Reprise du message précédent :

 
Je me sentais coupable avec mon tableau de suivi de conso de granulés. Je vais mieux merci
 
Edit : tu devrais aussi noter les conditions météo, ça joue sur le départ de feu  

 
400m² à chauffer    
 
5 poêles à pellet à entretenir / nettoyer.
 
Installer la chaudière à l'extérieur du bâtiment et à une dizaine de mètre.    
 
 
 
Les plaquettes forestières, personne n'a ça ici. Mais si tu fais installer on veut bien retour avec photos    
 
Pour chez toi faut du gaz de ville + radiateur thermostatique pour ne chauffer que l'essentiel.  
 
En restant en bois, tu as aussi les poeles hydro, le plus gros de chez MCZ c'est le Jazz, c'est pas 'cher', il se place dans le salon. Mais tu rechargeras une fois par jour.  
 
Ou effectivement une chaudière dans ta remise, mais ça va probablement te couter un rein et un poumon si c'est comme en France.
 

C'est très beau  

Par contre, ça reste du FILO et je trouve cela contre productif. J'avais un peu la même chose sur mon PDM. L'idéal, à mon avis, est de faire des étages/des casiers une fois que tu maîtrises le 'panier type' afin de pouvoir faire des rotations (et donc pouvoir faire du FIFO) au lieu de toujours reprendre le bois du haut qui est celui qui est arrivé le dernier.

   
Faudrait avoir deux espaces de rangement

Chez moi on a recyclé une étagère Lerberg de chez Ikéa pour stocker le bois :

 
Tout en haut le petit bois, et les 3 étages en dessous les bûches normales. Ça prend assez peu de place mais ça contient pas mal, et puis ça permet de faire du FIFO facilement. Idéal pour des bûches en 30/33cm, pour nos bûches de 25 les 2 étages du bas sont un poil trop longs pour que les montants les tiennent en place sans risque d'éboulement.

Euh...
 
C'est quoi du FIFO ?

first in first out ?

First In First Out, enfrançais Premier entré, premier sorti. Je suis étonné que tu ne connaisses pas cette méthode de gestion des stocks.

Edit : grillaid, damn.

Pour être plus précis, dans le cas qui nous intéresse ici, le bois que tu rentres en premier sera celui que tu brûleras en premier. Ça évite d'avoir du bois super sec qui traine au bas de la pile depuis 10 ans pendant que tu fais cramer celui tout humide que t'as rentré ya 10 minutes (dans ce cas on parle de LIFO : Last In, First Out).

Notez qu'il y a aussi le GIGO. Aucun rapport avec la bouffe ou des disques durs,  c'est garbage in,  garbage out, appris dans les cours de simulation éléments finis  

Mais qui peut bien s'amuser à faire des allers-retours avec sa poubelle ?  

Si tu rentres de la merde en entrée de la simulation,  ça te sort de la merde

Le tableau de Critias      
 
Je me contente de noter les jours où je finis un sac de granulés, ça me va très bien

 
j'ai grosso merdo le même principe dans l'entrée,  
un meuble de 3 étages, petit bois - bois 1 - bois 2
 
lorsque bois 1 est brûlé je pioche dans bois 2, et re-remplis bois 1,  
ça me permet de toujours avoir une bûche qui a passé minimum 3 jours dans la maison avant de brûler    

J'ai acheté un thermostat netatmo mais je me tâte toujours à le déballer (pour me faire rembourser). Sur mon Rika j'ai peur de perdre en fonctionnement si je n'ai plus la régulation automatique....

On fait exactement pareil, sauf qu'on brûle un peu moins. Du coup l'étagère peut nous faire la semaine de taf. Voilà une petite photo rapide de mon setup, avec en bonus le poêle au fond et la mascotte

J'ai le Netatmo sur mon Rika Domo, jamais je ne reviendrai en arrière tellement c'est un confort de programmation et de précision.

La sonde du Rika est très imprécise (dixit mon installateur et de nombreux commentaires sur le net).

La régulation automatique on s'en passe très facilement, dans les périodes d'hiver je met la puissance du Rika a 60-70%, le reste du temps il reste à 50%.

Il se déclenche 3 a 4 fois sur 24h pour atteindre la T° de consigne du Netatmo.

Aucun problème, ça fonctionne parfaitement.

J'essaierais ce WE si l'odr de netatmo est passé...

