Reprise du message précédent :
Intéressant pour savoir où on se situe votre logement.

Perso en trichant un peu (car j'ai du photovoltaïque que je ne mesure pas ) , ma maison se situe entre c et b .

En 2028, les logements en f/g ne seront plus louables.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/ [...] k=v30hsKMj
Avec 130 à 140m² , pour etre en b je dois consommer moins de 12,6Mwh.

Attention l'électricité compte plus que le gaz par exemple...

Je pense que si ça va quand même économiser car avant il fonctionnait en heures creuses : de 1h du matin à 7h, puis de 12h à 14h. J'ai bien regardé sa consommation, c'est facile à voir avec le relevé horaire, il faisait un bon cycle de chauffe en début de zone d'heures creuses, puis ensuite il se relançait environ toutes les deux heures.
 
Je n'ai pas besoin qu'il se relance 15 fois dans la journée pour des mini cycles de chauffe, j'ai juste besoin d'avoir de l'eau chaude matin et soir.

le mien chauffe une fois par jour pendant 1h-1h30.
et on a de l'eau chaude tout l'temps

Le problème du DPE c est que c est un indice simpliste avec derriere une méthodologie opaque qui vise moins a sauver la planète qu a servir les lobbies du bâtiment et remplir les caisses de l etat.

En revanche la conso d'énergie sans le biais du dpe est efficace, elle.

Tout à l'heure je rangeais les papiers et je suis retombé sur les calculs des années antérieures.

Mention à 2012 2013 je crois avec 27 Mwh  

Pour 14,5 l'année dernière.

Mon interprétation des plus gros changements :

- elec : le solaire, ne passer par le cumulus que lorsque c'est le solaire qui peut en produite l'elec.

- gaz : baisser de plusieurs degrés la consigne haute, mieux horodater les periodes de chauffe, et assez efficace , mettre des têtes thermostatiques électroniques où je peux régler la chauffe en fct des heure et différemment dans chaque pièce.

Pour cet hiver et les suivants, faire réadopter les pulls à la famille, l'année prochaine pac air air (sans doute diy).

(J'ai encore un tarif gaz bloqué pour 1 an, dans 1 an l'augmentation va sans doute faire bobo ).

Mdr les annonces d'EDF sur la coupure des chauffe-eau entre 12h et 14h pour les clients en contrats HP/HC... C'était justement ma plage d'heures creuses en journée...

 
En même temps c'est bien le but, par contre si j'ai bien compris ça ne supprime pas la plage d'heures creuses, ça ne va juste pas activer le contacteur qui déclenche la chauffe du ballon, qui chauffera donc seulement la nuit. C'est pour ça qu'ils ne peuvent faire ça que pour les personnes qui ont un Linky, parce que les autres compteurs ne savent pas agir sur le contacteur sans agir sur le signal HP/HC.

Voilà.
Pour être plus précis, sur les anciens compteurs, notamment les mécaniques encore en fonctionnement, il y a le compteur et à côté un relais qui contient le contacteur. Ils utilisent le même signal, or, sur un compteur mécanique, EDF doit maintenir le signal Pulsadis pour garder le comptage HC. Donc par extension, le boitier relais fonctionne normalement. Ils ne peuvent pas dissocier les deux car les deux fonctionnent avec le même signal.
Pour les compteur numériques avant Linky, il me semble que le contact est intégré, mais ces compteurs ne peuvent pas recevoir "d'ordres" d'Enedis, donc idem, ils reçoivent le signal Pulsadis et donc basculent en HP et ferment le contact, pas moyen de séparer les deux actions.

En signalant aussi que tout ce que ça fait (ou plutôt, ne fait pas) est de déclencher le contact C1/C2 sur le Linky, qui est un vulgaire interrupteur.
Si pour des raisons diverses vous avez une horloge pour déclencher votre chauffe-eau, vous ne serez pas impacté : contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, personne ne peut couper un appareil spécifique dans votre maison, à distance.
Si vous êtes chez vous entre 12h et 14h, vous pourrez parfaitement mettre le chauffe-eau en marche forcée, aussi. Enedis ne peut pas forcer le relais à se mettre à zéro (sauf éventuellement en actionnant le contact de Linky une demi-seconde, ce qui ferait rebasculer le relais en position auto et donc couperait l'alim. Mais vu les sales appels de courant que ça ferait et le potentiel pour bousiller le contact dans les Linky, ils ne le feront pas ).

