Reprise du message précédent :

 
   Ah oui merci pour le conseil . La ça m’a servi de leçon je ferais beaucoup plus attention  
En tout cas merci infiniment artouillasse  d’avoir suivi mon problème et d’avoir pris le temps de répondre à toute mes questions.

Et merci beaucoup a gima56 et jojo337 pour les infos que vous m’avez apporter.

Ooo mes remerciements a gima56 et jojo337 n'apparaissent pas . donc je les reformules ... Merci à vous deux pour les infos que vous m'avez apporter.

Tiens nous informés !

Bien sûr

Vous pensez que ce boîtier correspond ?  
https://m.boulanger.com/ref/141128? [...] 14&?kard=1

oui

 
Merci pour ta rapidité artouillassse. Je vais donc aller l’acheter…

Et voilà je l’ai acheter mais mon disque ne fonctionne pas .
 Lorsque je branche juste le nouveau circuit la led s’allume et si j’ajoute mon disque dur elle reste éteinte .

Bon, bah il va peut-être falloir remplacer le PCB (la carte verte).
Heureusement c'est un disque assez répandu.

Visiblement celui là serait compatible (j'ai bien dit "serait" ) : https://fr.aliexpress.com/item/32806939689.html
Mais il faudra probablement en plus transférer (soudure) la puce BIOS de la vieille carte à la nouvelle.
Essaie de trouver un numéro sur la carte verte qui commence par "BF ..."

Attends je pige pas, quel nouveau circuit ?

 
Je viens de me demander si il est nécessaire de brancher le disque dur et le nouveau boitier à l'ordinateur pour qu'il fonctionne ? car je l'ai uniquement brancher sur le secteur moi. (Il me semble que non mais je préfère demander)
Le PCB que tu m'a envoyer est identique au mien mais je ne sais pas si cela est suffisant ( est ce qu'ils sont tous identique avec des différence que je ne vois pas )
Je ne trouve rien qui commence par BF    Qu'est ce que la puce BIOS exactement ?

nouveau circuit (je ne sais pas comment s'appelle cette partie)

pour trouver le BF dois-je dévisser le PCB?

J'en sais rien, je connais pas tous les PCB de france et de navarre.
 
Ok pour le nouveau circuit j'ai pigé.
 
1 il ne faut pas ajouter le disque dur au circit quand il est allumé. S'il avait pas cramé c'est le meilleur moyen pour que ça arrive.  
2 il faut brancher le boitier à l'ordinateur (avec le disque dedans) en USB si tu veux accéder au disque, j'ai pas bien compris la question

Je ne l’ai pas ajouter quand il était allumé je les ai relié avant de mettre le courant puis j’ai fait un test sans disque dur puisque rien ne montrais que le nouveau circuit fonctionnais. Résultat: nouveau circuit sans disque dur = led qui s’éclaire / nouveau circuit avec disque dur = led qui ne s’éclaire pas.  
 
En fait lorsqu’il fonctionnais mon disque dur faisais du bruit dès que je le branchais au secteur je l’entendais tourner. Mais là il ne tourne pas donc je ne l’ai pas brancher sur l’ordi. Ma question était juste a-t-il besoin de l’ordinateur pour tourner puisque c’est le secteur qui le faisait tourner ? Si se n’est pas clair c’est pas grave passons.

Ah ok, désolé je suis un peu lent

Bon on dirait qu'il va falloir changer le PCB, mais là mes compétences trouvent leur limite.
Je voudrais pas te faire acheter un PCB qui ne soit pas compatible, c'est pas souvent simple sur aliexpress.

Ici tu peux voir que le numéro du PCB est indiqué sur la face antérieure (à droite, au dessus des connecteurs en bas) :

Il va falloir démonter le PCB, attention à la nappe qui relie le disque au PCB, j'ignore comment la retirer (jamais fait).

Et il y a aussi la question de retirer la puce d'identification propre à ton disque, il faudra la transférer sur le nouveau PCB.
Mais ça demandera surement de la soudure, peut-être que tu as une boutique/atelier informatique ou électronique pas loin de chez toi.
Sinon un HFRien proche de chez toi avec le matos adéquat.
A priori, la puce serait celle là, mais pas sûr :

D’accord .  
 
