Reprise du message précédent :
Sur les V brake, sur chaque frein, il y a un reglage de ressort qui permet d'équilibrer les freins. C'est une petite vis à tourner qui tend plus ou moins le ressort propre à chaque levier de frein.

 
En effet, si le voile n'est pas trop important (quelques mm), dévoiler une roue n'est pas très compliqué si on agit avec méthode. Il te faut un point de repère pour juger du déplacement de la jante, typement, les patins de freins. Moi, j'utilise une petite sangle pour serrer la manette de frein pendant que la roue tourne, jusqu'à ce que la jante touche à un endroit. Là, tu serre un peu le rayon qui est du coté opposé au déplacement. Il faut y aller doucement, 1/4 de tour maximum. Après, je recherche le prochain point de contact, je resserre légerement la vis de tension des freins si nécessaire. On répète l'opération autant de fois que nécéssaire. Si le point de contact est toujours du même coté, c'est surement que tes freins ne sont pas bien centrés, rectifie alors le centrage.
 
Quelques petitis trucs bien utiles :
 - Les premières fois, il peut être utile de retirer les pneus pour avoir un meilleur point de vue.
 - Il se peut que lorsque tu tourne l'écrou, tu vrilles le rayon ; il faut toujours tenir le rayon que tu retends avec ton autre main pour sentir la vrille. Si le rayon se vrille, il faut un peu revenir en arrière après avoir serré l'ecrou, pour le remetre droit.
 - Le dévoilage de la roue arrière est plus difficile que l'avant à cause de son asymétrie. Il est préférable d'y aller encore plus progressivement.
 
Par contre, si le voile est plus important, ou si tu as du saut, c'est plus délicat. Il vaut mieux bien maitriser le dévoilage avant de s'y attaquer. Si tu n'as pas de clé à rayons, achetes en une, ça vaut quelques euros, et l'usage d'une clé à mollette rique de s'avérer fastidieuse voir dangereuse pour tes écrous.

 
Si le patin touche la chambre, c'est que tu as oublié de monter le pneu Si il touche le pneu, c'est qu'il est trop haut sur l'etrier. Il y a un réglage pour ça. Le mécanisme de réglage dépend de tes freins, mais normalement il est assez évidement. En tous cas, tes patins de frein ne doivent toucher que la surface de freinage de la jante, et surtout pas les pneus. Avec l'usure, il y a risque d'éclatement ou de déjantage.
 
A mon avis, tes freins sont également décentrés. Sur les V-Brake, il me semble qu'il y a une vis de réglage de la tension sur chacun des étriers. Edit: Ah oui, Barnabe confirme. Suis son conseil.
 
D'autre part, ta roue est voilée, consulte mon post précédent pour savoir ce qu'il faut faire.

Merci pour ces conseils sur les freins, ça sert pour ceux qui débutent
Du même ordre, une autre question de débutant : comment s'assurer qu'un pneu est assez gonflé ? (de visu, sans autre outil que ses petites mimines)

 
La pression dépend de la largeur du pneu. Plus un pneu est large, moins il devra etre gonfle. Les recommandations de pressions sont écrites sur le flanc du pneu. Moi je vérifie la pression en appuyant sur le pneu avec le pouce, ou à l'oreille en le tapotant avec l'ongle pour les pneus de route. Mais il te faut un point de comparaison, soit de mémoire, soit en comparant avec pneu de taille similaire et dont tu sais qu'il est bien gonflé.

j'ai trouvé ma pédale ce matin    
 
3 euro la paire d'occaze  
 
Le tout dans la caverne d'ali baba du vélo, une assoce de réinsertion qui retape des vélos.  
 
Ce soir je récupère enfin mon vélo, sauf si le gars s'est planté sur la pièce

 
Pour rattraper l'écartement des patins de frein, il faut viser / dévisser les petites vis qui se trouvent de chaque coté des étriers afin de modifier la tension des ressorts de rappel (Le dévissage permet de rapprocher le patin de la jante sur mon vélo ; 1/2 tour suffit))
S'il y a un gros écart à rattraper, il faudra également régler les hauteurs des patins (pour ça, il faut les dévisser), et rattraper le jeu de la poignée de frein à l'aide de la bague de réglage au départ du câble. Si le jeu n'est pas rattrapable, il faudra penser à changer les patins usés. C'est l'occasion de vérifier si le câble n'est pas effiloché.
 
Bien faché, il faut compter 1/4 d'heure pour chaque frein - pas d'outillage spécifique - un petit tournevis plat ou cruciforme et une clé BTR s'il faut désserer les patins.
 
