Reprise du message précédent :

 
oui, comme les € ))

 
Sur un boitier reflex (quel qu'il soit!) c'est l'optique qui communique sa focale.  
ET si l'optique est calé à 18mm monté sur un 450D (aps-c) : ca RESTE du 18mm ... meme si au final sur le capteur c'est un équivalent (due au crop) de 28mm, il n'empeche que ca RESTE du 18mm d'un point de vue de la PERSPECTIVE !
On ne le dira jamais assez, la perspective nom de diou!

aux imperfections de l'objectif près, la perspective ne dépend que de l'endroit où tu es et de la direction dans laquelle tu vises, pas de la focale ou de l'appareil que tu utilises.

 
toutàfé !!
 
100mm resteront 100mm en aps-c comme en "FF", du point de vu de l'OBJECTIF, du "rendu" qu'il offre
 
Un 160mm monté sur un boitier FF ... n'aura pas la meme PDC qu'un 100mm (pourtant "equivalent" à 160) sur un boitier APS-C à meme distance. Mais la perspective reste la meme (si meme distance de pdv comme tu le dis), la pers change avec la distance, pas avec les "mm" employé, mais le reste (rendu) change.
Pour ca, que je raisonne pas de ce point de vue là (rendu) en mm equivalent au 24/36 ... je shoot a 200mm.. c'est 200 mm (pas 320..)
 
exemple? (source: dofmaster)
en commun : F8 , 10 metres
 
sur 5D (FF) : 160mm --->  pdc de 9,16m à 11m
sur 40D (APS-C) : 100mm (equi 160mm pourtant hein) ---> pdc 8,69m à 11,8m  (pdc plus grande)
 
mais la perspective (car meme distance de pdv) oui elle ne changera pas
 
Pour avoir la meme pdc et avec la meme focale, faut s'approcher avec le FF .. et paf du coup on change la perspective (bien evidement vu qu'on change de distance vu que c'est elle qui influe sur la perspective) (combien de fois je l'ai confirmé ca? arf)
 
 

ce qui se remarque en "portrait serré" ... pour le faire plein cadre en FF on est forcement plus près (distance raccourcis) avec une meme focale (du fut)
 
Ca grossit les nez en 50mm sur FF par rapport au 50mm sur APS-C, simplement parce que pour "cadrer" pareil" (pour le meme portrait plein cadre) l'on doit se rapprocher avec le FF .. la perspective change, non pas à cause du 50mm mais effectivement a cause du fait qu'on change la distande de pdv.  
 
Mais l'un (distance) est intimement lié avec l'autre (mm) .. parce que en ayant une meme distance pour cadrer pareil (le visage) : il faut changer de focale avec l'aps-c (35?). L'un influe donc sur l'autre dans la pratique pour cadrer pareillement.. mais forcement ca fou en l'air la perspective si on change de distance pour.. et ca fou en l'air la pdc et le rendu si on change de focale tout en conservant le meme distance (35mm sur apsc). Donc 35mm en APS-C c'est pas de ce point de vue là (pdc/rendu) equivalent à un 50mm qui se voit monté sur FF.  
Donc dire 35mm = equi 50mm en 24/36 n'est pas forcement toujours le cas.. vu que l'on doit changer de point de vue, donc de distance si l'on veut cadrer pareillement

en pratique, tu vas sortir ton double décimètre pour mesurer de combien de pdc tu as besoin ? quand tu fais une photo, tu réfléchis d'abord sur la perspective et ensuite sur la pdc. et la pdc, tu l'ajustes avec le diaph, tu te demandes pas "attends mon copain dofmaster, combien j'aurais eu de pdc avec un FF et donc de combien de cm je vais devoir m'avancer pour avoir une pdc identique au FF ?". si t'as une pdc plus grande à f/8 sur 40D que sur 5D, ben t'ouvres plus sur le 40D et voilà tout.

mais bien sûr que non. si tu montes un 35 mm sur APS-C et un 35*1.6 = 56 mm sur FF, tu auras strictement le même cadrage, point final. après, y a des petites différences de pdc à diaph égal, branlette, velouté, tout ça, mais du point de vue de la perspective c'est STRICTEMENT pareil.

coucou,
 
Il me fallait vite fait un zoom, en attendant ( dans quelques semaines ) un 70-200 F/4L, du coup j'ai réussis à avoir un "Tamron 18-250mm 3,5-6,3 Di II AF LD ASPH. IF Macro" pour 190 euros, que je revendrais plus tard ...
bonne affaire ?

C'est du moitié prix donc oui bonne affaire clairement, maintenant je suis pas trop convaincu par ce type d'objo surtout en non stabilisé, remarque il semble meilleur que les autres superzoom de ce genre, le 18-270 VC a l'air pas mal aussi.
 