 
C’est exactement ce risque que j’essaie d’apprécier.  
 
C’est clair que chauffer autant est une sinécure. On ne peut de toute façon rien faire en hiver et on verra bien.  
 
Pour les fenêtres c’est juste par souci d’esthétisme que les cadres ont été conservés.  
 
merci pour le retour.

Le prix de l’énergie ici mériterait un roman. Mais pas de gaz de toute manière. Si on veut chauffer classique c’est au mazout.  
 
Je pense que la solution finale sera un cumul de technologies. Ça va coûter une blinde au départ, mais ça sera quand même fonctionnel.  
 
Après la chaudière dehors pourquoi pas ? Si tu peux garder de l’espace dans la maison pourquoi hésiter, surtout sur le vu du volume +++ de bois à entreposer ?

Tu peux mettre des plages horaires ? Ça coûte combien ?
L'hystérésis est de combien ?
1 degré sur le système Rika c'est un peu trop pour moi...

 
Un poele hydro c'est pas bien gros.

Bien sûr que tu peux mettre des plages horaires tu peux faire plusieurs planning également avec différentes plages horaires avec différentes T° de consigne.

Tu peux régler l'hysteresis comme tu le veux, a 0,3°c si tu veux ou plus.

Pour - de 100€ tu en as des neufs sur LBC (j'avais payé le miens 80 balles sur LBC).

Comment savoir quelle puissance prendre pour un insert ?
La pièce à chauffer est de 50m2 / 150m3
Je ne connais pas l’isolation (je ne suis pas un expert )
Mais je ne serai pas contre une diffusion dans les pièces à côté (30 m2 supplémentaires cuisine / bureau / entrée )
Le premier installateur me proposait un insert à bois 12k
C’est trop ? Vaut mieux au Pellet ? (Plus facile à gérer la température ?)
J’attend le 2/3/4ème devis
Merci

L'important, ce n'est pas la puissance par rapport au volume. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de surdimensionner le poele.  
 
L'important, c'est de savoir si un des revendeurs t'a demandé le plan de tes pièces, les escaliers, portes et Cie. Selon la convection, ça peut être inutile de prendre plus de 5 KW... ou au contraire en mériter 12.

L’installateur est venu chez moi donc c’etait Plus simple. Mais 12KW je me demande si ce n’est pas trop. Je vais voir ce que diront les autres qui viennent vendredi et samedi

Merci! Où places tu ton capteur?

Gsans c'est cet article ? https://www.leboncoin.fr/bricolage/1709297795.htm

Oui celui là même.

Le mien est placé a environ 4,50m du poêle quasiment en face, à 1m du sol.

 
Mauvais placement pour un thermomètre

J'ai une très grande pièce (+de 40m2) et il est a 4,5m de distance. Il n'est pas contre un mur en face mais sur un pilier d'escalier en bois.

Mais je pourrais effectivement le mettre sur un côté.

 
 
C'est quoi le "bon placement pour un thermomètre" ?
 
Vraie question.
 
Loin des points chauds et des portes, ça je pense que tout le monde est d'accord.
 
Mais pour le reste, j'ai cru remarquer une certaine variabilité des températures affichées.
 
A proximité immédiate d'un mur, il aura tendance à enregistrer la température du mur (généralement plus froid que le reste de la pièce).
 
Dans un angle, j'ai l'impression que la convection ne s'effectue pas de la même manière que dans le reste de la pièce et que la température y est faussée.
 
Sur un point bas, comme une petite table, idem.
 
Bref : parfois, la température affichée semble loin de la température réelle perçue de la pièce.

 
 
Merci pour ces précisions.
 
Il est donc "urgent d'attendre" et ce n'est pas plus mal.
 
Comme vous venez d'emménager et que j'imagine que vous devez être "dans les cartons", je pense (sans avoir aucune idée de la configuration générale des lieux), que vous pourriez vous interroger sur la pertinence d'avoir un bureau à un étage différent des pièces à vivre.
 
Une nouvelle fois, je ne connais rien de l'agencement intérieur de l'endroit, ni du nombre de personnes qui y résident, ni de ce que vous voulez y faire (est-ce un bureau à usage professionnel, avec accueil de public ?) mais je doute sincèrement que les 400 m2 soient utilisés en permanence ni qu'il soit nécessaire de les chauffer.
 