Si l'écartement entre la jante et le patin n'est pas constante, un petit dévoilage de la roue est nécessaire - voir plus haut.

 
 
Voir ici pour plus de détails :  
 
http://www.schwalbe.de/gbl/en/tech [...] chnikInfos

avec une pompe à main c'est difficile de surgonfler un pneu... et quand il est sous gonflé bin tu t'en rends assez bien compte quand tu roules...

merci

 
Tout dépend du pneu et de la pompe. J'ai une mini pompe pas chère sur vélo de route, et je peux gonfler mes pneus correctement, donc surgonfler n'importe quel pneu plus gros. Auparavant, j'utilisais une pompe de cadre qui doit bien être capable de gonfler à 12-15 bars, en tout cas à 8 bars elle était façile.

   
 
avec ma pauvre pompe à 5€ je n'arrive pas à depasser les 2bars et encore
je suis obligé d'aller dans une pompe à essence pour gonfler à 4bars (pneux VTT) (:fouf: depuis que les pompes à essence deviennent auomatisé, il y a de moins en moins de station de gonflage de pneu )

Moi non plus avec une pompe à main je dépasse à peine les 3 bars, après j'ai plus de bras. Les seules pompes à main qui gonflent bien sont les grandes pompes qu'on pose au sol, celles-là permettent un bon gonflage car on a au moins 10 fois plus de force.

 
Tu t'es fait avoir, moi je l'ai payé moins chère. 2 bars, c'est vraiment ridicule.
 
La capacité en pression d'une pompe dépend quasi-exclusivement de la tenue à la pression des joint racleurs. Il n'y a aucune différence de ce point de vue entre les pompes à pieds et les pompes à mains. D'ailleurs les pompes pour fourche, qui gonflent à plus de 20 bars sont surtout des pompe à main.
 
Par contre, c'est sur que le débit est moindre que sur une pompe à pied.

 
Soit tu n'as pas de bras, soit tu as une pompe d'une section particulièrement importante. Même avec une section de 5cm^2, ce qui est beaucoup pour une pompe à main, pomper à 3 bar ne demande une force que de 15kg.
 
Les grandes pompes qu'on pose au sol sont communément appelées pompes à pieds, même si on les actionnent pas avec les pieds. C'est pas logique, mais c'est ainsi.

en meme temps j'avais pas le temps de suer pour le gonfler à 4bars, je prefere aller direct au garage

Ma pédale est réparée j'ai retrouvé les joies de mon vélo    
 
ça fait plaisir de dépasser le tram et de voir tous ce gens marcher ou courir après le tram pendant que tu pédales tranquille  

Bon, je voudrai revenir un peu sur les différentes pompes, en particulier les mini-pompes. Ces pompes sont conçu pour un usage occasionnel, essentielement le dépannage du vélo après une crevaison. Puisqu'elles ne sont sensée servir que rarement et ont vocation à être emportées sur le vélo en permanence, leurs poids et leurs dimensions sont optimisés au détriment du confort de gonflage. D'autre part, elle sont specialisées pour un type de pneu en particulier. Les pompes de route ont une section très faible afin de permetre d'atteindre une pression très elevée sans forcer. Leurs joints doit resister à une pression importante, sinon c'est de l'arnarque. Les pompes de VTT sont plus large afin d'avoir un meilleur débit. Cela ne les empèchent pas par ailleurs d'atteindre des pression plus élevés, sous reserve que leurs joints le permettent, à condition d'appliquer une force plus importante.
 
Les pompes de cadres, sont plus polyvalentes au détriment du poids et de l'encombrement. Leur volume plus important leur permet de gonfler rapidement tous les pneumatiques de vélos. Leur section est suffisament faible pour gonfler des pneus de route sans forcer.
 
A la maison, pour le regonflage régulier des pneumatiques, il est plus comfortable d'avoir une pompe à pied, de préférence équipé d'un manomètre. Ces pompes ont grand volume qui permet de gonfler très rapidement les pneus les plus gros. Leur section importante n'est pas un handicap pour les hautes pressions puisque l'on peut utiliser son poids pour les actionner.

 
Oui, la section de ma pompe doit être trop importante.
J'ai une pompe à pied qui traine quelque part, faudrait que je remette la main dessus.
Sinon j'ai un compresseur au taffe, que j'utilise pour gonfler mes pneus périodiquement.

 
j'ai celle-ci, très bien (la première me la suis fait faucher sur le vélo, maintenant elle reste dans mon sac) par contre je déconseile la Double Shot 820...

