Reprise du message précédent :
Faudrait un gros flash pour éclairer toute la zone.

un projecteur et tu fais du lightpainting

spa faux ; je regarde comment je peux faire un peu plus clair a droite

 
 
Une courbe avec un masque en dégradé ça devrait le faire.

Un gradient dans LR suffira.

15m de haut environ.

J'avais pas vu que c'était la lumière naturelle à gauche  
à 15 m ou peut pas exposer un sujet même avec un 600ex ?  
Sinon personne n'a jamais de problème avec les curés ou autre en shootant à l'interieur des églises, car ça m'intéresserait assez mais j'appréhende un peu les réactions, reflex.. trépied ou télécommande, pose longue... c'est ni rapide ni discret :-/

Attention au flash et au reflets sur les lentilles du 17 TS-E
 
J'ai fait un petit gradian Lr , et effectivement ça suffit. Je reposte  ça  incessamment sous peu

La photo étant -si j'ai bien compris- un montage de plusieurs photos à des degrés différents de décentrement, je doute du résultat avec en plus des ombres ayant des angles différents

si c'est au(x) flash(s) déporté(s) qui ne bouge(nt) pas, il n'y a pas de problème  

Quest-ce que c'est dommage que ces cailloux soit aussi cher

Le 45mm n'est pas si cher...(topé à 800e sur LBC).
 
Tiens, quelques photos récentes du Japon-pon-pon au 45mm.
 

 

 

 

 

 
Voir la suite sur FlickR : pier_yv

la 4e est sympa
 
 pour le reste ca manque de rigueur.  
 
 sinon oui le 24MkI et le 45mm sont dans les 800/900€ d'occasion

de la ri-quoi ?    
 
Peux-tu expliciter un brin s'il te plait ?  
(je ne dis pas que je produis des chefs d'oeuvres, c'etait des photos de voyage apres tout, mais elles me plaisent pas mal comme ca deja)

la derniere par exemple, l'horizon n'est pas droit, ce genre de petite choses

et la désat partielle

Un effet d'optique peut-etre pour la derniere, car je l'ai meme redresse dans LR (j'ai pris le pont comme repere).

Quant a l'autre, c'est pas une "desat partielle" mais j'ai juste vire la vibrance a 0 pour effectivement garder un poil de rouge de la sculpture a gauche.

mauvais choix ?  

 j'ai carrément l'impression que l'eau va se vider a droite

Tu devrais mettre moins de sharpen, ca arrache un peu les yeux la (la faute a Flickr qui n'arrange pas les choses, je sais )

Sinon perso je n'ai jamais ete fan de "l'effet miniature"... mais ce sont les gouts et les couleurs. Au point de vue technique,  tu devrais essayer de mettre un sujet bien en evidence dans la partie nette de l'image, par exemple la nana qui telephone, plus au centre de la partie nette (elle a les pieds pas nets)

edit: Ah et sinon bienvenue au Japon

Sauf que le pont n'est lui même pas totalement horizontal

Pour le pont, il est toujours pas droit
 
Pour le choix, oui je suis pas fan, même si c'est pas techniquement de la desat' partielle, ça a le même effet

Juste un petit message pour partager ma découverte avec vous.
Malgré mon scepticisme au sujet de la séparation de la bascule et du décentrement du TS Samyang, de part le manque de communication de la marque sur ce point, j'ai trouvé une photo qui prouve ce mouvement.

maintenant je n'ai aucune idée de savoir comment verrouiller le système
 
@+
 
Laurent

Bonjour,
 
Je ne poste jamais ici, mais je me permets de poser une question, j'ai du mal à trouver des réponses.
 
Quand je fais un panos avec un 17 TSE, par exemple avec 4 images, si mon sujet est proche de moi, et qu'il est au centre par rapport à une pièce, si je décentre, l'objet ne sera plus au centre.
 
Je pense pas que ça soit être grave, car à droite ou à gauche, je serai décentré de la même manière, et j'imagine que lors du pano ça se verra pas (j'ai pas encore tester)
 
La question est : connaissez vous des rotules adaptées au decentrement, avec des règles qui permettrait de remettre la lentille là ou elle devrait être ?
 
