Reprise du message précédent :
Le Gigalab a l'air top, avec entrée coax + optic au cas où!

Ca vaut quoi niveau qualité? Suffisant? Google est pas au top pr cette recherche je trouve...

Thx

EDIT: j'avais vu sur audiophonics mais je me posais la question de la qualité d'un tel DAC faudra que je me décide comme pr tout ce projet audio

EDIT2: je viens de lire un peu le topic HIFI, j'ai vu que tu en avais un justement, bon après les recommandations entre DAC et carte son varient à voir encore (et encore)
Faut que je trouve plus de matos pr faire un choix judicieux.

ceux qui ont les gigalab/moon ne s'en plaignent pas (a ce prix ...)
pour mon dac il est pas du tout fini , bientot , c'est du taff de tout gerer en diy , mais c'est un equivalent du gigalab , un peu plus travailler high end  mais je pense que ca se vaut (pour le moment j'aurais 12 TDA , voir 15) le concepteur du kit , en a 60
edit : ce sont des dac NOS hein , sauf les tout fait de audiophonics qui sont de type upsampling
 
et a refaire je prendrais direct un gigalab , le rapport prix/composants est quand meme balaise car il est deja meilleur que mon DDDAC
 
sinon tu as le musical fidelity usb qui est super reputé

Je connais son site par coeur, j'ai vu les kits 12 24 60 mais quand tu vois le prix tu déchantes vite en étant juste amateur étudiant 650
 
 
Sinon je vais continuer à regarder alors, me faut la compatibilité MAC impérative.
Pour les DAC pas un souci je pense mais les carte son c'est autre chose souvent...
 
Merci pr les tips

pour de la hifi je vois pas l'interet de la carte son a part l'integration direct dans le pc , mais la c'est la jungle pour la puce de decodage

sinon par rapport au diy je trouve le dddac meilleur niveau prix que le charlize , et sinon sur ebay tu as des dac192 que des mecs de hcfr se monte , a priori ca marche bien , mais pas d'usb , mais le prix tu compte 50 euros a tout peter

http://www.superfi.co.uk/index.cfm [...] ct_ID/4799
 
Je vois ça par exemple, je constate donc les différentes gammes dont tu parlais: sans upsampling et avec! Quelle différence concrètement dans le son?
 
Pourquoi les premiers sont ils si prisés? (en tous cas par toi )
 
 
Pour la carte son le prix et le côté "pratique" d'une interface plus globale si qualité proportionnelle au prix.
J'avoue que mon budget serait plutôt de 50 à 100€ pour améliorer la sortie du Macbook réputée mauvaise, mais ce n'est pas ma priorité juste un projet au cas où j'ai un peu trop de sous et que mon système (ampli & enceintes) en vaille le coup! Puisque la source est quand même super importante comme pr de nombreuses choses.

bah les NOS sont reputé pour leur pureté (en bien et en mal) car il ne modifie que tres peu le signal d'origine  
les normaux enjolivent le signal  
perso  mon pere avait tout sorte de matos , moi j'ai oublié tout ca  
mais pour le moment mon loisir c'est de fabriqué ce qui m'intrigue ,  les NOS m'intrigue , les autres non  
j'ai un AMP6 pour drivé le tout , c'est pas du high end mais ya tellement a apprendre que je commence petit , je ne suis pas un expert , j'en suis encore a cherché des infos sur les condos (decouplage , tension , genre des 1200V en sortie alors que le signal doit meme pas depasser 3 ou 4v ca me laisse perplexe)

Je fais mes petites recherches sur la bay du coup, je viens de trouver ça:

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWAX:IT

Le DIY m'intéresse également, je pense modifier mon Lepai, si je m'en sors et que mon modeste matos va bien alors peut-être pourrais je pousser le tout un peu plus loin.

EDIT:

http://cgi.ebay.co.uk/Classic-Arca [...] _670wt_990 Bon prix

http://cgi.ebay.co.uk/MARANTZ-CDA9 [...] 500wt_1005 Encore un pas cher

http://cgi.ebay.co.uk/John-Blue-CD [...] 2202wt_708 Hi hi ^^

http://cgi.ebay.co.uk/24bit-192Hz- [...] 625wt_1026 C'est bon ça pour un semblant de DIY?

http://cgi.ebay.co.uk/VALAB-NOS-Da [...] 1888wt_990

http://cgi.ebay.co.uk/CSG-STRAIGHT [...] 1131wt_765

http://cgi.ebay.co.uk/09-NEW-VERSI [...] 6186wt_990 Très bien fini! Que vaut il pr ce qui est du son, ça

J'avais vu ça à une époque qui me permettait du 5.1, je sais plus s'il est compatible MAC mais je crois que oui:
 
http://www.amazon.co.uk/GIGAPORT-Q [...] 04&sr=1-11
 
Vu le prix j'ai peur pour la qualité.