J'avais bien lu et compris tout ça, mais ça m'a amusé puisque je viens juste de passer au tarif base (et que j'ai un chauffe-eau, et qu'il chauffait notamment pile poil sur ce moment là).
J'ai vu aussi que c'était une mesure qui permettait d'économiser beaucoup d'énergie.
 
En suivant le conseil qui m'avait été donné plus haut j'ai maintenant une horloge de tableau qui me permet de chauffer mon eau seulement 4 heures par jour au lieu de 8, et c'est réglé à des moments où il n'y a pas de forts tirages d'électricité, donc finalement j'allais dans ce sens.  

Alors, oui et non
Tous les chauffe-eaux ont un thermostat intégré. Si ton chauffe-eau n'a besoin que de 2 heures de chauffe par jour, il fonctionnera 2 heures; qu'il soit en HC ou branché en permanence. A moins d'un problème particulier genre panne du thermostat, ton chauffe-eau ne consomme que ce qui lui faut.
Alors par contre s'il faut 6 heures pour chauffer ton eau à température de consigne, alors oui dans ce cas tu économises 2 heure de conso... Au prix d'une eau plus froide.
Avoir une horloge en tarif base reste utile, par exemple pour couper la chauffe de l'eau au moment des repas si tu as une maison en tout électrique et que tu es à la limite de la puissance de ton abonnement sans le chauffe-eau. En dehors de ça, il veut mieux régler la température de consigne de ton chauffe-eau plus bas que de couper totalement l'alimentation.

J'ai un linky donc j'ai les conso heure par heure. Il passait son temps à se relancer toutes les deux heures. Donc maintenant il chauffe deux heures et basta, c'est ok pour les 12 heures suivantes.

Et aucun chauffe-eau ne fait ça : "Si ton chauffe-eau n'a besoin que de 2 heures de chauffe par jour, il fonctionnera 2 heures"...
Bien sur il re-chauffe entre temps. Ca n'existe pas un chauffe-eau qui chauffe deux heures par 24h.

S'il a besoin de 2 heures, il fonctionnera 10 minutes toutes les heures, si, je n'ai jamais dit ou insinué que ça serait 2 heures en continu. Je vois pas le problème, sauf si tu souhaites qu'il fasse toute la chauffe en même temps, mais dans le cas que tu décris, il ne consomme pas plus en se lançant toutes les 2 heures qu'en faisant une grande chauffe.
Tu consommes même probablement plus car le CE doit compenser les pertes de chaleur supplémentaires mais à ce niveau ça va être infime

Les chauffe-eau que je connais ne sont pas aussi modernes que ça    
 
Le mien marchait aux heures creuses, et faisait une grosse chauffe en début d'heures creuses, et ensuite se relançait toutes les deux heures environ pour l'appoint.
 
Pourquoi il consommerait plus ? Ca n'est pas parce qu'il est programmé pour chauffer sur une plage de deux heures avec une horloge qu'il va tourner à fond pendant deux heures, de toute façon ! il va chauffer juste ce qu'il faut et s'arrêter une fois chaud (mais en économisant les nombreux moments d'appoint qui ne me sont d'aucune utilité).

Non mais je m'exprime mal, je pense. Je parle pas d'une programmation intelligente, au contraire, c'est le résultat d'un chauffe-eau très bête commandé par un thermostat = l'eau est à 55°C : je fonctionne 10 minutes (ou 2 heures selon le volume ) jusqu'a ce que l'eau soit à 65°C.
Selon la consommation et les pertes de chaleur, le chauffe-eau va en effet se déclencher régulièrement.

Mais justement ça n'économise rien, que tu apportes les calories par petites touches toute la journée ou d'un grand coup, je vois pas l'économie, surtout quand tu es au tarif base.

Si ça économise, mais pas grand chose : il faut plus d’énergie pour maintenir de l'eau entre 55 et 65°c pendant 24hr que de la chauffer jusqu’à 65°c une fois puis recommencer 24h plus tard.
Le différentiel moyen de température étant plus faible dans le second cas, et les pertes sont proportionnelles à ce différentiel.
Mais le plus gros de l’énergie sert quand même à chauffer la nouvelle eau froide qu'on a fait entrée en tirant l'eau chaude.
Par contre si on ne se sert quasiment pas de l'eau chaude là le gain doit etre intéressant (genre pour moi qui prend 2 douches / semaine, mon eau chaude ne me sert à rien le reste du temps, je devrait peut etre ne la faire chauffer que 2 fois par semaine)

D'accord je ne te suivais pas.
 
