Reprise du message précédent :
 
Parait que c'est un peu merdique ouais. les températures sont un peu élevées, mais rien de catastrophique.

Marche pas sur ma CM MSI apparemment, dommage car le soft de base pue bien la merde  
 
Perso je suis tombé sur ClickMonitorDDC il y a quelque temps, très pratique pour régler les paramètres de l'écran à la volée, par exemple on peut régler la luminosité en utilisant la molette de la souris sur une icône de la barre des tâches, ça change la vie.
Et surtout ça règle la vraie luminosité de l'écran, ça n'applique pas un filtre gris à la con pour tout assombrir.

Ça dépend, tu prends le meilleur air cooler que tu peux mettre dans ce boitier et tu le compares au water
Sur une case SFF, par ex sur le M1 Ncase, la question ne pose quasiment pas car le boitier limite la taille des air cooler (low profile), donc le water est plus performant

Oui, le taulier apprend vite sur l'airflow/cooling  

Les Torrent sont les boitiers qui s'en sortent le mieux en solution 100% aircooling, cela pourrait le faire...
 
Tu as quoi comme GPU ?

 Pas un gros on va dire au pire une 3070 ti
 
Je voulais prendre un noctua u12a

Overkill un U12A  

Avec un "K", ça se discute
Ici avec un dark rock pro 4 sur un 12400F
Mais avec un "K", je serais moins catégorique

Quand en plus il va se manger dans la gueule la chaleur du GPU il sera moins overkill

Geforce Turbo

Qu’est-ce qu’il y a de spécial avec un K?    
 

 
Special K
 

Non mais exactement je serais tenté de te dire

Si ton boîtier l’accepte, je vois pas pourquoi se priver
Il y a pas d’overkill niveau cooling quand tu es en air

Faut bien répartir le budget pour voir le meilleur rendement performance/prix, bon je suis mal placé j'ai mis 10€ de plus sur un NH-U12S Chromax pour zéro perf en + (sur un boitier non vitré en +)  

Certes, mais j’ai pas vu de discussion sur le budget

Y'a pas d'overkill en cooling. (par contre Y'a des mauvais choix comme taper un gros nh-d15 dans un boîtier trop petit)

Surtout qu'un noctua ça se garde des années. C'est un coup à retaper 50 balles dans cinq ans quand on change de cpu de ne pas prendre un truc costaud direct.

100 balles un NH-U12A, c'est beaucoup d'argent quand même
Dans 5/10 ans, ça va passer à l'aise des ventilos à 200 balles pour refroidir un cpu vendu au même prix    

Mon ventirad à 18 ans

Payes-lui un coup à boire

Un verre d'eau?  

26€ le 28 mars  
 

Team Chromax et boitier sans vitre!  

 
Quand on sait que ce style de ventirad coutait 50-60€ il y a une dizaines d'années ...
134€ sur LDLC, 110€ sur Amazon ....
 
Mon Noctua NH-U12P SE2, j'ai du le payer 50-60 balles en 2011 pour mon 2500k ... moyennement un kit AM4 en 2017 et maintenant S1700 et des ventillos 120mm neuf, il fait encore très bien le taf en 2022.

Bof... Un U12A ça viens avec un NF-A12x25 PWM qui a un MSRP de 50e...
Donc avec un ventillo aussi cher, c'est "normal" que le ventirad complet soit pas donné.

edit: my bad, deux NF-A12x25 PWM..

Ils ont toujours des modèles dans cette gamme de prix. Le nh-u12s par exemple. Il n'a qu'un ventilateur mais se débrouille mieux qu'un nh-u12p se2:

https://www.conseil-config.com/2014 [...] 5341796875

Le nh-u12a est particulier dans le sens qu'il a 7 heatpipes et est fourni avec deux ventilateurs ultra hdg. Les deux ventilateurs seuls c'est 60 euros dans le commerce.

C'est vraiment un modèle penser pour le plus de performances possibles dans un espace réduit. Il est plus performant que des Aio 120mm il me semble même.

 
Mon be quiet! Dark Rock 3 à 57€ a 7 ans  

bah ça va 7 ans ce n'est pas trop vieux
 
Le composant le plus vieux dans ma config principale c'est une alim de 1000W qui a 16 ans

1000W il y a 16 ans. Tu a du la payer très cher O_o

Le composant le plus vieux dans ma config est celui derrière le clavier et la souris  

Trompé d'une année c'est 15 ans...
 
Acheté en promo vers 150€ (prix habituel vers 230€) , c'était un bon prix surtout que cela faisait partie des premières alim modulaires
 

Cela bugue souvent ces vieux machins séniles  
 

 
Ouai, les MAJ logiciel sont arrêtées depuis pas mal d'années

7 ans, 4 configs laptops/Macbook, 3 configs Jonsbo    
Mon Jonsbo actuel a 2 ans  

Je viens de penser à un truc de fou  
 
 
 
On se pose souvent la question de savoir jusqu’à quel point une fréquence élevée d’écran est utile (en terme de fluidité)
Ce qui amène l’autre question, quel est le nombre de Hz de nos yeux.
 