 
Si j'ai bien cerné ta question, c'est parce-que la conception d'un condo est basée sur un couple de caractéristiques (pour les plus communes) de capacité/tension. Et il est difficile d'avoir de grandes valeurs pour ces 2 caractéristiques à la fois. Donc un condo de faible capacité (quelques nF) supportera facilement de hautes tensions (1000V par exemple) et inversement. Après comme on dit, qui peut le + peut le - et c'est pas parce-que tu as un condo de 1000V sur le chemin d'un signal que ce signal les atteindra. C'est dû à la conception du condensateur, pas obligatoirement utile dans le cas d'utilisation.

et le tout en connection informatique standart

c'est des 0.47 uf  
http://www.simonecapretti.eu/Audio [...] s/Dac1.JPG
 
parce que plus tu monte en tension plus tu douilles , visiblement ceux la c'est 25 euros la piece quoi ...

pfiou je lui ai mis un serveur mpd , avec des clients ario sur un peu tout mes pc , ca gere bien maintenant je gere le truc a distance pour lancer la zik etc
c'est encore mieux que ce que j'avais prevu !!!

rahhh saloperie de fusible , je pense qu'il me faut un soft start sur mon amp6

Ah toi aussi tu crames des fusibles ?
 
Mon 300VA il tient pas un 3A fusion lente du moment qu'il n'a que le pont de diodes et les 2 condos 10.000µF au derrière

bah en fait j'ai debranché mon ampli pour bouger un truc , et visiblement il s'est dechargé
vu que j'etait passé de 3.15A a 0.4 A sans peter je me disait que c etait bon bah en fait non
et ca me chagrine tout ca , appel de puissance de merde

http://cgi.ebay.fr/K40Y-9-0-47-uF- [...] .m63.l1177
 
j'ai acheté ca pour decoupler mon dac vu le tarif des condos neuf de maintenant en papier huilé ...
 
probleme : les fdp c'est le prix des condos , et j'en ai 10 alors que j'en ai besoin de 2

recu la derniere partie de mon dac  
ca va donner !!!

Bon, je me suis remotivé un peu pour essayer de finir mon GC.
Après quelques câblages supplémentaires au niveau des signaux low level, j'ai pu tester mes IN/OUT avec un casque (puisque la partie puissance est encore dépourvue d'entrée ) et il s'avère que sous Windows Seven, le niveau de sortie du DAC est très (très !) supérieurs à mes derniers essais sous XP.
Du coup le preamp en sortie du DAC n'a plus d'intérêt et je vais voir si je peux retirer cette partie.

Du coup toute la partie low level serait entièrement passive (sauf le preOUT avec son suiveur pour garder une bonne impédance bien sûr) et je pourrais faire des écoutes au casque sans allumer l'ampli, et ce sur toutes les sources, même le DAC

Au niveau récap, il me manque ces actions :
- Refaire la masse sur mon potar (le fil s'est coupé car coudé)
- Câbler le DAC pour ne plus passer par le préamp actif
- Faire mes masses en étoiles propres
- Vérifier les blindages et les boucles de masses
- Faire mon entrée signal sur ma carte de puissance
- Câbler mes alims sur les cartes (régul préamp et carte de puissance)
- Câbler la terre au boitier
- Vérifier si mes jacks 3.5 non blindés n'introduisent pas de parasites dans mon circuit.

Bon et bien je dois commander un autre commutateur rotatif. Le modèle n'est pas celui que je pensais... C'est un 4*3 et il me faut un 2*6 ou au pire un 3*4 suffirait.
Idem pour le potar ALPS que j'ai récup. Je viens de m'apercevoir qu'il est linéaire

Donc en commande :

- 1 Lorlin 2*6, en NCC, metric (axe 6mm) et Solder tag. Ref. CK1030

- 1 ALPS 2*50K Log axe 6mm. Ref STRK16308

Sinon j'ai quand même câblé sur 3IN seulement avec mon 4*3. La partie preamp fonctionne, sortie casque OK. Des photos quand ça aura avancé un peu plus.

je me tate a prendre du motorisé moi

Bah j'en ai un mais la flemme de le câbler. Et puis c'est encombrant en longueur (j'ai pas la place avec le torique juste derrière) + carte de contrôle avec un PIC, programmer la partie IR pour la télécommande, etc. Bref si t'es motivé et que t'as le temps c'est intéressant
Idem pour rajouter un LCD 4*20, c'est assez simple à réaliser. Il faut juste programmer le PIC derrière. Tu peux t'amuser à associer un DSP pour faire du filtrage numérique aussi, un equalizer, etc.