 
Comme promis... bon en fait je ne l'ai pas promis mais j'y reviens quand même. Le nettoyage et la lubrification de la chaîne est certainement le sujet le plus à controverse de l'entretien de nos chères bicyclettes. Je vais vous presenter ici les méthodes que j'utilise et également quelques erreurs à éviter.
 
D'abord le nettoyage. D'abord j'enlève le gros de la saleté avec un simple chiffon. La suite est dépendante du fait que la chaîne possède ou non une maillon rapide. Si elle n'a pas de maillon rapide, j'utilise une boite spécialement prévu pour le nettoyage de la chaîne, avec trois brosses rotatives, des racleurs en caoutchouc et un dégraissant biodégradable. Si vous utilisez une telle boite, suivez simplement les instructions fournies.
Si la chaîne possède un maillon rapide, je la démonte. Ensuite je la met dans une petite boite étanche que je remplis de pétrole désaromatisé (kerdane), secoue le tout, vide le petrole et recommence l'opération jusqu'à ce que le pétrole reste clair. Bien sur, je récupère le pétrole usagé, il décantera et je m'en reservirai pour le même usage. Je le filtre également de temps en temps.
Il y a quelques produit à éviter :
 - Les solvant violent, style acétone, trichlo, white-spirit... La chaîne risque de rouiller et s'il reste du solvant à l'application du lubrifiant le mélange risque d'être trop fluide et pas suffisement adhérent au métal, et donc de couler de la chaîne. Certains sont également toxiques (trichlo, white-spirit).
 - Les carburants car ils contiennent des additifs toxique par inhalation et/ou contact avec la peau, surtout l'essence en particulier à cause du benzène. Pour le fuel de chauffage je ne sais pas. A la toxicité près, le kerdane à les même propriété que le gasoil et le fuel de chauffage.
Une fois la chaîne nettoyé, je l'essuie du mieux possible avec un chiffon pas trop sale (pas celui que j'ai utilisé tout à l'heure). Pas la peine de s'acharner à virer tout le pétrole, c'est lubrifiant, pas trop fluide, suffisament adhérent et c'est miscible avec l'huile que j'utiliserai ensuite.
 
Pour la lubrification j'utilise deux huiles différentes selon les conditions d'utilisation. En condition sèche j'utilise une huile fine au PTFE, à laquelle les poussières adhèrent peu. Je l'applique à la burette en faisant tourner là chaîne à l'envers.
En condition humide, j'utilise une huile VTT spéciale condition humide (ben tiens) qui l'on peut également trouver sous la dénommination "huile hiver". D'ailleurs, c'est celle que j'utilise l'hiver sur mon vélo de ville. L'huile hiver est une huile plus visqueuse, qui resiste bien mieux à l'eau. Elle est mélangée à un solvant volatil qui permet à l'huile de se répendre plus facilement à l'intérieur de la chaîne et qui s'évapore par la suite. Mon huile hiver étant conditionnée en bombe, je l'applique sur la chaîne dans un petit bac en plastique, puis je remonte la chaîne.
Dans les deux cas je lubrifie abondament la chaîne (pas nécessaire de la noyer quand même, l'huile ne doit couler), je fais une dizaine de tour de pédales à lenvers pour bien repartir le film d'huile à l'intérieur de la chaîne, puis j'essuie rapidement le surplus avec un chiffon pas trop sale (celui qui a servi à essuyer le pétrole fait très bien l'affaire).
 
Lorsque la lubrification se fait insufisante, que la chaîne n'est pas très sale (lorsque que j'ai beaucoup roulé sous la pluie avec de l'huile "été" en fait)
 et que je n'ai pas trop le temps, je rajoute un coup d'huile sans laver la chaîne au préalable. Dans ce cas, j'applique toujours l'huile sur la face intérieure de la chaine (la face la plus propre), afin de faire pénétrer le moins possible de poussières.

Euh ... oui mais euh ... est-ce que ce n'est pas beaucoup s'embeter pour un gain finalement assez faible par rapport à celui qui (comme moi) nettoie sa chaine avec une brosse à dents et passe un simple coup de bombe (+ petit tuyau style burette au bout de la bombe pour ne pas en mettre partout) d'huile au teflon ensuite?