Je sais pas si je délire pour rien, mais ça me parait important !
 
Merci

Un décentrement c'est comme si tu recadrais une photo prise avec un objo avec un plus grand angle que le tien donc c'est normal qu'en décentrant ton sujet ne soit plus au centre, c'est un peu le principe du truc.
 
Pour la rotule je ne comprends pas trop ce que tu cherches vu que pour faire un pano en décentrant le boitier ne bouge pas.

Ok je parle dans l’optique de faire un pano à partir de par exemple 4 photos prise sans bouger le boitier, mais juste au decentrement.
 
si je décentre pas, mon objet est au milieu, si je décentre de 12mm, l'objet ne sera plus au mileu, et si je décentre de -12, il serai pas au milieux mais de l'autre coté..
 
Genre au centre je vais avoir ca :  -----|-X-|----- mon objet est centré par rapport à deux bars qui sont dans le fond d'une piece
 
Si je décentre, mon objet va sur la droite par exemple (normal) le X n est plus centré parce que je regarde de coté.
et j'obtiens ca : ---------|X--|-
et dans l'autre sens je vais obtenir -|--X|---------
 
Lors de la création de mon pano, j'ai peur qu'il y ait un problement lors de l'assemblage de la zone au centre entre |X--| et |X--|
 
Je me dis que si j'avais un rail pour déplacer le boitier de 12mm dans l'autre sens, mon objet serait au milieux des deux bars tout en décentrant ?
 
Je dis n'importe quoi ?
Tu vois ce que je veux dire ?

 pour un pano il faudra tourner au tour du point nodal et utiliser une rotule spéciale, mais une fois que tu aura trouvé ton décentrement alors il ne faudra plus y toucher.

Si tu décentres d'un coté en déplaçant le boitier de l'autre pour toujours avoir ton sujet au centre tu ne vas pas obtenir un pano mais quasiment 3x la même toph.

 
Sauf si tu utilises un objectif à décentrement, c'est le but et le principe du décentrement.

hum oui je vois

 
ouai, vu comme ça, c'est un peu con ce que je dis depuis le debut
 
mais il y a une solution à ce que je raconte ? Ou c'est pas un problème et tout s'arrange lors de la création du pano ?
comment tu fais pour faire un pano ou tout les éléments ne sont pas sur le même champs ?

Fais un essais tu verras que ça s'assemble sans problème.

ok merci !

Si tu utilise un tse pour un pano, le seul interet sera le decentrement vertical que tu doit garder identique sur tout ton pano, idealement il faut trouver le point nodal de l'objectif et utiliser une rotule adaptée ou un rail micrometrique, le but est d'eviter d'avoir un decalage des elements entre tes clichés, ce decalage n'est pas lié au cadrage de tes photos ce qui est normal, mais a la position relative des elements les uns par rapport aux autres
 
Si tu utilise le decentrement pour assembler plusieurs images, tu obtiendra l'equivalent d'une focale plus large, mais pas un pano a proprement parler, lorsque tu fais ca tu n'a pas besoin de te soucier du point nodal puisque le boitier n'a pas bougé

Je suis bien dans le 2eme cas, ce qui avec un 17TSE, j'obtiens l'equivalent d'un 12mm, avec dans les 80mpx par image !

c'est sur que c'est pas mal !
par contre dans les angles ça decentre un peu moins je crois, donc tu dois pas depasser 14mm amha
80mpx faut avoir l'utilité ceci dit

 +1  
 
 Perso c'est pas pour ca que je prendrai un TSE, les 80mpx il faut les tirer après, a ce compte la une chambre sera meilleure et bien plus agréable a utiliser  
 
 Ce n'est qu'un question de point de vue

C'est pour faire des tirages de 2m, et j'en ai l'utilité !

dans ce cas ok  
 
 ne prends pas la mouche

t'inquiete, la chambre ca serait le top mais bon, faut se la trimbaler

ouais mais rien que pour la qualitay des chambres et le rendu de la potra 160