Bon je vais essayer de dévisser ce pcb mais je vais surtout essayer  de trouver une boutique alors parce que la soudure aussi minutieuse je ne suis pas équipé . Mais au moins je pourrais m’y rendre avec les connaissances que tu m’a partager .  
Je te remercie artouillassse.

 
J’ai réussi à le démonter et c’est là que ce trouve le fameux BF que tu m’avais demandé qui est le numéro du PCB d’après ton dernier message .  
Et il est identique à celui que tu m’a envoyer de chez Ali express . Tu pense que je peux le commander ?
 

J’ai fait un autre test:
J’ai brancher l’ancien petit circuit ( celui qui se débranche du PCB du disque, celui ou se trouve l’alimentation et le bouton on/off…) et il apparemment il fonctionne puisque la led s’éclaire tant que je n’y branche pas le disque dur. Donc pas besoin du nouveau boîtier du coup

 
Est ce que c'est ça qui a brulé? ou la coloration est normal?

On dirait de l'oxydation.
 
Pour l'ancien circuit qui fonctionnerait, on en est pas sûr. Ca me parait étrange que le circuit n'ait rien et que le disque ait pris.
Mais bon, autant utiliser le boitier neuf pour être vraiment sûr.
 
Si le numéro du PCB est le même, alors c'est bien celui du lien aliexpress.
Maintenant il faut transférer la puce, et là c'est à toi de jouer.

Ah ok pour l'ancien circuit. vu qu'il réagi comme le nouveau je pensais que c'était bon.  
ok bon maintenant je vais chercher sur internet le matériel qu'il faut pour change une puce... avant de le commander.

j'ai fait que survoler mais tu peux tjs tenter avec le pcb de remplacement, sans transférer la puce
 
un pote a eu le cas avec un WD, et ca a fonctionné sans déssouder / ressouder la ROM
 
(faut un peu de bol à mon avis, mais ca se tente avant d'en arriver au fer a souder)

 
ok merci pour l'info kabyll. il n'y a aucun risque de perte de données en l'installant sans changer la puce?  
D'ailleurs a quoi sert cette puce au juste ?

faut voir ca comme "le bios" de ton disque dur,
 
pertes de données, j'imagine que non,
les données sont physiquement sur le disque, je vois pas trop de raison pour qu'une ROM "incompatible" les efface physiquement
 
(mais ce serait bon d'avoir confirmation de qqn de plus calé que moi, je m'avance un peu là)
 
.
 
visiblement ca depend du disque dur (j'en reviens à ce que je disais plus haut, mon pote a probablement eu un coup de bol aussi)
 

 
 
google trad

 
À moins que vos données ne puissent être sacrifiées, il vaut la peine d'engager un professionnel pour protéger vos informations critiques.

 
source : http://www.datarecoveryspecialists [...] nging-pcbs
 
 
j'en tire comme conclusion que ca se tente, et qu'au pire il sera temps de déssouder ressouder si ca ne fonctionne pas,
 
mais est-ce qu'avec un Samsung y'a la moindre chance que ca passe ou c'est déssoudage/ressoudage obligatoirement ? je sais pas
 
> je ne peux que te conseiller de t'adresser à ce genre de boite, leur demander leur avis
et au passage un devis, pcq si c'est juste le PCB qui est HS, j'imagine que ca va pas couter un bras de leur confier cette tâche (un pro il va gérer ça en 5 minutes)
 
pcq l'un dans l'autre, si t'es pas équipé, une station à air chaud, c'est vite fait entre 50 et 100€
+ risque de se merder si t'as jamais fait ça

Si le DD semble (ou du moins la carte) HS, ya trois solutions :
- Remplacer la carte par une entreprise spécialisée dans les disques durs (ils s'occupent de tout)
- Acheter le même disque dur Samsung HD502HI, et faire appel à une entreprise en électronique pour lui faire réaliser la transplantation des puces à échanger.
- Faire vérifier le PCB par une entreprise d'électronique à la recherche du défaut et le faire corriger si possible.