 
A part pour ce qui est des précautions pour éviter de s'intoxiquer et d'en mettre plein la nature bien sur, là je suis tout à fait d'accord.

le kerdane c'est du fioul "qui sent bon" en gros, le nettoyage bien fait c'est utile, comme ça il n'y a rien qui freine ou te ralentit (même un tout petit peu)
 
 
à mon taf on à du fioul alors c'est facile, un coup de karcher quand il est branché et hop c'est clean (je fous une graisse speciale Fenwick, en bombe légèrement effervescent, sur les roulements de roues une fois de temps en temps, les cliclic de la roue libre deviennent tout doux c'est parfait mais il faut en mettre très peu, à l'air ça colle les poussières)

 
Ça parait long parce que j'ai bien détaillé, mais c'est vraiment pas très long en fait. La plupart des étapes ne durent que quelques secondes. Ça me prends 5 minutes à tout casser, rangement compris.
Pour bien laver une chaine avec une brosse à dent c'est bien plus fastidieux, et si tu lubrifie ta chaine sans la laver, tu feras pénétrer toutes les saletés, et la durée de vie de la chaine sera fortement réduite. C'est d'autant plus fastidieux et incomfortable si tu laisses ta chaine sur le vélo. C'est bien pourquoi j'utilise une boite de nettoyage sur la chaine de mon vélo de route qui n'a pas de maillon rapide. D'ailleurs, l'action de cette boite est celle de la brosse à dent en plus rapide, en plus efficace (la chaine plonge dans le solvant) et plus économe en solvant. Mais lorsque je changerai cette chaine, j'en mettrai une avec un maillon rapide.

 
Qu'entends tu par fuel, du fuel de chauffage ? ou un carburant ?
 
La différence majeur entre le kerdane et le gasoil, est que ce dernier contient des hydrocarbure aromatique (en gros qui contiennent au moins un cycle de carbone et je crois qqs autres propriétés). Ces composés aromatique sont toxiques et j'imagine qu'ils sont odorants (c'est du moins ce que m'inspire leur nom). Si on les utilise dans les carburants, c'est pour leur propriété antidétonnantes (le benzène augmente l'indice d'octane) ou d'auto-ignition (indice de cétane). La toxicité du benzène (plutôt dans l'essence) en particulier est bien documenté, une étude (anglaise je crois) montre une prévalence nettement plus importante des leucémies aux abords des routes très fréquentées et surtout des stations services.
Je ne pense pas que le fuel de chauffage contient beaucoup de composés aromatique, mais je n'en suis pas sur.  
 

Tu dis que tu utilise le fuel avec un nettoyeur haute pression ?  C'est original

Merci, j'ai mis la section 'entretien du vélo', à jour.

JayJay, euh... d'abord un coup de fioul sur la chaine et les pignons (le machin rouge des chaudières, c'est comme le gasoil mais le gasoil est vert, ya surement qques diffs chimiques) ça décrasse et après tu nettoies l'ensemble du vélo au karcher sans forcer sur les roulements (et pas l'un avec l'autre)

Qu'est ce qu'une chaine à maillon rapide?

 
Elle est ou la section ?

bin je le sais pas non plus mais ça m'a l'air clair :
 
c'est une chaine ou un des maillons peut se déboiter facilement ce qui permet de retirer la chaine...
 
 
sinon bon moi la technique nettoyage vélo est plus simple :
1 gros pinceau
du dégraissant atelier (non toxique, remplacant du trichlo) et hop on y va... ça dissout toutes les merdes super rapidement.. le pinceau permet d'aller pratiquement partout...  
après ça on attend que ça sèche et on huile

 
Exactement, voila à quoi ça ressemble :
http://www.gambacicli.it/shimano_f [...] erlink.jpg

Nononononononon pas là §§§§§§
 
 

pour info, à Lyon : http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr [...] e_du_velo/
 
z'ont fait un epetite faute sur le PDF de présentation :  
 
"Économique, son coût
d’entretien (environ 200 €/mois)
est 100 fois moins cher que
celui d’une voiture, sans compter
le budget du stationnement."
 

ouh la 200€ par mois?, si je compte bien, cette ammée j'étais à 1pneu\2chambres à air\une paire de pédales d'occase et une pompe neuve... maxi 7€ par mois...
 
bon d'accord ça ne joue que parceque je ne suis pas très loin de mon boulot mais tout de même, ça fait un budget assez conséquent