On attend ton retour et accessoirement des photos , moi aussi j'hésite un peu avec les prix anglais, au debut je voulais le 55-250 IS mais il est chiant a trouver et je peut avoir un 70-300 IS USM a moins de 400€ et a moins de 450€ le 70-200L f/4 donc...

oui je posterai 2-3 photos ici
 
Sinon, ce lien risques de t'intéresser, c'est un Power Seller Allemand que j'ai trouvé récemment et qui pratique des prix vraiment alléchant :
http://stores.befr.ebay.be/photosh [...] asstQQtZkm
 
( le 17-85 IS pour 220 euros !! )
 
à priori c'est un bon vendeur ...

Les prix ont l'air pas mal du tout effectivement merci , c'est un peu plus chére qu'en angletterre apparement (enfin sauf le 17-85 qui est vraiment donné) mais on peut payer par PayPal donc ca peut le faire, tu as déjà commander la bas ?
 
C'est de l'occasion ou pas ? parceque dans le descriptif c'est donné pour de l'occaz alors que ca a l'air neuf

Drapal:bientot a moi tu seras XD

Il y a les 2 , de l'occaz et du neuf, le 17-85 c'est de l'occaz ...
 
Non je n'ai jamais acheté chez ce vendeur mais étant donné que je connais la rigueur qu'il faut pour être Power Seller sur Ebay, tu peux logiquement faire confiance !

Je sollicite de nouveau vos lumières sur l'achat (Futur) d'un second objectif pour me permettre un usage « télé » et compléter mon 18-55 Is d’origine.
J'aurai aimé savoir si la différence (pour un novice comme moi) était grande entre un 55-250 Is et un 70-300 Is Usm (excepté le prix et la motorisation USM).
En gros vaut il mieux attendre un peu pour le 70-300 ou le 55-250 est suffisant (je n’ai pas envie de me précipité et de regretter mon achat sur le long terme)
Même si en regardant un peut tous les forums et sites de ventes, mon rêve   serrai un 70-200 L f4,0 Is USM mais un peu trop chère pour l’utilisation photo que j’ai actuellement , et peu être un peu "too much" sur un EOS 450   .

le 55-250is => à bonne presse
le 70-300 Is Usm => à très bonne presse
70-200 L F4 Is Usm => bon ben euh ça tu le sais déjà, c'est de la tuerie ...

Et pour finir entre les 2 derniers, il y à le 70-200 L F4 USM qui est le L ( je pense ) le plus abordable ! (644 euros)
sinon, pour avoir vu un 70-200 L monté sur un 1000D, je ne trouve pas que ça fasse "too much" c'est un objo finalement pas trop encombrant

Bref, tu n'as pas grand chose à craindre pour ton achat, puisque tous ces objo présentent un rapport/qualité/prix excellent ...

C'est tout frais du matin et c'est fait avec l'objectif du kit :  
 

 

Trés sympas, le passage sous toshop c'est juste pour l'encadrement ou il y a de la retouche ?

 
Euh...je reprend le train en route.  Absent qq jours pour cause d'essayage de mon 450D à Bruges, et de photographiage à tour de bras ! (je vous en montre quelques unes bientôt)
Pour la roue de la Concorde, je n'y suis pas monté, et je n'ai pas vu de projecteurs à l'extérieur. Je pense qu'elle est éclairée par des spots internes, je veux dire des lumières placées sur les nacelles, enfin je crois...
 
C'était une de mes PREMIERES photos avec le 450D, et je ne maitrisais absolument pas les réglages (j'ai quand même fait l'effort de me mettre en mode "P" (sinon je me serais fait assassiné ! )
Paramètres de la photo : Objo du kit - Mode P - 1/50s - 5,6 - 1600 ISO - 33mm - aucune modif des réglages de base, pas de pied.
 
   A+

J'ai quand même ajouté un petit peu de netteté et de saturation (très peu) sur DPP.
Par contre j'aimerais savoir si j'aurais pu baisser un peu la luminosité de la roue tout en éclaircissant l'obélisque ? en utilisant la courbe de ton ? mais là, je ne suis pas encore au point... j'accepte volontiers tous les conseils !
  Il faut faire un "S", en augmentant la partie gauche, et diminuer les tons clairs à droite, c'est ça ???

 
La courbe en S c'est le terme consacré, toutafé :-)
Tu peux limiter les déformations sur des parties de la courbe en y mettant des points qui les verrouillent.
Faire des essais et utiliser la touche "Réinitialiser".