Finalement j'ai trouvé un Palazzo 2*6 metric (axe 6mm) et Solder tag qui trainait dans un tiroir.
Il ne me manque que le potar...

Petites questions donc :

- Quelle sera la différence entre un potar LOG de 10K, 47K ou 100K à l'utilisation ?
- Le prix est-il justifié : ALPS RK27 par rapport à ça : ALPS AX2

desolé

AMHA, avec un PIC, ce serait encore plus intéressant d'avoir un portar numérique voire même un banc de résistances + relais : ça permet de contourner l'épineux problème de la précision piste à piste
 

Ca dépend...
Si le potar précède un circuit avec une impédance d'entrée assez basse (10K ou moins), tu as intéret à prendre un 10K pour ne pas trop modifier la loi log en chargeant le potar.
Si le circuit qui précède le potar est anémique ou a une résistance de sortie importante (>1K) tu as intéret à prendre un potar de valeur plus élevée.
Après, le mieux est de prendre aussi bas que ce que le circuit en amont permet, de manière à minimiser le bruit.
 

Ils n'indiquent pas la tolérance piste à piste sur le "petit", donc difficile de comparer. Celle donnée pour le "gros" n'est déjà pas terrible
Le "gros" offrira probablement une rotation plus douce et lisse aux doigts, si c'est important pour toi.

Merci de tes réponses
Tu conseilles de prendre quoi comme potar alors ? Car pour moi déjà le "gros" me paraissait déjà très bon...
Le mieux serait un commutateur 24positions avec résistances triées, et tout et tout mais je n'aime pas les "crans" pour changer le volume.

Et 24 positions, c'est peut-être un peu limité pour régler le volume finement
Le "gros" potar est probablement très correct pour un potar, mais dans l'absolu, 3dB d'écart entre les deux pistes, c'est déjà beaucoup
 
En solutions simples, il pourrait y avoir :
- acheter une dizaine de potars démontables (les "petits" ont l'air de l'être), et appairer les pistes soi-même, en priant pour qu'il y en ait deux similaires
- ajouter un atténuateur avant ou après le potar, une sorte de "sourdine" pour pouvoir l'utiliser vers le milieu de course même à bas volume (les problèmes d'appairage sont les plus importants en début de pistes).

J'ai vraiment pas de chance, le commutateur 2*6 que j'avais trouvé en remplacement du 4*3... Et bien il fait pleins de faux contacts sur un canal
Il faut vraiment que j'en rachete un quoi. Difficile de trouver un ALPS et un Lorlin sur le même site de VPC.

recu mes condos mais mon multimetre refuse de les mesurer , salopris

C'est un grille pain?

une tour de tda 1543

ça chauffe tant que ça ?
En tous cas la disposition est sympa ^^

bah visiblement ca chauffe vu que tout le monde se fabrique des dissipateur pour moins de pieces  
sauf les chinois qui les mettent en parrallele sur le pcb  
 
la les spacers sont homemade par mon pere suivant le design originel de doede douma , donc ils ont exactement la meme gueule que ceux qu'il vend mais ils ont eté dessiné par mon pere de A a Z  (ya pas 36 facons donc ils ont la meme gueule que les originaux)  
ci dessous les modeles du concepteur


parce que a faire usiner ca coute le prix du kit quand meme (50 euros)

Sur les photos on dirait un modèle watercoolé !!
Good job la real en tous cas

le voila le miens , j'ai fait fondre une capa sans faire expres  
apres j'ai essuyer la pate thermique donc il a plus de taches  
sinon tout en cablage rapide pour le test a base de molex pour le signal I2S du decodeur usb et pour l'alim

ya un effet d'optique genre c'est tordu aussi
m'enfin ca m'a couté 50 euros donc ca va

dailleurs je suis perfectioniste alors je la change

le jeu des 7 erreurs , plus qu'a rendre le pc passif et souder les condos pio russes
et tester

ps: la seule chose utile que dx m'ai apporté , une pompe a dessoudage a 2 dollars qui marche bien mieux que mon ancienne merde !!!

 
Done , ca marche , pas de CC , reste plus que les condos de sortie a posé (PIo russes)