Je pense que l'auteur achète un nouveau vélo lorsque qu'il crève

Merci de rappeler qu'utiliser un carburant tel quel est dangereux. Le benzène est effectivement une sacrée saloperie, à la toxicité très élevée, très cancérigène (comme le trichloréthylène ou les éthers de glycol). Le cancer touche beaucoup plus les (anciens) pompistes, les garagistes, les employés de raffinerie exposés, etc mais c'est tellement actif qu'il vaut mieux éviter tout contact.
"aromatique" c'est parce que le benzène comporte un cycle aromatique

et le nom doit venir (pas sûr) que la plupart des molécules odorantes (et donc volatiles) comportent un tel cycle, que l'on retrouve quand on les "casse"
 

Il devient vraiment trop gourmand là JCDecaux! Bon c'est vrai qu'il y a 3 élections majeures en 2007 et en 2008  

Je voulais savoir s'il éxiste une méthode "simple" pour dévoiler une roue verticalement. Simple, ca veut dire sans une énorme machine ( où on doit enlever la roue etc...    ), ou des outils autres que " ceux de bases ".
Merci !

 
Qu'est ce que tu entends pas "dévoiler verticalement" ?

Ben j'vois ca comme ca en fait : tu dévoiles latéralement avec les patins de frins, puis verticalement. En gros, comment voir si la roue est bien ronde, et pas ovale quoi.  

 
Pas besoin d'appareillage spécifique en dehors d'une clé à rayon, tu peux dévoiler ta roue directement sur le vélo. Il faut d'abord démonter le pneu et la chambre à air. Ensuite remonte la roue nue sur le vélo. Pour servir de repère, tu peux placer un crayon ou un objet de forme similaire horizontalement, en travers de ta fourche ou de tes haubans, juste au dessus de la jante. Utilises des elastiques ou des petit fils de fer pour maintenir le crayon.
 
Par contre, ce n'est pas une processus facile, il faut y aller progressivement, en prenant son temps. La règle est qu'on s'occupe toujours du saut le plus important, i.e. jusqu'à ce qu'il devient moins important qu'un autre saut ailleurs sur la roue. Pour ce faire, rapproche progressivement ton repère jusqu'à ce qu'il touche à un endroit, on donne les 2-3 coups de clé qui conviennent, puis fait de nouveau tourner ta roue et ainsi de suite. Lorsqu'on a pas l'habitude, c'est un processus long et fastidieux.
 
Pour réduire le saut, il faut resserrer les rayons au niveau du saut sans trop modifier le voile (si ta roue a un voile important, dévoile la latéralement avant). Pour une roue avant, si le saut est localisé entre deux rayons, il faut resserer les deux rayons autour d'un demi-tour ; si le saut est localisé sur un rayon, il faut resserer ce rayon d'un demi-tour et ceux autour d'un quart de tour. Sur une roue arrière, les rayons côté roue libre sont plus verticaux que ceux su côté opposé. Du coup, pour que les forces latérales des rayons s'équilibrent, les rayons côté roue libre sont plus serrés. Il faudra en tenir compte et donc tourner plus les écrous des rayons côté roue libre que de l'autre côté.
Malgré les précautions si dessus, il est fort probable qu'un voile assez important apparait, surtout pour la roue arrière. Il faudra le corriger de temps en temps.
 
Si le saut est très important, il peut être nécessaire de déserrer les rayons à l'opposé du saut. D'une manière générale, un saut très important indique généralement que ta jante est déformée ; il sera plus difficile de ratraper ta roue.
 
A la fin du processus, après le dévoilage complet (vertical et latéral), il faudra également vérifier le centrage de la roue. Le mieux est d'utiliser une jauge de centrage, mais on peut généralement faire sans. Regardez le centrage de la roue par rapport aux patins de frein, retourner la roue, le centrage ne doit pas changer, sinon, il faudra resserer tous les rayons du côté duquel la jante s'éloigne, d'un 8ème de tour au maximum et revérifier de centrage. A répéter autant de fois que nécessaire. Si vous avez des pattes verticale à l'arrière, il faudra bien enfoncer la roue au fond des pattes en otant la patte de dérailleur au besoin (les différents types de pattes : http://sheldonbrown.com/gloss_dr-z.html#dropout).
 
Après autant de manipulations de rayons, il est fort problable que cartain des rayons soient vrillés. Ils se redresserons rapidement au cours de la première sortie en relachant leur tension. Il faudra alors dévoiler à nouveau la roue. Ne vous inquiètez pas, ce sera alors très rapide.
 
Bon courage.

L'asso "Place au Vélo Angers" organise une séance tatouage anti-vol par le système Fubicycode le samedi 3 juin de 14h à 18h aux Halles, à Angers. Le coût est de 5€. Se munir d'une pièce d'identité et de la facture du vélo.
 
Moi, j'y vais.