Question à laquelle on répond souvent « un nombre très très grand, peut-être infini ».
 
CEPENDANT !
 
Quand on regarde une voiture qui accélère, à partir d’un moment on a l’impression que les jantes changent de sens de rotation (puis rechange encore....)
 
Phénomène qu’on pourrait très bien reproduire avec une caméra qui permettrait de changer la fréquence.
 
Bref, normalement on peut déterminer notre fréquence.
 
Merci pour votre attention  

Le truc c'est qu'un framerate élevé sert à donner l'impression d'un mouvement continu et fluide à un phénomène qui n'est pas continu.
 
La roue de voiture qui tourne est un phénomène continu et fluide donc ce n'est pas comparable.

Et surtout qu'il y a 15 ans les alim n'avaient pas les normes 80+ Bronze, Silver, Gold, Platinum, et Titanium, et étaient bien moins efficientes.
Si c'est la tienne qui est testée ici, elle est au niveau d'une 80+ (même pas Bronze):
https://overclock3d.net/reviews/pow [...] ular_psu/4

De plus, une alim est moins efficiente à faible charge, type 0 à 20%, d'ailleurs la norme 80+ ne prend pas en compte les premiers 10%, et exige la meilleure efficience à 50%, on obtient donc souvent une courbe en cloche si on analyse l'efficience d'une alim sur toute sa plage de puissance.
Corolaire: surdimensionner son alim aura pour effet de la faire travailler le plus souvent dans sa plage la moins efficiente.
Sur 15 ans la différence d'efficience commence à pas mal peser, racheter une alim Gold ou supérieure, mieux dimensionnée, t'aurais probablement fait économiser pas mal, et c’est plus vrai que jamais avec la flambée des prix de l’électricité (surtout que l’électronique a du vieillir et elle doit être encore moins efficiente que les premiers temps).

https://www.nextinpact.com/article/ [...] aut-savoir

C'est seulement à partir de la 80+ Titanium que l'on exige une bonne efficience dès les premiers 10% (et toujours rien de 0 à 9,9 du coup):

 
Pareil  
 
43 ans et pas de gros soucis, plus de suivi de MAJ mais il est au top de ses perf... ou pas  

 
Entre 0 et 20% de la puissance nominale? Le moins efficient? Oui!  mais comme tu consommes très peu en idle, entre 0 et 20% de pas grand chose ...Donc oui le plus important c'est l'intervalle 50-60% .  
Après Oui, garder une alim 15 ans, c'est risqué, voir suicidaire.  
Faut en changer quand elle n'est plus sous garantie.  
Autre point très important quand on achète une alim...En dessous de 5-7 ans (de garantie), faut mieux éviter, c'est que les compos à l'intérieur sont cheapos et le constructeur lui même n'a pas confiance en son produit   .

Je ne suis pas trop regardant niveau conso , j'ai encore une TV Plasma c'est pour dire...
 

si tu changes tous tes composants dès la fin de la garantie tu n'as pas fini
 
 
En vieux matos j'ai aussi un de mes écrans 24" de 12 ans qui a laché il y a à peine une dizaine de jour , il ne veut plus démarrer...
Changement de condos de la partie alimentation prévu pour bientot , il va revivre le saligaud
 

 

Ça y est j'ai trouvé ce que je vais prendre pour mon build T1    
 

• CPU -> Ryzen 5600x

• CPU Cooler -> Noctua C14S  

• Mobo -> Asus Rog Strix B550 ITX

• RAM -> 32 go de ram DDR4 3200 mhz

• GPU -> 3060ti FE

• SSD -> Samsung 980 1 to

• PSU -> SFX 750w

• Case fans -> Je sais pas comment est le T1 Reference en interne mais à priori c'est comme le M1 Ncase, donc vais prendre les ventilos en fonction

 
 
Pas de 5800x/5900x, ça sert à R surtout que j'ai un écran 1440p
 
Le SSD, le 980 Pro, hmm, je sais pas, mais je crois que c'est pas utile, c'est quasi 2x fois plus cher, en tout cas je vais prendre du Samsung only (plus de Rocket Sabrent anymore  )
 
32 go de RAM, parce que c'est future proof (bon on verra si ça se trouve je vais rester sur du 16 go)    
 
Le ventirad, je vais prendre le Noctua C14S, je vais prendre en + un AF-A14 PWM Chromax, parce que c'est pas possible le ventilo marron caca, je veux le build full black ultime, pas de couleurs dégueulasses dans ma config  

Clairement les 5800/5900 sont à éviter pour ce genre de config.
Et bah tu vas bien t’amuser !
Quand j’ai racheté une mobo j’ai oublier de la prendre itx. Et je regrette un peu. Mais bon j’aurais fait une erreur avec un 5900x donc bon…

 
tous les composants, non, mais clairement l'alim, ça vaut le coup. Quand t'auras cramé une carte graphique à 1500 balles après avoir changé ton condo dans ton antiquité moisie, tu comprendras pourquoi