temps à l'eau de chauffer et il y a peut être un point un peu plus dur à passer à cet endroit là.
 
Soit le moteur qui fait avancer le programmateur fatigue un peu et n'arrive plus à fournir le couple, soit un embrayage quelconque est trop usé et ne passe plus le couple, soit un autre truc frotte trop.
 
Perso je commencerais par essayer de démontrer le programmateur pour le nettoyer et graisser la mécanique.

merci pour vos réponses
Le programmateur, il se trouverait dans la partie haute de la machine? Là où donc se trouve tous les boutons (et ma photo)? Je crois qu'il y a deux encoches sur la partie inférieure du boîtier, je vais voir si avec un tournevis, je peux l'extraire. Après, ça sera de la vraie découverte

Plutôt que de galérer avec une alim ATX (qui ne va pas forcément aimer de démarrer à vide) ou un bloc d'alimentation d'ordinateur portable (c'est déjà mieux à mon avis), tu n'auras pas une batterie 12 Vcc ? Genre batterie au plomb d'onduleur ou de secours de porte de garage ou d'alarme ?
Ensuite tu peux raccorder l'ensemble avec des câbles à connecteurs DuPont. Par contre le gros risque avec cette méthode c'est qu'en cas de court circuit, les batteries au plomb peuvent débiter un fort courant et cramer un truc (probablement les câbles).

Après, je suis quand même étonné qu'il y ait autant de lubrifiant dans un ventilateur vu la couche qu'il y a. Je n'ai jamais vu de fuite de ce genre, donc je trouve ça étonnant mais je ne peux pas dire si c'est impossible ou réaliste.

Concernant la carte de gestion de la bobine à induction, il y a 2 vis qui maintiennent le dissipateur. A mon avis, c'est démontable mais il te faudra surement nettoyer la pâte thermique d'origine et la remplacer pour remontage donc en avoir un tube de quantité conséquente.

Je ne suis pas expert en machine à laver le linge, mais là, comme ça, je dirais qu'il est possible qu'il y ait un souci avec la résistance de chauffe ou avec le capteur de température et donc le programmateur reste bloqué en position en attendant indéfiniment que la température de consigne soit atteinte.

Edith me dit que je n'avais pas vu la nouvelle page...

 
Le programmateur c'est le bouton principale qui tourne tout seul quand la machine est en fonctionnement.

 
J'ai une vieille machine à laver produite en 1993 avec un programmateur rotatif et elle attend bien que la température soit atteinte.

 
Il est fort probable que le branchement de l'USB suffise à alimenter la carte de contrôle du volant, le bloc transfo n'étant là que pour assurer la puissance du moteur de retour de force.
Par contre ce n'est pas très engageant que windows n'arrive pas à la reconnaitre :-/

 
Ah d’accord, effectivement  
 
Mais du coup est-ce que ce n’est pas juste lié à un mauvais branchement ?

Il n'y a que 2 possibilités sur D+ et D- et j'ai cru comprendre que tu avais essayé les 2 sens.
Je part du principe que GND et 5V sont OK...