Ca vaudrait si il n'y avait pas d'eau puisée, où effectivement le chauffe-eau n'aurait qu'à maintenir le chaud. Et même là c'est discutable niveau consommation je pense mais admettons (même EDF déclare qu'un chauffe-eau en marche forcée consomme plus d'énergie au final, dans ses simulations).
 
Mais j'ai 3 gamins à la maison, et il y a de toute façon des grands coups de chauffe incontournables, notamment à cause des douches quotidiennes. Il y a des douches le matin, des douches le soir (pas spécialement des mêmes personnes, plutôt en fonction des horaires, de la journée passée ou à venir etc.), donc là il fait juste son grand coup de chauffe l'aprem, pour se remettre à niveau pour le soir, et son coup de chauffe du matin tôt, pour être opé pour le matin.
 
Quand on puise l'eau de 2 ou 3 douches successives de toute façon le chauffe-eau ne va pas se remettre à niveau par petites touches de 10 mn, mais chauffer fort en continue jusqu'à avoir rétabli la température (et ensuite seulement passer en mode maintient, ce dont je n'ai pas besoin).

Non.

Un chauffe eau connecté en permanence va consommer dès que sa température de consigne n'est plus atteinte.

Les pertes augmentant avec la température, tu consommes plus dans ce cas que si tu ordonne une chauffe de x heures monobloc.

Le but est surtout d’éviter un allumage du ballon en plein pic de consommation en pleine journée.
 
Si ça se décale au soir quand les bureaux ou industries sont fermés, c’est moins impactant…

Dites, vous ne pouvez pas faire le test pendant que vous vous barrez en vacances ? Une prise connectée qui mesure la conso, et comparez les deux scénarios.

Ah bah tu penses bien que j'ai mesuré hein.

200L surisolé , dans une pièce chauffée (la sdb).

1kwh/j à 3/5 et 2kwh/j à 4/5 .

J'ai jamais tenté le 5/5 car l'eau sort déjà très très chaude  

Ce n'est pas une mesure sur 2-3j des différents scénarios.

J'avais mesuré sur genre 1 mois, quand je paye rien (elec solaire ) , dont mes congés.

Mais bon vu comme c'est gentiment demandé, et vu que je l'ai posté quelque part sur hfr, jte laisse rechercher.

Vous vous y connaissez en "Loi d'Eau" sur la PAC ? C'est vraiment plus efficace ? Un "guide" sous le coude pour apprendre à régler çà ?

Mais carrément, bien sur qu'il faut utiliser ça.
Ca permet de compenser les variations de température extérieure et donc d'avoir une réaction du chauffage toujours optimum, limitant les effets de retard de chauffe ou de "pompe" (trop chaud puis froid puis trop chaud...)
A la clef : plus de confort et moins de consommation.
A partir du moment où un chauffage peux le faire (sonde de t° externe et capacité de chauffe réglable) cela devrait être fait.
Après il faut le régler comme il faut, si tu a le manuel technique de ta PAC c'est expliqué dedans. (en tout cas dans ma panasonic ça y est)
Quel est ta PAC ?

Nb : petit article explicatif : https://www.plancher-chauffant-cale [...] -chauffant

C'est une Mitsubishi Hydrobox EHST20-VM2CR2.
Ça ne tient pas du tout compte de la température intérieure ? ( Je suis plein sud avec une grande baie )
 
Tu es de quelle région ?  Ta cour e ressemble à quoi ?

Sur ma PAC non ça ne tiens pas compte de la t° intérieur.

Sur la tienne si en utilisant le mode auto-adaptatif :
"En mode auto-adaptatif, le régulateur s'appuie sur les sondes de température
situées autour du système de chauffage pour gérer les températures de départ
et ambiante. Ces données sont régulièrement mises à jour et comparées
aux données précédentes par la régulation pour prévoir les variations de la
température ambiante et régler en conséquence la température de départ d’eau
vers le circuit de chauffage. Grâce à la gestion de la température extérieure, mais
également des températures du circuit de chauffage et ambiante, le chauffage
est plus constant et les variations brusques en termes de puissance calorifique
requise sont réduites. La température de départ générale peut alors être plus
basse et vous faire réaliser des économies supplémentaires."

C'est une loi d'eau intelligente, à mon avis tu devrais te mettre sur ce réglage ça sera au moins aussi bon qu'une loi d'eau réglé par tes soins.