Merci bien, j'utilise Camera Raw donc je tripatouille un peu avant d'enregistrer en jpeg mais la lumière était chouette ce matin, ça aide pas mal

drapal

Et l'eau, le fort homme !   j'ai une question de nul (j'aurais du m'acheter "le 450D pour les nuls" ) :
  Quand on prend une photo au flash en intérieur, doit-on considérer que les paramètres de prise de vue sont ceux que l'on avait choisi avant de sortir le flash (???)  Je veux dire :supposons que je veuille faire une photo en intérieur, disons sans flash. Je règle mon appareil sur 1600 ISO, 1/30s, et 5,6 par exemple, et que celà me donne une bonne expo. Bien, si alors je décide de sortir le flash, dois(je considérer que les paramètres RESTENT LES MEMES ?  ou dois-je tout modifier
Et si, pour avoir une bonne expo, je dois choisir une vitesse de 2 sec. , alors le fait d'ouvrir le flash me permettra-t-il d'avoir une vitesse de1/30 ou 1/60 ?  et cette nouvelle vitesse s'affiche-t-elle ds le viseur ?
  C'est pas clair du tout ds le manuel...
       Merkiiiii

bof, ça c'est une question de photo générale, ça ne marche pas différemment sur les autres appareils.

tu peux garder les mêmes paramètres, ça te permettra de garder la lumière ambiante et de figer ton premier plan avec le flash

le flash éclairera le premier plan comme il faut quelle que soit la vitesse choisie (puisqu'un éclair de flash dure environ un millième de seconde). si tu forces 1/30" alors qu'il faut 2" sans flash, alors ton sujet sera bien exposé, mais tout ce qui n'est pas dans la zone éclairée par le flash sera noir ou presque.
 
pour ce qui est de la vitesse, ça dépend du mode dans lequel tu es. en mode P, l'appareil mettra 1/60" de toute manière, en mode Tv, l'appareil mettra la vitesse que tu lui demandes, et en mode Av, l'appareil mettra la vitesse qu'il mettrait s'il n'y avait pas le flash.

Petite question pour le réveillon de nouvel an, je compte aller photographier quelques feux d'artifice ...
Que conseillez-vous pour cela  ?
( avec l'lobjo du kit )

Moui, mais ya pas trop d'explication ..
En fait je m'interroge surtout pour la MAP, sur mon bridge avant c'était simple, non seulement il y avait un mode feu d'artifice (    ) mais en plus il suffisait de faire la MAP sur l'infini ...

trépied, mode Av, f/5.6 ou f/8, 100 ou 200 ISO (enfin, de quoi avoir un temps de pose de l'ordre de la seconde, quoi), IS désactivé, roulaise.

c'est suffisament lumineux pour que tu puisses faire l'AF sur une gerbe. une fois que tu as la bonne mise au point, tu la bloques en passant en MF et tu n'y touches plus.

ok, j'ai également lu qu'on pouvait utiliser le mode bulb , qu'en penses tu ?

c'est une possibilité, m'enfin vaut mieux avoir une télécommande pour éviter les vibrations (en mode bulb, faut garder le déclencheur enfoncé à la main).

oui oui je possède bien une telecommande ;-)

de toute façon, c'est du numérique, rien ne t'empêche de faire des tests, hein

Oui, ne pas avoir peur d'aller jusqu'à 4, 5 secondes par exemple.
 
On a instinctivement peur que ça ne soit trop long et fasse des trainées  mais souvent les fusées s'éteignent très rapidement et les poses aussi longues ont le mérite de recueillir un plus grand nombre d'explosions sur la même photo.
 
Ne pas oublier d'inclure des éléments de l'environnement comme les bâtiments, des bosquets d'arbres, les reflets dans l'eau, le cas échéant.
 
Bonnes tofs !

faut pas en recueillir trop non plus, parce qu'après c'est fouillis

Exact, mais pas trop peu non plus.
 
En fait, il y des images très épurées d'une part et de l'autre une profusion d'embrasements et de fumées.
Les deux styles ont leurs charmes respectifs...

Pas mal du tout la première

Juste un petit commentaire pour ceux qui utilisent le flash intégré et pour compléter fort humblement ce manuel ouvert qu'est 2Clic : je vous conseille d'utiliser surtout le mode M, et d'utiliser un objo qui ouvre (50 1.8 par exemple). Vous aurez les meilleurs résultats dans le but de minimiser l'impact du flash sur l'arrière plan.
 
Si le sujet est vraiment proche n'hésitez pas à coller un -1/3 voire un -2/3 en compensation d'expo au flash.
 
Ca mérite dans tout les cas un apprentissage, dans mon cas personnel j'ai mis un peu de temps avant de bien le maîtriser (il faut dire aussi que je faisais ça avec un 100 f/2 ce qui n'est pas simple quand on veut assurer une vitesse de sécurité -dans les 1/160 pour respecter le 1/focale/1.6)

Uniquement à des fins de pdc, comptez un diaph à ouvrir de plus pour APS-C et puis c'est tout.
Dans l'autre sens (passage de l'APS-C au 24x36), il faudra fermer d'un diaph pour retrouver la même pdc (à quelques élytres de diptères près).

Pas mal du tout la deuxième

Salut, savez-vous comment agit le réglage "netteté" dans les "styles d'image" ? Quel traitement il effectue ? Quelle est la valeur neutre ? Merci.