J'ai cru voir sur internet que sur ce disque dur en particulier, des composants (notamment les deux noirs rectangulaires proche du grand connecteur, Diodes TVS en dessous a droite de la puce ESET) pouvaient être en court circuit, ce qui voudrait dire que ce ou ces composants ont fait leur boulot (protéger le reste du PCB d'éventuelles surtensions, mais en se mettant en court circuit).

Ok pour la perte de données kabyll
Tu as raison je vais voir si j’ai de la chance et tenter le pcb qu’artouillassse m’a trouver. Et si il faut dessouder j’irais voir une entreprise comme le dis jojo337 même si j’aimerais bien réussir à le réparer moi même .

 
Y’a t’il un moyen de vérifier le fonctionnement du pcb sois même ? Ou le court circuit dont tu me parle ?

Pour les traces colorées sur les contacts du PCB plus haut, c'est la couleur typique sur ces contacts même si ça peut surprendre, ça ne gêne en rien le fonctionnement. On voit la même chose sur les WD de mémoire.

Pour la panne, quitte à intervenir au niveau électronique, avant de racheter un PCB et transplanter l'EEPROM je tenterais déjà de réparer le PCB actuel. A l'entrée il y a des composants du style résistances fusibles CMS (notamment celles avec un "0" dessus) et des transils qui méritent d'être vérifiés, et ce sont des pannes simples à réparer pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
Trouver exactement le bon PCB (même révision) et transplanter l'EEPROM est plus hasardeux.

 Ah ok pour la coloration merci .  
 
Justement je ne m’y connais pas du tout mais sa m’intéresse j’ai une petite âme bricoleuse    
Il faut juste que je sache comment les vérifier pour savoir si je peux essayer

Si tu as un multimètre, à tester en mode ohmmètre, près du connecteur d'alimentation :
- Les résistances avec un "0" dessus doivent indiquer 0 ohms. Si t'en trouves une plus élevée ou en circuit ouvert, t'auras trouvé ta coupable.
Si y a d'autres résistances tu peux les mesurer aussi, la valeur mesurée dépendra de celle inscrite (attention aux subtilités du marquage CMS).
- Les transils (= TVS), à tester en mode diode, doivent indiquer un circuit ouvert dans les deux sens.

C'est évidemment possible aussi que le problème soit plus complexe, comme une puce HS par exemple, et là évidemment c'est cuit sans changer le PCB.

Fais nous aussi des photos les plus nettes possible du circuit de ton disque.

 
J’ai un vieux multimètre mais la pointe est cassée donc pas précise .si je le retrouve j’essayerais sinon j’en achèterais un la semaine prochaine .  
Ah d’accord c’est donc ça les écritures sur les composants .  
Donc avec le multimètre je ne dois tester  que les petite résistances en ohms c’est bien ça ? Je ne crois pas avoir de transils j’ai vu sur internet qu’ils sont cylindrique est je n’ai que des rectangles. Et je ne dois pas tester les puces ( celle qui sont plus grandes que les résistances) ?  

Les transils peuvent parfaitement être des parallélépipèdes. Y a de bonnes chances que les deux gros machins noirs en haut en soient d'ailleurs, même si ça peut aussi être des condos.

Comment fait on pour savoir quel composant tester en ohms ou en mode diode alors ?

En relisant mon post ?

Là où il y a des 0 en ohms . Ça j’ai compris . Mais tout les autres en mode diode alors que ce soit des résistances ou des puces ou je ne sais quoi ?

Les résistances ça se teste en mode ohmmètre, avec le calibre adéquat (mais là tu peux rester sur le plus petit).
Les diodes en mode diode.
 
Maintenant, la forme, la couleur et les inscriptions ne suffisent pas forcément à identifier le composant sans faire de recherches. Pour ça les CMS sont une plaie, surtout quand on n'y est pas habitué.

 
Ah d’accord . Bon là je pense que c’est trop compliquer pour moi je ne suis absolument pas capable de reconnaître tous les composants et  je ne suis d’ailleurs capable d’en reconnaître aucun de moi même. Mais merci quand même.

Ben ceux avec marqué 0 dessus, c'est plutôt simple de les reconnaître...

Oui celle là j’en vois 3 je les testerais mais bon même si j’en trouvais une défectueuse je ne serais pas capable de la dessouder … mais juste par curiosité .