De plus, je doute fortement que pour ce volume et cet usage le choix d'une chaudière au bois soit le plus rationnel, tant en termes de confort de chauffe que d'économies ou encore de confort d'usage (parce que tel que décrit, tu vas devoir aller réalimenter ta chaudière l'hiver en passant par l'extérieur. Et en plus tu vas devoir stocker et gérer une quantité phénoménale de bois).
 
Comme dit "laissez vous y vivre" et je pense que vous verrez que les choix des anciens propriétaires, malgré leurs contraintes, toutes relatives, étaient correctement fondés.
 
Pour les fenêtres, je ne connais pas les qualités thermiques du cadre, mais je trouve dommage d'avoir opté pour du triple vitrage, onéreux, pour garder le cadre d'origine. Surtout que maintenant, il existe du PVC imitation bois de bonne facture.

 
12kwh c'est aussi probablement aussi overkill pour ta surface, surtout à l'intersaison. Si tu le régules avec l'arrivée d'air, le rendement sera à la baisse impliquant un encrassement, une pollution et un kwh plus élevé. Avec 12kwh tu vas avoir chaud très vite, mais c'est l'air qui sera chaud, pas les objets, ni le sol/mur. Dès que tu arrêtes le poele, car il fait 24°c, la température retombera très vite.
 
AHMA, mieux vaut avoir 6kwh pendant deux heures que 12kwh pendant une heure.
 
D'ailleurs je ne sais pas comment s'architecture ta maison, mais il fort probable que la chaleur ne se déplace par horizontalement dans les pièces voisines.
 
Quant à hésiter entre du pellet ou du bois buche tout dépend ce que tu en attends.  
 
Si c'est de la praticité, de la régulation, une t° presque toujours bonne, pas de contrainte, du temps -> pellet.
Si c'est du charme, une ambiance chaleureuse, pas d’électricité, pas de prestataire -> bois buche

Je n’ai pas compris ta phrase sur l’arrivée d’air  
 
Pour ne pas encrasser elle doit être ouverte à fond ?

Un thermomètre (ou un thermocouple) ne mesure que sa propre température. Le but du jeu,  c'est de faire en sorte que sa température corresponde à celle que tu veux mesurer. Exemples de ce qui peut modifier cette température :
- les courants d'air
- le rayonnement ""positif"" (source de chaleur) ou ""négatif"" (sources de froid comme un mur extérieur)
- l'inertie de son environnement (voire sa propre inertie)
- le placement dans la pièce (il fait généralement plus chaud en hauteur)
Il n'y à qu'à voir les conditions des abris météo : loin de toute surface accumulant la chaleur comme des surfaces goudronnées (inertie le matin et le soir),  sonde isolée du rayonnement direct du soleil et indirect (double persiennes ou équivalent), abri ventilé pour éviter la stagnation de la chaleur,  blanc pour éviter la chauffe par rayonnement, assez en hauteur pour éviter l'air stagnant. Il y à plusieurs classes selon l'abri et son emplacement.

Merci !

 
Voila, certains vont te dire qu'il faut 100 W au m², mais cela, c'est en diffusion douce ou avec de multiples points de chauffe, par convection.  
 
Avec mon STUV en position nuit, je peux charger et rester pas trop loin. Si je le mets en position jour (avec la vitre) et que je charge, tu ne restes pas en face à 50 cm (voir 1 m). Et j'ai le 30 compact donné pour 5-8 kw.
 
Mon frère a un 10-12 kw avec 3 faces vitrées, si elle met plus d'une grosse buche (ou une compressée), tu t'éloignes vite.
 
C'est aussi un autre aspect de ton choix : à travers la vitre, ça rayonne, à travers le métal ça participe plus à la convection. Si ton poele est au milieu de la pièce ou d'un mur, avec 3 vitres, ça chauffera dans 3 directions (voir à 360° avec les poeles avec 4 faces vitrées).
 
Si tu as un séjour cathédrale, si tu sous-dimensionnes, tu pourras certes rester à côté, mais tu attendras un long moment avant que la convection ne chauffe le bas de ta pièce, etc.

Vous vous moquez, mais la vérité toute nue, c'est que vous êtes juste jaloux de tous les MP que je reçois pour m'inviter à des dîners les mercredi.    
 

Pour soutenir notre frère névrosé du bois  
 
Voici mon allumage du jour  
 
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Ajout d’une buchette  
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