Cf page 4 https://confort.mitsubishielectric. [...] %20duo.pdf

çà marche je vais checker ce soir. Là j'étais dans un mode où j'avais fais un réglage de température de confort.. et çà se déclencher avec un hystérisis de +/-1-2°c..  

Il y a un topic sur les PAC, tu auras plus facilement une réponse détaillée là bas : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
 
Mon chauffage fait ce truc de sur-réagir à la température extérieure.  
Quand il fait 10°C le matin dehors, il chauffe jusqu'à une température stabilisée de 20°C, ce qui est désiré    
Quand il fait 1°C le matin dehors, il chauffe jusqu'à une température stabilisée de 21,5°C, ce qui est trop    
Donc plus il fait froid dehors plus la facture grimpe de façon quasi-exponentielle    
 
Logement correctement isolé, pas de courants d'air. Quelques ponts thermiques mais à distance des radiateurs.
Uniquement radiateurs électriques à réglage de t° de confort indépendant sur chaque radiateur. Thermostat central à programmation horaire à la demi-heure près qui contrôle le changement de consigne confort/éco/hors-gel par fil pilote.
 
Des idées ?

Si c'est correctement isolé, tu devrais tester de mettre tes radiateurs en consigne manuelle pour voir comment le chauffage se comporte. Si ça reste stable, voir si tu peut régler ton thermostat pour être moins sensible à la température extérieure.

Ce que j'appelle mon "thermostat" central n'a pas de régulation de température en fait, c'est un simple programmateur horaire qui envoie l'info "t° confort ou t° éco". Les t° confort et éco se règlent individuellement sur chaque radiateur.

Bienvenue  

Merci    
 
Je vais lire les dernieres pages avant l'arrivée des jours rouge    
J'ai déjà mis en place pas mal de choses pour économiser en attendant.
Prochaine étape : trouver le moyen de réduire l'humidité chez moi (j'tourne autour de 65% dans les pièces seches) du coup sensation de froid, augmentation du chauffage...
 
J'ai pas de VMC mais juste des bouches de ventilation au plafond, faut que je creuse de ce cote là...

Extracteur dans les pièces humides. Ça peut aider.

Pour ceux qui ont des radiateurs à eau chaude (qu'ils soient électriques ou au ccgaz ou pac air eau) un petit truc et astuce qui fonctionne bien :

Mettre un isolant mince (si vous bricolez il vous en restera ptet des chutes ) derrière le radiateur (si le radiateur est situé sur un mur donnant sur un espace froid que ce soit le garage ou l'extérieur) .

Ainsi le mur restera plus froid (derrière le radiateur, le mur est plus chaud ) et ainsi le delta T° entre les 2 parois du mur sera plus faible.

Quelle économie me direz vous ? Le radiateur ne represente pas une surface si importante!

Déjà, c'est toujours ça de gagné (10% ou 20% de la surface optimisée à cout quasi ou nul ) , ensuite , les déperditions étant proportionnelles à la différence de température, si votre radiateur est à 70° et l'extérieur à 10° , votre mur côté intérieur sera peut etre à 60° , donc 50° de différence.

Au toucher , j'ai pu ramener ça à 30° , donc passage d'un delta de 50° à un delta de 20° .

Si votre pièce est à 20° , donc avec un delta de 10° , la déperdition derrière le radiateur sera 5x plus élevée.

Donc ben vous pouvez quand même bien bien économiser avec un truc tout con

Moi j'ai mis ça :

https://www.bricorama.fr/p/sous-cou [...] lsrc=aw.ds

La sur le lien c'est donné pour 3€/m² .
Édit là le panneau en photal est replié, déplié ça fait quelques mm d'épaisseur.

J'hésitais à le faire, puis je me suis dit que chauffer les murs ça participait pas mal à la sensation de confort donc j'ai rien fait (bon et j'avais la flemme aussi)

j'ai fais ça avec des panneaux de CLIMAPOR. Bien plus cher. l'idée est aussi d'avoir une face réflecteur. Je ne sais pas si c'est le cas de ton panneau.
je les ai posé simplement calés avec des petits bout coupé qui viennent en appui sur les radiateurs pour vérifier que ça ne moisisse pas derrière.

En pas cher, prendre une couverture de survie, mais dans le bon sens (face dorée contre le mur)
C'est fait pour réfléchir les infrarouges en cas de besoin.

Si le mur n'a pas trop d'inertie c'est toujours valable de le faire. Si tu as un mur en pierre de taille en effet c'est pas forcément le plus utile de le faire